 一朵淡雅，素白的小花，若暮色里的星辰，开在记忆的深蓝里，许多年不曾败落。 当夏蝉用热烈渲染江南的时候，故乡的菜园子，已是热闹非凡。青的辣椒，紫的茄子，还有浅绿色的长豇豆。每于此时，我就于一朵清淡的辣椒花香里，惦念一道地道的家乡菜――擂钵辣椒。 擂钵，故乡称之为岩钵。外型粗笨，釉色暗淡。虽以“钵”为名，但平日里很少用来盛食物，钵底到钵口有许多呈发射状的纹路，粗糙，简陋。它与故乡人走的不是很近，但也绝非很远，只如一个孤独的老者，静守着悠悠岁月。当有人念起它的时候，它便从碗柜的旮旯里被请出，或捣米粉，或捣蒜泥，或捣胡椒之类。当然亦有人用来磨药，倒也实用。 母亲有拜佛的习惯，每遇佛事，草草用过早餐，就与邻里结伴去寺庙。拜佛之日，是断然不能吃荤的，就连动物油也不行。因此，母亲总是拿出平时不用的一套碗筷，用过后，清洗干净，而后又放回原处，以免混用沾上油星子，怕亵渎了神灵。我想，无论做人，还是做事，讲究的是心善，心诚，勿忘初心。 湘人自古有食辣椒的习俗，母亲拜佛前用膳的素菜，最多的要数辣椒，或剁辣椒，或酱辣，或用剪刀剪几段干辣椒，撒些细盐，当然也有用酸萝卜就饭的。倘若时间允许，偶尔也见她做擂钵辣椒。 擂钵辣椒不仅味道独特，也特别适合下饭，其制作比较简单。取鲜嫩肉厚的辣椒，放之于炭火上熏烤，待辣椒变得绵软，除去表面的灰尘，而后置于擂钵内，用木杵捣碎，加入细盐，味精，以及少许蒜末，盐的用量比平日里要略多，一道简单的擂钵辣椒便做成。不仅开胃，还过足一把辣瘾。湘西有些人家，喜欢往擂钵辣椒里加入少许山胡椒，倒也另有一番风味。 我曾经做过几次擂钵辣椒，把辣椒放于炭火上熏烤，屋子内立刻弥漫一股呛鼻、辣眼的清香。烤皱的辣椒，沾上椒盐，很有嚼味，味道比虎皮辣椒要鲜嫩，要有口感。不过经木杵捣碎后，辣味缓和了许多，舌尖之上，宛如有一轮似火的朝阳，热的极致，辣的也极致，给人畅快淋漓。 每次做擂钵辣椒，我都如朝圣一般，心怀对土地的感恩。那些经炭火烤过的辣椒，不仅有一股柴火的清香，还隐隐有阳光的醇厚，以及泥土的芳香。一钵辣椒，就如一首清新的田园诗，清风淡泊，明月静谧，溪水潺潺。 湘西人对擂钵菜独有情钟，擂钵菜的种类亦有许多，诸如擂钵香菜、擂钵茄子、擂钵韭菜、擂钵黄瓜、擂钵皮蛋、擂钵辣椒等。其实，生活原本很简单，只要用心，精彩就在身边，幸福也自来。 一段青幽幽的辣椒，宛如一根翠绿的笛子，蛰伏在岁月的幽深处，经年向我叙说一段情，几许往事。有时也把一段过往，写进婆娑的泪花。我往往喜欢在一壶浊酒里，聆听我的热血在流淌，在奔腾，在燃烧。那时，爱家国的情愫，从酒里，也从一抹辣味里汹涌而来…… 苏东坡曾说，宁可食无肉，不可居无竹。而我则宁可食无肉，也不可一日无辣椒。 辣椒，已成为我生命的一部分，每每食用，总能感觉到身体里的辣味，仿佛一匹烈马，奔驰着，嘶鸣着。也如一首激情的诗，激发我对美的向往。那时，感觉生活如一朵格桑花，在日子的土地上缓缓开放…… 其实，生活不需要太多的华丽来装饰，却少不了一些粗犷来铺垫。就如这丑陋的擂钵，以朴实雕刻生活，以粗豪写意胸怀，也让人难以忘却。 而那诱人的擂钵辣椒，如一道清泉，带着故土的清香，流淌在我记忆深处。 怀念擂钵，也怀念擂钵辣椒。 资料来源：湘西美文 |
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