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在南禅寺里，有驴友向我们推荐了两个寺庙，一个是在定襄的洪福寺，说寺里的佛像是五台地区金代泥塑的代表作。另一个是在应县的净土寺，净土寺里的藻井很棒，可以说是藻井的发端或者雏形。听人劝吃饱饭，带队的怀苏立刻调整了目标和路线，决定直奔洪福寺。 洪福寺位于山西省定襄县北社东村，寺庙背靠龙凤山，面临滹沱河，处在五台、定襄和原平三县市交界地带。 雨依然淅沥淅沥地下着，车拐进了村子，导航有点乱，路不太好走，几次调头重新找路后，怀苏下车去跟老乡问道，让大家在车里先简单垫补一下肚子。除了我只带了胃以外，别人都带了一些食物。 终于，导航提示洪福寺就在附近。看见路边有台阶通倒坡上，上去一看，嚯，找到了！一块面积不小的空地上，一尊金灿灿的滴水观音菩萨露齿微笑。观音身后不远是一古代土堡，没看到山门，有灰砖高阶梯通向一个土色券洞门，券洞门低调而整洁古朴，上刻《洪福寺》三个字。券洞门口没有挂着各种标明主权的牌牌，这难得一见的场景，我喜欢。
券洞里木门半掩，门里趴着一条狗，模样并不凶狠，看到我们，起身就进去了。 洪福寺坐北朝南建在高高的土台上，券洞门里就是庭院， 正面一座大殿，稳重大气，屋顶铺着灰瓦，房脊饰有漂亮的琉璃鸱吻。
房檐下的三跳斗拱明显带着金代的斜拱特征，斗拱用料粗大，结构规整。檐下的四根立柱是金丝楠木的。 
殿门上正中悬“毗庐真境”匾额，写匾的是“清道光九年本村李航之书”。推测这个村子李姓是大族。这儿没有其他游客，大殿的门关着，挂了一把锁，但没有锁上。
东配殿看样子历史比较悠久，西配殿是新的，里面有人，去问能不能让我们进大殿参观，那人回答，要等他吃完饭。我们在院子里四下踅摸，趴在东配殿窗户上往里张望，里面佛像牌位是地藏王，两边是十殿阎王，模样也是有些年头了。 正华在山西插过几年队，听得懂山西话，主动过去和那没吃完饭的人套瓷。这是个僧人，守在这里五年了，平日还有一位文物局的人，今天不在。西配殿重修改造为僧舍和库房。僧人说前不久几个北京来的女游客，给他留下了很坏的印象，因此一开始他对我们很冷淡。说是要吃饭，不给我们开门，正华跟他聊天，气氛慢慢缓和了。怀苏跟他说，您不着急，门没上锁，我们进去先看看，他没拒绝，只是让我们要尊重佛祖。 大殿里也用铁栅栏把佛坛围起来了，光线很暗，凝神仔细端详，里面的九尊造像果然不凡，与唐代造像风格有很大不同，精妙别致，栩栩如生，令人震撼。中间三尊佛像都是直接坐在砖雕供桌上，屁股下面没有莲花。释迦佛结跏趺坐于中间佛座，通身贴金。身后的高大背光雕满各种花草和动物，上边塑有天宫楼阁，非常华丽，背光是明代的。 我们向僧人请教三尊佛像怎么称呼？回答是华严三圣，中间的是毗卢遮那佛，左边是文殊，右边是普贤。两位菩萨与佛并排坐着，另有一种气场。她们比起唐代时候显然更女性化了，面相丰腴秀美，雍容自然，刻画细腻。服饰更加汉化，宽袍大袖。背后也有华丽背光陪衬。文殊是红脸，带着威严。普贤是白脸，更有一种柔美。
她们的坐骑都塞在座位下面，各自探出头来，十分委屈，尤其是那只青狮，曾两次下界去跟唐僧过不去。
释迦佛旁边永远站着迦叶和阿难。释迦牟尼传教45年，弟子很多，最得意的有“十大弟子”。这十大弟子都是释迦牟尼亲传，他们曾亲耳聆听佛的言教，而成为觉悟者，成为“罗汉”，十大弟子里迦叶排第一。迦叶出身婆罗门，是个苦行僧，一直跟随释迦佛，他在释迦牟尼圆寂的当年，召集了500罗汉，共同忆诵佛教经典，在佛教世上称作第一次结集。这是迦叶立下的不世之功。 阿难与释迦牟尼是亲叔伯兄弟，释迦佛五十岁时回到家乡传道，带走了阿难。阿难一直跟在释迦佛身边二十五年，听闻受持了绝大分部佛法，也成为了十大弟子中的一个。阿难的记忆力特别好，当迦叶组织“五百集结”（就是第一次集结）时，阿难单独一个人就诵出了全部经藏 ，所以在佛经开头的第一句话，都是“如是我闻”，用老百姓的话说“阿难我是听佛这么说的”。 迦叶与阿难与文殊和普贤不同，他们是真实的人物，在创立佛教时，立了大功。释迦佛圆寂后，迦叶成为“初祖”，迦叶“升天”以后，阿难被称为“二祖”。 我想起了耶稣的门徒，彼得和保罗，他们在传教上的贡献也是无可比拟的，所以永远站在耶稣身边。 在寺庙的佛坛上，阿难永远是二十五岁的样子，年轻，面部圆润，眉目端庄自然，穿戴整齐，双手合十，神态虔诚恭敬。 迦叶塑造很有意思，人很瘦，苦行僧的标配，一脸的愁苦委屈，倒八字的眉毛，往下撇的嘴角，望着释迦佛在诉说什么，双手不做拱手常态，而是扳着手指在逐一算着什么，特别吸引我的眼球。 普贤旁边的胁侍菩萨，端的是个美女，云鬓高耸，面相莹润，柳叶眉，高鼻梁，樱桃小口，若有所思。体态婀娜，左手做莲花指状。显得很温柔。 文殊旁边的胁侍菩萨，也是高发髻，眉眼端庄秀丽，面容亲切安详。我没有拍下她的照片，借网上的图片用一下。 （网） 站在佛坛两侧前沿的护法二金刚，身材魁梧健壮，全副武装，眉头紧皱，怒目威严。
洪福寺大殿里这组彩塑，布局巧妙合理，排列适度，人物比例得当，形态变化微妙准确，服饰线条流畅，质感轻柔，体现了高超的写实造型功夫，没有令人生畏的威严庄重，更具亲和力。无论从哪个角度，整体或者单独观赏，都能给人以美的感动，确实是我国宋金时期彩塑中保存完整，艺术水准很高的一组杰出之作。 僧人也是不让拍照彩塑，只有趁他给别人讲解时，偷拍了几张。虽然不是很清楚，可这会儿彩塑身上没有披着黄色绸子披风，也是运气喽。 看到如此完美的彩塑，也问那僧人是怎么能够躲过史无前例那一劫的，僧人说：解放后先做了小学校，彩塑肢体被毁损的部分多是被孩子们淘气弄坏了，那些优美的手指缺了不少。后来改作粮库，所以里面的雕塑就能够保留了下来。 山墙上有悬塑，里面绝大部分都是空的，只有一个供养人的和一个自在观音的还在。也是小学校里的孩子爬上去玩，毁掉的。
在侧面的墙壁靠着一个木框，里面是写在纸上的“洪福寺简介”。简介里说洪福寺创建于宋代之前，佛坛上的九尊塑像是宋代的。这个简介与官方的说法有些出入。其实洪福寺创建时间不详。据县志和碑文记载，宋末以来名称未曾更改过。现存康熙四十七年的碑碣载：“此殿规模最巨，时最古……，宋宣和、金天会间……此院已称古院，则其创建远已”。洪福寺虽然不大，在宋金时期与“五台山真容院”、“五台山大华严寺”来往密切，想来这两个是五台山的大寺。 听听僧人是怎么说的：在五代十国时，南方一个姓马的人为了躲避战乱，于是他就携着家眷财产就躲避到这里了，后来出资修建了洪福寺。 大殿里有两段经幢，是金天会十年刻写的。 怀苏看到室内的斗拱上也刻了花纹，很精美，是典型的金代斜拱。僧人说是与经幢同时期的。 我们问佛祖头上的像船似的是什么？僧人说是华盖，还有在房梁上的九个飞天乐伎都是明代加上的，明代重新给佛像贴了金。按照他的说法，九个彩塑笃定是宋代的，洪福寺在宋金交战中有损毁，之后历代不断进行修葺。
我们得寸进尺要求进东配殿里看看，僧人爽快答应了。 东配殿为清道光七年重修，里面的主塑是地藏菩萨，十尊阎王和判官功曹分坐两边。刚刚看完宋代绝品，再看清代的造像，就没有感觉了。
地藏菩萨和文殊、普贤、观音并列四大菩萨。没想到在洪福寺，四大菩萨都聚齐了，也是难得啊！刚才还觉得那尊广场上的观音菩萨像有点突兀呢。 临走时，我们向热心为我们讲解的僧人道谢，听说他是代县人，向他请教代县有没有值得一看的古建筑，他推荐了阿育王塔。 注：游记里的照片很多是发小拍的，在此致谢。 |
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