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 说起喝茶，大多数人如今都会想到江浙绿茶，讲究明前茶，贵如金；或是把目光投向福建武夷，饮尽名山名丛。 自从宋朝贡茶产区向福建转移，清朝时帝王又偏爱江南春茶，唐代贡茶——川茶，倒把自己活成了风轻云淡的隐士。 “扬子江中水，蒙山顶上茶”，被这句话感动过的人，心里却不会忘记蒙顶山茶。 相传西汉末年，茶祖吴理真亲手种七株茶于蒙山上清峰，它是中国最古老的茶，被奉为“万茶之母”。 唐朝时禅寺饮茶之风大盛，僧人们也开始在高山云深处种茶。 ▲“若教陆羽持公论,应是人间第一茶”，唐黎阳王曾如是盛赞蒙顶山茶。在唐代前中期、陆羽推顾渚山之前，蒙顶山一直都是皇家贡茶的核心产区。 千年后的蒙顶山上，永兴禅寺的茶园仍由女尼们照料。在寺院一角的小卖部上，黄纸红绳包着的“菩提芽”，那是甘露，还有黄芽和石花。 但由于老川茶产地低、出芽晚，为了占据早春茶的市场，当地农民更倾向于芽头好看、产量高且早产的福鼎茶种。如今走在雅安，老川茶已经成了像大熊猫一样珍稀的存在。   赏它、爱它的人，自知老川茶的好。当普通的茶经历三炒三闷，鲜味早已荡然无存之时，唯有内质足够饱满的老川茶，能够成就蒙顶黄芽最原始的滋味，那是老川茶的底气。 老茶饕形容蒙顶茶的滋味，就像“把竹子纵向剖开后水从竹子里流过的味道。”    说起茶禅一味，大多数人总会先想到日本茶道，是严肃的、孤寂的。 日本人喝茶非常的有规矩。林清玄曾讲过他到日本京都奈良去喝茶的经历：他们不在家里喝茶，而要穿过花园，到一尺见方的茶堂里。 招待客人喝茶时，他们会将碗的正面朝向客人端过来，客人接到碗不能立即喝，要把碗转一面，让正面对着主人，表示对主人的感谢。然后才开始喝，喝的时候不能停，要喝完，表示这茶很棒，喝完了不能第二碗，要留着喝这杯茶的余味离开茶堂。 这种饮茶方式，其实是从中国唐宋时的寺庙流传过去的。百丈怀海禅师的《百丈丛林清规》把坐禅饮茶纳入宗门规式。僧人一天应饮茶两次，喝茶前，茶堂外茶鼓响起，僧人们持钵，鱼贯而入，只喝一小碗。  曾有日本人到蒙顶山永兴禅寺讲茶道，但当时寺中的女尼却说：“他们对于茶的态度和我们不一样。我吃茶等于不吃茶，他们却那么追求茶，这样不就被茶奴役了吗？所以我吃茶也行，不吃也行，吃好的也行，不好的也行。” 回归中国人的饮茶传统，禅茶一味到底是什么味呢？ 细看赵州禅师“吃茶去！”的公案，他不执着于茶的省睡悦志，也不纠结经典里的规式，而是从茶中回到自身，得一颗生活的平常心：遇茶吃茶，遇饭吃饭。 禅，左边是“示”，右边是“单”，“禅”就是单纯的心。不向外界寻求，而是回归内心单纯的状态。 遇茶喝茶。当你能在一泡茶的时间里，静心，等水在炭火上慢慢开；从容，投茶、注水、泡茶；专注，把这泡茶当作此生难以再遇的滋味喝下，便能进入一种禅境。 日本人截取了喝茶的漂亮片段，奉为茶道；而在中国，喝茶为茶事，不过生活寻常事。    陆羽曾说，茶“为饮，最宜精行俭德之人”。 虽然陆羽写《茶经》之时并没来到巴蜀，但我倒觉得，如今的川渝人，最好地传承了陆羽精行俭德的遗风。 “十步一茶馆，百步一茶楼”，在川渝，茶馆的存在宛若都市禅林。而在茶馆里，3块、5块就能安闲地度过一日。 重庆交通九龙坡的茶馆里，经年失洗形成岁月棕黄的玻璃杯、搪瓷茶缸子，暗示着老茶客的身份，用儿童杯、保温杯的人也自得其乐。倒是用盖碗煞有介事喝着茶，反而违反了巴蜀的茶馆精神。 走进成都彭镇观音阁老茶馆，哪怕墙体脏兮兮，地面黑得发亮，那里仍是老成都心中纯净的乐土。 竹椅被大伙躺出了包浆、躺成了最舒适的姿势；昨晚火锅吃多了，“啖个三花”就舒坦了；一人一个盖碗可以坐一下午，你喝一百杯也没有人管你。 “走嘛，啖三花！”曾经是典型的成都生活。1951年，国营成都茶厂成立。当时花茶按品质分为特级花茶、一级花茶、二级花茶、三级花茶……花末。一二级花茶容易把嘴养刁，让钱包遭罪；三花，自然成了不爱攀比亦不敷衍的成都人的选择。 即使后来茉莉花因质量下降而淡出茶品名单，但四川本地的蒙顶甘露、黄芽、碧潭飘雪、竹叶青等仍受茶客欢迎，哪怕是算不上茶的菊花、蜡梅等花花草草，也但喝无妨。“啖三花”从一个动名词，已经变成了川人闲适安逸的生活方式的代名词。 离开成都，回到雅安，山林溪水也是当地人喝茶的秘境：三两人围坐，虽然没有琴棋书画的高雅，却日光晴明，溪声潺潺，打牌的、打盹儿的，各自成趣。 四川本地作者朱晓剑曾说：“成都人并不想从喝茶里喝出一番高深的哲学，而是对茶本身有一种彻悟”，他们打破了茶的仪式，喝茶也没有功利之心。他们快乐也喝、痛苦也喝，不过活在当下。 “蜀土茶称圣”，说的不仅是四川出产的茶，还有这里喝茶的人，和喝茶的方式。他们给了中国人生活另一种维度的自由，其中禅意，悠然自得。 参考资料： 岁时茶山记丨陈重穆 蒙顶山上茶丨葛维樱 巴蜀茶馆：一碗茶里的市井与欢愉丨葛维樱 川茶之路：茶是旅程，而非终点 文字为极物原创，转载请联系作者 |
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