|
天一冷，吃羊的心就蠢蠢欲动起来。 秋风已经吹了一阵子了，嗜吃的人一度将魔爪伸向了蟹脚痒的大闸蟹，螃蟹虽美，但它最主要的劣势在于吃不饱，且贵。
为了能更高效的贴上秋冬限定的膘，有些平日里沉默着的肉也到了活跃的时期了，其中的佼佼者，非羊肉这个冬日必备美肉莫属了。 回想起上一次和狐朋狗友围坐在简阳羊肉沸腾冒泡的汤锅前，烫着豌豆尖，挑着腐乳拌进雪白的羊肉汤里，已经是去年的事情了，疫情让我只吃到了十二月的羊肉，一二三月的份额就这样被无情剥夺。 在我去年容量有限的大脑里，羊肉除了熬成雪白的羊汤，切块被烤成自带焦香的羊肉串、涮成羊肉火锅这些日常吃法外，就没有其他的地方可以发光发热了，而现在，因为嘴馋，对羊肉的知识储备得到了升级的我，才知道在祖国的大江南北，爱上羊的那群“饿狼”，把它给玩出了什么花样。 海南万宁的东山羊 通常情况下，选择冬天来享用羊肉，绝大部分是为了暖身暖胃再暖心。不过凡事总有例外，比如在海南就没有冬天的这个说法，可对羊肉的爱岂能因为季节而放弃，再加上产于海南万宁的东山羊可是大名鼎鼎的无膻无腥，肉质细腻。 东山羊和黑猫都有一种神秘感 坐拥如此宝藏的情形下，海南人民对东山羊的各式吃法可谓是百花齐放，一道冰冰凉心飞扬的椰汁东山羊，光看名字便如同一股清流。 带皮的东山羊腿肉加上各式香料，经过几个小时的炖煮后，将羊皮朝下，利用重物和冷藏将肉与皮压成紧实的羊方，本地所产椰子的水和果肉打成椰浆，入吉利丁调成椰汁直接在羊方上再盖上厚厚一层冷却定型。  切开后的椰汁东山羊，一枚枚方方正正，一半雪白如玉，一半肉色迷人，冷却后的羊肉紧实柔滑，羊皮弹糯，配上椰汁淡淡的奶香，在口腔中融化为肉汁与椰汁的交缠，鲜甜可口。 苏州臧书羊糕 无独有偶，远在苏州的冬季羊肉名菜——臧书羊肉里有一道羊糕与东山羊方做法类似，不同的是没有椰奶。 加入猪皮后熬煮得浓郁乳白的羊汤胶质满满，与炖得软烂的羊腿肉和羊脸肉一起盛入方形容器，直接利用冬季江南的寒风使其凝结成块，再切分成东北皮冻一样大小的长方形薄片，与室外气温相当的羊糕入口冰凉，但很快被口腔的温暖所融化。 羊汤重新化为热流奔涌，羊肉重新变得柔嫩软烂，风味十足。冷热的变换，固体与液体的交融，没有人能扛得住这般魅力。
图片@小羊 徐州辣椒羊油 如果说冬日里的羊肉冷吃算是小惊喜，那么那些奇思妙想的温暖热菜无疑是凛冽风中的大快乐。 江苏徐州从入伏开始，就和羊肉开始了频繁的往来，在徐州伏羊节上屯一块辣椒羊油冻到冬天，自带浓香的白色羊板油加上辣椒酱同炼，辣椒既压下中和羊油的腥膻，同时与羊油自身动物油脂的芬芳相互成就。
不论是羊肉汤、羊肉粉、烧羊肉、炖羊肉，加些辣椒羊油，效果类似于猪油炒青菜、牛油抹面包，锦上添花。
羊油和辣椒什么的，最打动冬天的胃口了 徐州羊方藏鱼 既然是吃羊的大户，不得不提徐州另一道堪称“鱼羊合鲜”的经典——羊方藏鱼。
鱼加羊成就一个鲜字，这是从拆字的角度所得出的结论，虽然看似不羁，却在实际应用上具有可操作性行，鱼与羊同烹，不说让风味和鲜味得到极大的提升，但也确实没有任何违和之处。
四川的羊汤在熬煮时便会加入鲫鱼，羊汤色更白，味更鲜。这道被誉为“天下第一名菜”的羊方藏鱼更是直接在以鲜美著称的鳜鱼上，盖上尺余大切得方方正正的羊肉同烹，若是把鱼的头尾去掉，晃眼望去盘中只得大块的羊肉，殊不知底下还藏着一条鲜嫩的鳜鱼，藏鱼也就由此而来。 开封羊双肠汤 在同样具有悠久历史文化的七朝古都开封，一道羊双肠汤是当地人们对羊肉汤的另一种诠释。
新鲜羊血经过过滤和调味后灌入洗净的羊肠，入汤中煮熟，羊血在肠衣中凝固，横切成片码在碗底。
深红柔嫩的羊血外裹着洁白肠衣，再舀上由羊肉羊肠熬煮地如豆浆般浓郁的羊汤，这碗满满内脏食材的羊汤，爱者爱，恨者恨。
北京它似蜜 不远处的北京，人们沉浸在涮羊肉、炙子烧肉和葱爆羊肉的浓香中，但有一道羊肉的菜肴“它似蜜”，不同于主流的咸鲜爽辣，是偏甜口的。
带甜味的肉，一向也是自带争议属性，有人热爱有人厌弃。羊里脊薄片，经由甜面酱淀粉作为底味，热油滑炒，酱汁则是酱油白糖姜末和香醋，肉嫩，微酸鲜甜。
本是清真菜，因回族吃饭前需口诵“太斯米”而得名，后来改为它似蜜。 新疆烤包子 & 内蒙古羊肉烧麦 做凉菜、做调料、上宴席、上餐桌，羊肉自身所蕴含的潜力令人惊叹，除了作为单独的菜肴存在，羊肉与主食的搭配亦是能交出一份优秀的答卷。
有着最好羊肉品质的新疆与内蒙古，对羊肉和主食的搭配深谙其道，酥香柔韧的新疆烤包子、被塞入大饼的内蒙古羊肉烧麦，都是汁水丰盈，油润鲜美还饱腹的好东西，无不令人胃口大开，欲罢不能。
爱上一头羊，就是这么简单。转眼又到了新的一个秋冬，去年还没来得及吃上的羊肉，这个冬天一定要狠狠地补回来。 吃羊肉，在冬天是件大事，尤其在内蒙，早早的就磨刀霍霍，为的就是一口鲜嫩。我们在二条文章里也给大家推荐了今年新鲜的内蒙羊肉，想饱口福的二条见！
|
|
|
