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氅衣:娘娘们最爱的清宫剧爆款

 传统服饰 2020-11-26

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文 | 春梅狐狸

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谁说《甄嬛传》是正剧范儿的?敢再说一遍么!这年头发行方写宣传稿都这么无耻了么?连《步步惊心》这种穿越剧发布角色海报的时候都不忘在上面写一段服饰说明文,好似多考究多科普啊……果然,脸皮厚这件事,足以阻拦皇军于太平洋外啊!

这年头的清宫剧,娘娘格格们,不穿一件“氅衣”来溜大街,估计都不好意思承认自己在清朝吧。“氅衣”,念chǎng yī,在电视剧里她长这样——

在电视剧里她显著特点就是:袖子宽大且只有半截,滚镶着宽宽的花,并且两侧开衩(黄色箭头)。

服饰史与“氅衣”同名不同物的东西很多,本文出现的“氅衣”、“衬衣”等仅指清晚期出现的旗装,特此说明。

为了不妨碍大家从本文中迅速get装逼技能,所以我把“氅衣”在电视剧里的问题长话短说:

 1、氅衣不单穿……意思就是氅衣只能当外衣,只能和“衬衣”(不是你想的那种衬衣)搭配穿

2、穿氅衣不能露腿……所以那些认为旗袍源头在氅衣的人别执着了

3、氅衣不搭配裙子穿……反正记住一句话,旗人女子是不穿裙子的(朝服除外)

4、氅衣绝大部分有挽袖设计

5、氅衣历史很短,而且清代氅衣绝大多数是无领的……绝大多数清宫戏都再穿孙女辈、玄孙女辈的衣服

比如这种,康熙朝穿一两百年后的款式,还有立领,还配裙子,还做得那么修身,简直是反面案例集大成者!还好意思写了一堆似是而非的装逼科普文字,居然还署名了,真是脸厚无敌啊!(这一身从头发丝到脚趾甲,真是没看出一点点正确来)

本文附赠关于一则吐槽小纪事,回复“方思哲”即可获得

氅衣形象与年代

光绪,明黄色绸绣牡丹平金团寿单氅衣衣长136.5厘米,两袖通长132厘米,袖口宽35厘米,下摆宽115厘米,左右开裾长58厘米

之所以把尺寸写出来是因为好让大家对氅衣大小和宽松度有个概念,把你衣柜里最大的那件风衣掏出来比划下就知道了。

现存的清代氅衣里,最早只到道光,最多的是光绪年间的。看到这个时间段想到了谁?对啊,慈禧!她简直是氅衣最佳代言人,无论画像还是照片,所穿的几乎不是“氅衣”就是“衬衣”。

慈禧太后便服像

1903年,摄于颐和园

氅衣与衬衣的异同

我们之前多次提到的“衬衣”又是什么呢?在氅衣出现的年代,衬衣已经长得非常像氅衣了,简单来记就是“氅衣”是两侧开衩的,“衬衣”则只有一边。

由于衬衣开衩只在一边,所以穿着时候是不用担心会露出腿部的,所以衬衣是可以单独穿着(氅衣不可以,氅衣必须搭配衬衣穿着)。衬衣穿着也更加自由,可以在外面加各种衣服。而氅衣由于只能当外衣穿着,所以装饰也最为繁复华丽。(看吧,其实服饰史这件事完全可以靠逻辑理解的嘛!)

而且氅衣多会在开衩处作一个特别的装饰,称“如意云头”。请记住这个特别的装饰,我们之前提到1920s旗袍时也经常会看到这个元素的演绎。此外,服饰上增添“如意云头”也比较清晚期的事儿了,所以,也不是什么古装都可以加的,别看着好看就乱添加哦!

挽袖

我们前面还提到了一个叫“挽袖”。如果细心的话会发现前面看到的氅衣很多袖子是突出一块的,那就是挽袖。(其实我每次说“如果细心的话”的时候,都好想问问看文的人真的有人发现么?)

这种挽袖装饰是后期服饰审美繁复到了某种“丧病”的程度后,特别被添加的东西,会将绣花之类的装饰放在衣服袖子里,然后让你挽起来的时候就能看到了。再后来就直接做固定的装饰了,也就不这么“曲线救国”了。

由于国内服饰布展或者画册拍照跟完成任务一样,所以很多衣服往往只被展现了其中一面,如果有挽袖会保持挽袖状态或始终不展现挽袖状态,所以也是很多人忽略的原因之一。所以拼了一张国外的氅衣展品,会让人更好理解挽袖。

立领

到目前为止,画像也好、照片也好、实物也好,我们贴的都是氅衣、衬衣都是没有领子的,或者说只有一个圆领,和我们印象中的清宫戏娘娘们穿立领的印象很不一样。

带立领的氅衣有么?有!

立领出现比较早,明代在女装上就已经大面积流行了。然而,立领一直是非常汉装的元素,以后我们说到传统立领的时候会讲到立领血泪史,以及为什么它明明是汉装的东西,反而会成为现在大家印象里满族的标志。这里只说一个,立领跑到旗装上是非常清代末期的事情了,留下的立领旗装形象大量是民国的。

民国时期,身着氅衣的婉容

其实不仅仅立领,连氅衣也被认为是清代后期深受汉人影响的产物。因为它与渔猎骑射的满人实在是差异太大,宽松而又繁复装饰,还有挽袖,这些更趋近于当时的汉人。只是汉女一般是穿着衣裙,而旗人常用袍制。

喜欢“氅衣”的人推荐一本装逼书,自己搜名字去购买吧

 注  业余打理,无暇校对,若有错字,还请见谅

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