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这个世界上有一种奇怪的生物叫做吃货。 据说他们辨别同类的方式是靠鼻子来闻一闻。茫茫人海，两个吃货一旦相遇，必然是用自己的鼻子朝着对方抽动两下，如果可以找到那种吃货特有的专属味道，两个素昧平生的人可能下一秒就眉开眼笑的勾肩搭背，坐在一起开始谈天论地了。当然，谈话的主题永远是能吃么，好吃么，怎么吃，去哪里吃，诸如此类。 我曾经跟着一个广州老饕在一家小的不能再小，转身都困难的小店里面吃到了此生为止最美味的凉拌鱼皮，余味绕梁何止三日，简直就是念念不忘。 我也曾经拖着一个年纪大我一倍有余的忘年交，住在长江边上，每天一种江鲜，不重样的吃了一个月，最后店家老板笑着打趣，这条大江里面能游的除了白暨豚和轮船，你们已经都吃过了，当时竟然生出几分豪情万丈地感觉来。想想那些香气扑鼻的日子，真是开心啊。 我曾拖着又累又饿的身体，顶着毛毛细雨，在人生地不熟，语言又不同的异国黑灯瞎火的摸索了两个多小时，只为找到一家只有本地人才会去喝的鱼汤小馆。所谓的每日鱼汤，无非是老板每天捞到什么鱼，就把这些海货统统倒入一口大锅，加上各种配料，慢火熬至一天后用来招待各方馋虫。一尝之下，立时觉得四体通泰，五脏六腑齐声叫好，好像打通了任督二脉一般。老板见我如此表现，知道遇到了同好之人，又从柜台下面摸出了一瓶好酒，两个人就着鱼汤，伴着些许小食，连比划带猜，居然也能聊的不亦乐乎。 这就是吃货和吃货的友谊，属于只有吃货才懂的秘密。 正是因为有了这些遍布天南海北的吃货朋友，才有了这一份寒冬腊月里最舒坦的四宝暖锅。 腊排骨，来自天府之国的成都。地道的农家年猪，认认真真的用人吃的粮食而不是猪吃的饲料喂了一整年，直到年底庆祝丰收的季节才肯宰杀，按照最传统的做法，擦盐，上香料，熏制，依靠时间的威力慢慢地发生变化，静静等到可以品尝美味的那一刻。要不是咱四川有人，想要吃到这一口儿还真是不容易。 榛蘑，来自大兴安岭的深山老林。生长在那茂密的红松林下，灌木丛中，称得上是吸天地之灵气，汲日月之精华。原本是用来搭配小公鸡的不二选择，不过既然好兄弟大老远地从山里给我背到了魔都的花花世界，当然得让它们变出点新鲜花样不是？不为别的，就是因为每次把头深深的埋在包装袋中，那股来自山野的浓烈香气都可以把我灌醉。 铁棍山药，中原特产，补中益气，食补药补两相宜，食之软糯甜香，口感沙绵。虽然随着电商兴起，物流日趋发达，已经并非旧日里遥不可及的美味。但是古人尚且有云“千里送鹅毛，礼轻人意重”，这一大箱山药可比鹅毛重得多了呢。更不要说朋友驱车千里的奔波以及家人一年辛苦劳作的情谊，那可都在山药里面藏着呢。 花菇，香菇中的极品，因其顶面有斑驳不齐的花纹而著名。天气越冷，花菇的质量越好，菌体肥厚，香气扑鼻，不管是煲汤，红烧，还是清炒，蒸制，都是厨房里面必不可少的必备佳品。种香菇是一件极其辛苦的农活儿，所以收到已经多年未见的菇农朋友每年都要寄来的上品花菇，心里流淌的除了滔滔不绝的口水之外，还有一份难以言表的感激。 有了上好的原料，距离一道成功的美食那就不会太远了。 腊排骨用清水多冲洗几次，再用细毛刷清洗干净表面的杂质，再剁成大块儿备用。 榛蘑好吃，清洗起来却是特别的麻烦，里面各种草叶子，小树枝，土坷垃，林林总总，不过这些小困难怎么可能难得倒一个吃货的痴心一片呢，无非是多洗几次而已嘛。 山药用火烫去外面的须毛，清洗干净，改刀切成滚刀块，起油锅，小火炸至外皮金黄色备用，这一步为的是炖制的时候不会过于酥烂，影响成品卖相。 与上面这几位比起来，花菇的前处理是最简单的了。唯一的小窍门是那矮墩墩的香菇脚不要轻易丢弃，收集起来配上昆布，鸡脚，猪骨，火腿皮等等边角料用来吊一锅高汤，可是勤俭持家过日子的好榜样啊。
炒锅内放少许油，下葱姜蒜爆炒出香味后，放入腊排骨煸炒至边角微微发黄，然后下花菇和榛蘑，翻炒几下后，加入炸好的铁棍山药。
接下来放入少许黄酒，生抽，冰糖，盐，唯一需要注意的是腊排骨本身已经有了咸味，所以盐适可而止。有高汤加高汤，没有高汤加入热水，煮沸之后挪入砂锅中，转最小火慢炖三十分钟-四十分钟，火候足时它自美。 端上桌的时候是这个样子的。
那些五湖四海的吃货朋友们，谢谢你们一直总是想着我，永远爱你们！ 天下吃货是一家！
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