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上一篇：二战大轰炸中鹿特丹唯一幸存的中世纪建筑，能保存至今多亏荷兰女王  回到布拉克地铁站北边的广场上，环顾四周，会发现许多奇特的建筑。除了西边的市场大厅外，东边这幢像吸尘器一样的建筑是鹿特丹的中央图书馆。它由荷兰建筑家雅各·贝克玛（Jacob Bakema，1914-1981）设计，1983年落成，正面层叠而下的玻璃幕墙仿佛白色岩石间的一道瀑布，因此又被称为“玻璃瀑布”。但我还是更喜欢叫它“大吸尘器”，谁叫它像个大簸箕斗，后面还有那么多黄色的粗管呢。 图书馆南边形似铅笔的建筑是荷兰建筑家皮特·布洛姆（Piet Blom，1934-1999）设计的布拉克塔，建于1984年。西边那个“带提手的大锅盖”就是布拉克地铁站。 说起布洛姆，他可是荷兰赫赫有名的建筑家、结构主义运动的代表人物，为荷兰留下许多令人印象深刻的现代建筑杰作，其中最具代表性的是布拉克塔旁边的一片住宅楼，又被称为“立体方块屋”。 布洛姆的设计理念是“居住在城市屋顶”，即在高空营造高密度而地面空出足够空间。这种形式类似大树，树冠覆盖的面积远大于树干。 这片住宅楼由38个小方块屋和2个大方块屋组成，彼此连在一起，又被称为“布拉克森林”。走进“森林”，仰望天空，围合的建筑将蓝天勾勒成一块块不同形状的几何图形。 来到中间的一片空场上，凝望这一圈头部向内倾斜的方块屋，好似看到一群手搭肩膀团成一圈的足球队员，正聚在一起喊着“加油”。
鹿特丹为什么会有这么多现代建筑呢？这里1340年就已正式升级为市，曾经拥有欧洲最大的河港。不是鹿特丹人没有认真保存古建筑，而是因为一场残暴的大轰炸。1940年，纳粹德国入侵荷兰，希特勒原本希望一天内征服这个毗邻的小国，不料遭到顽强抵抗。5月14日，希特勒下令对鹿特丹进行地毯式轰炸，市中心除圣劳伦斯大教堂、市政厅和白房子等标志性建筑以外几乎全部夷为平地。希特勒扬言这就是给荷兰打个样，如不投降，将照此继续轰炸其它城市。看到实力对比悬殊，为避免生灵涂炭，荷兰政府被迫放弃抵抗。战后的1950年，鹿特丹逐步开始重建，尤其在1980年后实施了更加积极的建筑政策，使城市中出现许多新奇的现代建筑。2015年，重建后的鹿特丹被评为欧洲年度城市。
穿过立体方块屋，是建于1350年的老港口。它正好位于曾经的鹿特河水坝下游与新马斯河交汇的地方，是鹿特丹最古老的港口之一。站在立体方块屋南头的平台上，西边的白房子、南边的红色大桥，与老港口共同构成一幅美丽的画面。
“白房子”是1940年大轰炸中极少数幸存的建筑之一。这幢新艺术派建筑建于1897年，虽然只有43米高，但一度成为欧洲最高的办公楼。与我们之前在阿姆斯特丹看到的许多重要建筑一样，为保证地基稳固，也在建筑下方打了上千个木桩。如今在二层的壁龛中还能看到荷兰雕塑家特雷·马多克斯（Trey Maddox，1860-1934）创作的精美雕塑，分别象征航海、进步、农业、工业和贸易等。
那座红色大桥名叫威廉桥，是以曾任英国国王与荷兰执政的威廉三世（William III，1650-1702）命名的。它由荷兰建筑家科尔·威尔灵（Cor Veerling，1926-）于1981年设计建造，以取代1878年投入使用的一座老桥。我们在桥的东北角找到一处楼梯，得以上到桥面拍下这幅照片。
向西走不远看到的这幢建筑是不是有点儿眼熟？这不是成龙电影《我是谁》里面那个跳楼的地方吗？据说成龙就是从这个楼顶沿着斜面滑下来然后停在斜面末端的，没用替身、没有安全绳，只在楼底下有个大气垫。
再向西，远远看到的一座白桥是鹿特丹的著名地标伊拉斯谟桥。
它是继威廉桥后鹿特丹建造的第二座横跨新马斯河的大桥，以荷兰著名神学家和人文主义思想家伊拉斯谟命名。大桥全长802米，直通南岸的威廉敏娜广场。这座桥因139米高的白色桥塔形似天鹅而被昵称为“天鹅桥”。“天鹅”南边的89米桥面可以吊起让船只通过，使之成为西欧最大和最重的吊桥。
从桥头向北走出地铁一站地的距离，在海军历史博物馆旁边有个1940广场。一听名字就知道是纪念1940年德军大轰炸的。广场中央立着一尊被称为“被破坏的城市”的雕像。它由俄裔法国立体主义雕塑家扎德金（Ossip Zadkine，1888-1967）创作，1953年揭幕。雕像表现的是一位痛苦的男人高举双手，他当然不是在投降，而是质问上苍：为何带给人类苦难？令人印象深刻的是他胸腹部的空洞，代表被炸毁的躯体，因此这尊雕塑又名“无心之城”，提醒鹿特丹人永远不能忘记1940年整个城市中心被炸空的耻辱。
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