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☆李赫（河北省） 
碗坨可没碗，只有坨，就像“夫妻肺片”没有夫妻，“东坡肘子”端上桌苏大学士也不会显灵一样。碗坨是用荞面、绿豆或淀粉或是杂粮熬出的糊糊倒进碗里，凉凉以后扣出来的深灰色光溜溜的碗状的坨坨，拿在手里颤巍巍、滑溜溜的，吃着滑爽、筋道，有嚼头，挺是滋味。承德有句老话叫“二仙居的碗坨——煎（奸）透了”，其意一语双关，不仅说煎透了的碗坨好吃，还说二仙居卖碗坨的人会做生意。清时的万岁爷到避暑山庄驻跸，连同大臣、妃嫔宫女都爱吃这口，常让下人出去买回来吃。当年二仙居碗坨做得最好的要数人称"碗坨王"的王老三。他从清末起就以做碗坨为业，他做的碗坨选料精，工艺新，煎得透，器皿也考究。民国年间，他曾被热河督统的汤玉麟召到督统府专门传授制碗坨技艺。他去世后，这门手艺由他的后人传了下来。滦河离承德不远，我估计这带着满清遗风的碗坨就是从承德传过来的。有一以承德为背景的抗战剧电视剧在滦河老街拍戏时，碗坨可让导演和几位演员吃服了，煎的、凉拌的都上了桌，连呼好吃、过瘾，这才是特色，应该申遗！碗坨已成滦河的特色小吃，和平泉的羊汤、宽城的板栗、张三营的豆片有一拼。碗坨有煎和凉拌两种，煎要切片，薄点儿煎的透；凉拌的切块切片随意。甭管煎的还是拌的，都可以插上牙签扎着吃。当年，老街那有几个挑着挑子卖碗坨的。挑子的一头放一个木制方盘，一头放的是装着油盐酱醋和麻酱、蒜汁的瓶瓶罐罐。木盘上边放着一个撩着火苗的炭火盆，火盆上放一个秤盘一样的平底铁锅，上面滋滋啦啦地煎着切成碎块的碗坨，煎好盛到小盘里，再浇上麻酱、蒜汁，扎上一根扁竹签，递给吃客，吃客甭管大人孩子接过来插一块就往嘴里搁，一边吸溜着一边嚼着。吃煎碗坨得趁热，凉了没滋味，不尽兴。碗坨挑子平时出摊儿不等喊“碗坨，煎的”就会围上几位，“甭喊了，快给我煎一盘儿！”赶上过年过节他们的买卖可好了，许多人都要买几盘带回家；赶上庙会、唱大戏，你看吧，庙会上人山人海中说书卖唱的、打把式卖艺的、变戏法的、唱戏的、算命、拉洋片的各显其能，肯定少不了卖豆汁、卖碗坨的挑子，有的就端着盘子，插着一块块的碗坨，津津有味地看戏听书。不用说碗坨挑子们每次庙会都得挣点儿好钱。滦河人本就讲究吃，吃啥讲究吃个滋味，南来北往的、出去混的、见过世面的回到家乡自然带回很多新鲜的信息，使碗坨这一本土的特色小吃更加特色。煎好的碗坨必放麻酱、蒜汁和醋，这些是标配，那位说了不放盐吗？当然放，但讲究的不是直接放，而是把盐煸炒煸炒再放到麻酱里调好，这样能给麻酱添香味，要不喝口剩下的汤汁会齁（hou）着的。麻酱不能太稠，太稠会遮了碗坨的豆香味；太稀则水了吧汤成泡碗坨了丢手艺，要不稠不稀才好，七寸盘的一盘煎碗坨蒯两小勺麻酱即可。蒜泥可要多放点儿，就指着蒜泥出味呢。切细的黄瓜丝和香菜也是煎碗坨的黄金搭档，必不可少。我在滦河十字街就见过一头戴礼帽的老者，走进路边一家小饭馆点了一盘煎碗坨，嫌蒜泥放的少，自己到后厨又狠狠地蒯了两勺子，把煎的优质油脂麻花的碗坨盖了个溜严，端出盘子来他磨叨：“（煎）碗坨没蒜啥劲呀？就说蒜涨价了吧！”老者的话把老板气得直翻白眼，但还是给他抓了一把五香花生米放到桌上，算给老者添个菜。老者也不推辞，微微点头后从兜里掏出个扁二和鲜黄瓜，一口碗坨、一口酒、一口黄瓜滋咂地喝上了。一盘煎碗坨老者吃了有半小时，扁二也见了底，老者喝了口盘里的汤汁，站起身，红涨着脸，喷着满嘴的蒜味和酒味，对老板说：“你这碗坨煎的火候正好……”算是给老板和碗坨点了赞。说了半天煎的了，滦河人对凉拌碗坨有啥讲究？我马上告诉你：凉拌碗坨和凉拌凉粉没啥区别，切片切块均可，除了麻酱、黄瓜丝、香菜这些标配外，蒜可不是放蒜泥了，而是放拍碎的蒜瓣，盐放沏好的凉凉的盐水，凉的碗坨配生的蒜瓣才出味，不信你煎的、凉的各吃一碗就知道了。要吃容易，滦河街上梁家、孟家、陈家都是做了几十年碗坨的高手，滦河街随便一家饭馆都有碗坨，老街上卖豆腐的也卖碗托，可就怕你买回家煎不透、拌不好，吃着不是滋味，砸了滦河碗坨的金字招牌。作者简介 ——感谢阅读——
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