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两千多年的历史，交通的十字路口，注定了镇江的不平凡。无论是春秋时代的朱方，还是秦代的丹徒，无论是三国的金口，还是后来的金陵、润州、镇江，它不仅沟通南北东西，还是重要的军事重镇，为我们留下了千年历史的石板古街，石塔楼阁，石门几道，文人亲笔，名人诗画。我们最熟悉的莫过于王安石应召赴京，西津扬帆时写的《泊船瓜洲》：京口瓜洲一水间，锺山只隔数重山。春风又绿江南岸，明月何时照我还。
次日清晨不到7点出门，漫步西津古渡，感受它的唐宋风韵。
或许是昨晚灯红酒绿太晚，古街还没有从沉睡中苏醒过来。古街异常安静，石板路两边的店铺关门闭户，偶尔能看到一两个和我一样的早行人。
出民宿，沿古街由西向东行，不久便见待渡亭。
待渡亭，顾名思义就是候船待渡的亭子。想当年，面对滚滚长江水，往来的迁客骚人，该是怎样的心情。
亭台下面就是古渡街，这条长1000米的古道其实就是一条依附于云台山麓的栈道。 
斗转星移，沧海桑田，当年的西津古渡离长江已有300多米，新建的长江路横亘在西津渡和滚滚长江之间。
在待渡亭上拍的西津古街区，晨光中一片宁静祥和。这些整齐的砖瓦房下面就是西津渡的停车场，不过车子只能从江边的口子出入，所以如果自驾而又住在西津渡，就要做好比较长距离拖拉行李的准备（当然古街是有人行进出口的）。
历经千年的西津古道，磨得光亮的石阶，坡面上深深的车辙，古拙的石券门，精致的石塔、檐翘的亭台、森森的庙宇，无不诉说着这座始创于六朝，历经唐宋元明清建设而至今的西津渡的沧桑和历史。
走过共渡慈航券门是观音洞。
观音洞临街凿山而建。可以想象面对长江天堑、惊涛骇浪，渺小的人类只好祈求菩萨的保佑，而今不还有电瓶车主人般的众生向她祈求跪拜么。 这辆电瓶车的主人，一个中年妇女，是我今早到目前为止见到的第一个人，不知她心中有何难事，神色凝重，在庙宇石塔前虔诚跪拜，喃喃自语，不敢打扰她。
昭关石塔，因石塔刻有“昭关”二字而得名。又因其外形像一只瓶子，故又称“瓶塔”。相传为三国时孙权与刘备联姻时所建，当年称之为“石瓶”。其实它建于元末明初。
普陀岩，和观音洞一样，也是临街凿山体而建。观音洞、普陀岩，行走在这古道上的人不都“同登觉路”不！
在观音洞的对面，还有一个“救生会”的匾额，是古代江上救护各种船只和渡江人的社会慈善机构。千年古渡的西津真是从精神到物质为渡江人做好了安排准备。镇江之后，江西、湖北等省都仿效京口，纷纷建立救生会，但现在唯有镇江救生会遗址保存了下来。
从西津古道往下看，通衢大道，整齐的建筑、瑰丽的色彩，一墙之隔，一坡之上下，恍若隔世。
第二次鸦片战争期间，清政府被迫与英国签订了《中英天津条约》，镇江辟为通商口岸。1864年英国开始在云台山上建筑领事馆。现为镇江市博物馆。
经过这道券门，就进入千年古渡街。
下面就是古渡街外当今的世界
爱煞这一片区的红叶绿叶，清晨的阳光中更红更翠。
依托于民国时期的建筑，镇江人把这里打造的活色生香。
远处是云台山顶的云台阁。云台山就是西津渡古街依托的山体。
尚清戏楼，每周日都有戏曲专场，如能在这里看场戏，那就太完美了。
走过这今天打造的古镇部分，再回顾曾经走过的祖国各地很多打造的新古镇，一砖一瓦，一草一木，一墙一院，一字一画，镇江的这部分真的是毫不含糊，精致无比，有商业，但味不浓，似乎于有意无意之间。
看到这里，心里释然了（先前的疑问：为什么只有一条平道，怎么行车？）。
古码头遗址，在地底下，挖掘了一段，用玻璃罩起来，太直观了。古人就是沿着这条路来到江边，踏上航船，走南闯北。
再次回望云台山，回味那山腰的古道
不是吃货的我，看着这漂亮的桂花糕，也心生喜爱，爱不释手啦！
镇江三大怪，香醋放不坏我们都知道，另外两大怪，肴肉不当菜，面锅里面煮锅盖。
锅盖面所用的面条是用手擀制而成的，煮面时将一只小锅盖撂在锅里，让它漂在水上，这样汤汁溢不出来，又透气，下的面条嫩而不软，出锅时面嫩汤清，有韧性，嚼起来有劲，吃起来有味儿。
镇江的肴肉，又叫水晶肉蹄，皮白肉红，卤冻透明，一块块晶莹发亮。镇江人吃肴肉有个习惯，清早上馆子，泡壶茶，放碟姜丝，将肴肉蘸着香醋姜丝吃。这就是“三怪谣”中的“菜肉不当菜”。咱也当回镇江人。
走了一早晨的古路，来到江边，回到现实。远处的铁塔是那么的刺眼！
透过这江滨公园的红叶，是隐隐的古街建筑，心中些许欣慰。感觉自己像个入戏很深的演员，在戏的世界久久不愿出来。
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