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 中州作家，从文学到美学【No.871】
河南商丘 李相林 小时候家里穷，农村生活很苦。“红薯汤，红薯馍，离开红薯没法活。”庄稼人平时能吃上几顿杂面锅饼，日子就算不错了。杂面锅饼，是由杂面加工而成。所谓“杂面”，则是由黄豆、玉米、小米，高粱米、红薯干等杂粮混合磨制的面粉。时代不同，杂面成份也有所变化。上个世纪六十年代，杂面成份主要黄豆、小米、高粱米；七十年代以黄豆、红薯干为主；八十年代则是黄豆、玉米和小麦面了。但是，无论哪一种杂面，都必须加黄豆；不加黄豆，做出来的锅饼就不香。贴锅饼，必须用地锅。那时候，豫东农村家家户户都是用地锅做饭。我家人口多，老少七八口人，一口大铁锅一次就能贴出十几个锅饼来，足够一家人吃上一顿的。锅大，土坯垒的锅台也大；加上一个大风箱，拉起来“呱呱哒哒”，火苗真蹿，做顿饭不费吹灰之力。
记得那是一九六八年前后，我已经十五六岁了。放学回家后，或者星期天，经常帮着母亲烧火做饭贴锅饼。贴锅饼，首先要和好面。面粉和水有一定比例，水加多加少了都不行。关键还是放苏打粉，且忌过量。母亲做了一辈子饭，这三者掌握得恰到好处。只见她把由黄豆、小米、玉米加工好的面粉倒在面盆里，再把适量的苏打粉用温水化开，然后倒进温水里，接着就开始和面了。凭着老经验，母亲和的面块软硬适中，醒上十来分钟，就开始拍锅饼了。母亲在锅台上忙活着。往锅里添上适量的水，——“适量”二字很重要。水少了，会熬干锅；水多了，又留不出水和锅饼的间矩来。一切准备就绪，我就开始烧锅了。我抓起一把引火的麦秸，划根火柴点着，然后添进炉膛内，接着放上豆秸、树枝等柴火，拉起风箱，就烈火熊熊的烧开了。水开了，锅热了。母亲把和好的面块揪成一个个拳头大小的面团， 然后拍成面饼，月饼一样厚薄，托在右手掌上，左手揭开锅盖，“啪”的一声贴在滚烫的锅壁上。这个时候，尽管锅里的水“咕咕嘟嘟”地开着，母亲一边贴着锅饼，一边向我喊着“大火，大火！”我一手拉着风箱，一手添着柴火，风箱“呱哒、呱哒”响个不停，炉膛里的火势越来越旺。母亲贴完锅饼盖上了锅盖，还一个劲地催促着我“大火，大火！”我也知道，贴锅饼就怕锅凉。锅凉了，不仅锅饼粘不住，还可能滑到水里去。我大火猛烧。不大一会儿，锅盖上就直冒热气。白色的水蒸气和炉膛里冒出来的浓烟交织在一起，整个厨房烟雾弥漫，熏得人眼酸流泪。烟雾又从门窗升腾出去，化作袅袅炊烟 ，缭绕在我家小院的上空。锅饼熟了。母亲揭开了锅盖，嗨！沿着锅壁一圈的锅饼，圆圆的、黄黄的，像一个个闪光的金饼。母亲用铁铲把一个个锅饼戗下来放进馍筐里。刚出锅的锅饼直冒热气，贴着锅壁的一面焦黄焦黄的，吃上一口，又香又筋道，而且越嚼越香，还有一种淡淡的甜味。
锅饼端上了饭桌。一家人围坐在一起，吃着锅饼，就着酱豆，喝着小米粥，其乐融融，充满了温馨。那份亲情，那份幸福，那份快乐，令人终生难忘。去年秋天，我在刘口黄河故道游览区看到有人卖地锅锅饼，就买了两个尝尝。唉！一股碱性气又涩又苦，令人难以下咽。其实，现在许多农家乐地锅城推出所谓的“地锅锅饼”，不过是商家迎合人们的怀旧心理，赚取利润的手段而已。母亲去世十多年了。我家的厨房，我家的锅台，还有拉火的风箱，早已湮没在历史的长河中。但是，母亲的音容笑貌，母亲的谆谆教诲，母亲贴的锅饼，还有那袅袅升起的炊烟，却长留在我记忆中。昨天晚上，我做了一个梦。在梦中，母亲笑容满面地回来了，又亲手贴起了锅饼，烧火的还是我这个伙头军。一家人欢天喜地的围坐在一起，细嚼慢咽地品赏着母亲贴的锅饼，就着酱豆，喝着小米粥。那锅饼，越嚼越香，越嚼越有味，真不舍得咽下去……
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