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远眺瓦罕吉尔山口 歌曲：帕米尔（谭晶） 这里是瓦罕吉尔的入口，整个通道被夹峙在雄浑的克孜库尔干山和峻险的兴都库什山之间。 位于祖国西部边陲的帕米尔，是公认的神秘之乡，多少年来我一直盼望能去那里采风。 特别是地处帕米尔高原腹地的瓦罕通道（古波斯语叫：瓦罕吉尔），在读了唐玄奘的《大唐西域记》和斯文·赫定的《探险生涯：亚洲腹地旅行记》之后，这种愿望更加强烈。 机会是去年秋天来到的，在几位影友邀请下，我参加了去帕米尔的拍摄。 瓦罕吉尔中的绿洲 “帕米尔”一词，在古波斯语中是“山峰之下”的意思，泛指群山环抱中，那些可供放牧或耕作的平地。这样的地理环境，在波斯语中，就被称做是一个“帕米尔”（或简称“帕”）。 在帕米尔高原，这样的“帕” 共有八个，由北而南依次为：和什库珠克帕米尔、萨雷兹帕米尔、郎库里帕米尔、阿尔楚尔柏米尔、大帕米尔、小帕米尔、塔克敦巴什帕米尔、瓦罕帕米尔。 1906年考察瓦罕吉尔时，斯文.赫定和他的探险队 它们在19世纪70年代前，一直属于我国。 后因苏、俄等国家侵占，现只有两个“帕”归我国管辖。 我们是从南疆的塔什库尔干塔吉克族自治县往南行驶的。 车过达布达尔乡的卡拉其古后，折向西行。沿途虽不像当年马可·波罗穿越帕米尔，在《游记》中描述的“这里常有狼群出没。”但经过明铁盖达坂后，西来的卡拉其古河（又称明铁盖河）与南来的红其拉甫河，在这里汇合为塔什库尔干河后，被当地人称为“克孜库尔干”（即姑娘城）的古堡，仍雄视千载地伫立在卡拉其古之山麓，似乎在对我们这些闯入者，进行某种哲学暗示…… 远处红其拉甫雪峰的霜刃，在初秋的阳光下闪耀着眩目的光芒。河谷中散布的羊群，在白云蓝天下惬意地甩着尾巴。偶有炊烟从塔吉克牧民的毡房上袅袅升起。 在一座被当地人叫做“巩拜孜”的，有着锥形屋顶的建筑后面，是一片水草丰美的开阔地。 帕米尔高原上的湖泊 几家塔吉克牧民在那里的清流碧草间，搭有帐蓬。男人们正在草滩上放牧，那些扬鞭跃马的身影，似乎只有以整个蓝天为背景，方能恣肆纵横。 他们仿佛天生就是为了驰骋才来到这个世界上的，鞭声如啸，马蹄如雨，从来就是塔吉克汉子的追求与梦想。 几位塔吉克妇女正在帐蓬前忙着“压毡”和折洗被褥，做着秋季迁徙和转场前的准备。由于并非旅游季节，我们的到来，让当地人竟像孤岛上的“鲁滨逊”见到 “星期五”一样兴奋，几名小孩竟围住我们的“牧马人”久久不愿离去…… 雄踞卡拉其古山头的姑娘城古堡 这里是瓦罕吉尔的入口，整个通道被夹峙在雄浑的克孜库尔干山和峻险的兴都库什山之间。正西方向是一条名叫木孜吉利嘎的冰谷，这是通往塔吉克斯坦的山隘，由此可到大宛（今塔吉克斯坦费尔干纳盆地），呈西南走向的另一条谷地，就是著名的“瓦罕吉尔”，译成汉语就是“瓦罕通道”。 远眺瓦罕吉尔山口 这也是古丝绸之路和佛教由古印度传入中原的必经之路，只要翻过山口，山那边就是古代的大月氏（今日的阿富汗）！经过这条久负盛名的瓦罕吉尔，人们不仅可以西去安息（今伊朗），还能直达欧洲！ 当我们沿着河谷攀上另一座高岗后，才发现北面的克孜库尔干山，南面的兴都库什山，居然与我们近在咫尺。我们所处的位置，正好是中国、塔吉克斯坦、阿富汗三国接壤的三角地带。 我们正欲拍摄克孜库尔冰山的雪帽，有人却惊呼起来：“快往后看！”待我扭头朝国境另一边望去，眼下的景况让我惊呆了：在这荒寂无人的高原上，几位不知从那儿冒出来的塔吉克牧女，正从阿富汗一侧朝我们这边又比又叫的，不知是对我几位帅哥感兴趣、还是对我们的摄影器材产生好奇！ 看来，拍摄雪峰之前，我们先得同几位姿容绝伦的塔吉克美眉来场短兵相接了。一时间，长枪短炮纷纷来了个180度的调头，在快门“嚓”——“嚓”中，向她们发动了猛烈的攻势！ 腼腆的塔吉克族少女 同内陆黛眉粉颊的美眉相比，塔吉克妇女更具中亚人的脸形，她们头戴平顶小帽，系着红色或绿色的绣花围裙，有的头上蒙着面纱，有的则用一袭碎花头巾半遮着俊俏的面庞。 那牧鞭轻甩，无风自袅的身姿堪称高原牧女的典型。若需呼唤羊群，则用双手往唇前一拢，在甜甜的吆喝声中，身体的曲线与手腕的角度配合得恰到好处。那柔中有刚的风韵，既是摄影师的寤寐以求，又是一道很写意的风景…… 牧女的吆喝虽犹在耳畔，但古丝绸路上的驼铃与玄奘取经的足音，却早已融入历史，让我憬然而悟的是：作为中华民族最具开放意识的两大交流——对外的商品交流和宗教交流，原来曾经靠得这样近，近得几乎一牵手、一踮脚就可以连袂共舞，这究竟是天造地设、还是鬼使神差呢？ 瓦罕吉尔中的驿站废墟 沿明铁盖河上行约十公里，便到了克叶鲁克达坂，这是瓦罕吉尔在我国境内最后一处驿站，坍塌破损的石墙，虽风雨千年，却仍突兀巍然。 在那没有水泥的时代，据当地人讲：墙体的石块与石块之间，都是用鸡蛋清粘合的。为了筹集鸡蛋，当地曾进行过一次大动员，因通讯不发达，有的“帕”竟然送来了一整车一整车的熟鸡蛋，成了当地人代代相传的大笑话…… 透过残阳废垒的黑色剪影，正好能看见耸立天边的冰峰和它亘古不化的冰舌，与之辉映的是屹立在海拔4200米罗布盖孜山头，那座高1.4米的“玄奘取经东归古道”石碑。 看来，在这块古老的土地上，商品意识的萌动和信仰光辉的初昇，几乎是同时起步的，并不断扩大着我们中华民族的视野和生存空间。 玄奘取经东归古道”石碑 关于玄奘取经的意义，就不多说了，我要说的是我看过的一个资料，介绍古龟兹（今新疆库车）人是如何把中原的瓷器，通过“瓦罕吉尔” 贩运到波斯或君士坦丁堡的。 瓷器是易碎物品，而通往西方的道路却“崎岖而漫长”，在运输工具只有骆驼和骡马的年代，迢迢万里再加上磕磕碰碰，我们娇贵的“唐三彩”和“元青花”又怎能经受如此折腾？龟兹人却有龟兹人的办法：他们先请汉族兄弟由水路把瓷器运到长安，卸下来后，再用一种草的种籽拌在泥浆里，然后抹在瓷器上，再把它们一叠一叠捆扎好。然后，便住进旅店里消消停停地等待。 等待什么呢？等的是过些日子，草籽发芽了，密密匝匝地裹住瓷器，有如包了一层充气泡沫。这时候再把它装上驼峰马驮，那怕由丝绸之路西出瓦罕吉尔经波斯——拜占庭——直奔罗马，都万无一失！ 这样的智慧实在令人叹服，但我总觉得这种智慧从本质上讲，是东方的农耕文明与西方的商业文化相互交融的结果。 当地人家 瓦罕吉尔虽是穿越帕米尔山结众多的通道之一，但因它是古代丝绸之路的必经之路，在漫長的历史岁月里，这个海拔4200多米的山口一直是帕米尔高原连接東方和西方的主干道。 直到几十年前，为避开国际争端频繁发生的克什米尔地区，某国才沿紅其拉甫河修建了一条公路，当紅其拉甫成为繁忙的国际口岸之后，持续数千年，往来不绝的瓦罕吉尔通道，这才进入了尾声。 大幕虽已徐徐落下，但历史上那些沉雄壮丽的氛围却久久挥之不去。 关于瓦罕吉尔，令人怀想的东西确实太多了，对这段磅礴宏伟的历史来说，即便是尾声，也是相当精彩的！ 完 |
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