 卤煮火烧 北京特色小吃当中，我最喜欢吃的就是卤煮火烧，一周不搓它一顿，就馋得口舌生津。 要说北京城里卤煮火烧做得比较地道，做得有些名气的，当数位于地安门的“姚记炒肝”。这家店以“炒肝”冠名，经营范围却远不止炒肝一个品种，包子、豆汁、麻豆腐、焦圈、炸灌肠、爆肚都做得相当地道，尤以卤煮火烧而驰名京城。 这家店门脸不大，一日三餐座无虚席，人头攒动。赶上高峰区间，就餐的人早已占满了所有餐桌、餐椅。排队点餐的顾客把唯一一条通道挤得满满的，直堵到门口。一些刚刚取到餐的人，端着托盘四处踅摸，找座、等座。送餐、撤盘的服务员不时吆喝着，拨开人群，挤身而过。 据我观察，这里的食客主要有三类人，一类是放不下这一口儿的老北京，一类是慕名前来品尝的外地人。让我有些意外的是，这里经常看到一些金发碧眼的老外，甚至还有黑人朋友，埋头大嚼，面带悦色。听说美国驻华使馆的外交人员是这里的常客，我好像在新闻花絮中看过，美国有位副总统访华期间还专门来此品尝，好像是戈尔，或是拜登，记不清了。  我每次来，都会点一份卤煮火烧，在正常的量上外加一份肥肠，不要肺头儿，再单点两、三个猪肉大葱包子，一小盘儿麻豆腐。 取餐的窗口里面就是操作台。师傅取过一个大海碗放在案板一边，用一副长夹子从熬煮的大锅里依次取出面饼、炸豆腐，切块儿装碗。之后取出适量肥肠，切碎码在海碗的最上面，抓一把香菜碎撒上，回身从锅里盛出一勺汤汁，浇入碗中，一碗香气四溢的卤煮火烧便制作完毕。按照正常配料还应该有猪肺，可我吃不惯，每次都不要，师傅有时会给加一点肥肠作为“补偿”。 取餐窗口摆放着几种调料，都是吃卤煮缺一不可的。韭菜花、红豆腐乳各来一小勺，蒜汁要多来几勺，提味儿。如果觉得师傅给的香菜不够，再抓一小撮香菜。 找到座位坐下后，从桌上的调料罐里添上满满一勺油泼辣子，点上少许香醋。一经搅拌，香气更是扑鼻难耐。立刻埋下头去，嘴不停嚼，手不停箸，直到将碗中的一切捞尽吃光，才抬起头来，满足地长舒一口热气。环视四周，食客个个埋着头，食而不语，滋滋有味，一副忘我尽享的吃相。 不知从何时起，我把品尝卤煮火烧当成了款待外地朋友的固定科目。在我看来，卤煮火烧既美味又有特色，是北京小吃当之无愧的代表。凡是外地来的朋友，我一定要强力推荐，说服他前来品尝。果不出我料，朋友们个个赞不绝口，许多人因此患了“卤煮瘾”，再来北京时，不等我请，自己就忍不住溜去解馋了。难怪孟子说：“口之于味，有同嗜焉。” 有一年，我的同学老高来京出差，我问他吃不吃肥肠。他想了想说，可以吃。于是我便强力推荐，拉着他来到了“姚记炒肝”。 老高吃得很慢，我这边已是风卷残云，他面前还剩有大半碗，于是我耐心地等着他细嚼慢咽。他又吃了几小口，放下筷子说，午饭吃多了，这份卤煮量又这大，实在吃不下去了。我问他味道怎样，他说，头一回吃，还没有感受到我说得那般美味，下次再来可能就会体味更深了。我连声说，没错！越吃你会越爱吃的！ 又过了一段时间，另一位同学老胡来京出差。我照例请他品尝卤煮火烧。他吃了几小口，便对我说，这份卤煮量太大了，肯定吃不完，不如拨一些给我。我讥笑他老了，一碗卤煮都吃不下了，我吃这么一碗还不太够呢。说笑间，他把大半碗卤煮都拨给我了，只给自己留了一个碗底儿。起身离开时我才发现，他连那个碗底儿都没吃完。 “你是不是吃不太惯？”我不经意一问。 “说实话，真得吃不惯这个味儿。”老胡坦言。 “味儿？！”我很是不解。 “老高说，他上次来京也觉得吃不惯。”老胡说。 老高？哦！我想起了老高剩下的那大半碗卤煮。 “他看你那么盛情，怕扫了你的兴，没好意思直说。”老胡又说。 从那以后，我再去吃卤煮时，开始注意观察邻桌，不时发现有人把整碗的卤煮剩在桌上。原来，我视之为至味的卤煮，不少人却弃之为异味。难怪汪曾祺老先生在《逐臭》一文中说，口之于味，并不都是“有同嗜焉”。 己之所欲，未必就是人之所欲。饮食如此，生活、工作中许多事情，亦如此。 图片/网络 用诗和远方，陪你一路成长 不忘初心，砥砺前行 冬歌文苑工作室 名誉顾问：戢觉佑 李品刚 无之 文学顾问：周庆荣 王树宾 白锦刚 法律顾问：王 鹏 总编：琅 琅 副总：蔡泗明 倪宝元 赵继平 编审：孟芹玲 孔秋莉 焦红玲 主编：石 瑛 赵春辉 审校：严圣华 |
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