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古代的夜晚，卖馄饨的梆子笃笃笃笃地敲击声，每当此时，老主顾就知道是馄饨担来了，纷纷开门买馄饨。
早年间的馄饨摊儿是挑着走的，一根长扁担，一头挑着锅碗盆馅儿面，另一头挑着火炉和煤块，遇到主顾招呼，摊主落下挑子，抹巾上擦干净手，取一个海碗出来，放上紫菜虾皮冬菜，数几枚馄饨煮在锅中，打滚后用漏勺捞入碗，再以勺子舀一勺汤水，高高地淋下，汤进碗里，滴水不漏，要芫荽的放芫荽，要葱花的放葱花，吃馄饨的欢欢喜喜，看热闹的悄悄咽下口水。摊主趁着主顾吃喝间隙，擀皮包馄饨。更有那讲究的摊儿，现包现煮，速度极快，看着也是一种享受。
这种竹制的桥形馄饨担，上海人称之为“骆驼担”，它的四只脚撑开像一架“人”字形的木梯，前面放有煤炉和锅，后面成一“器”字形，小抽屉中放皮子、鲜肉馅子和味精、葱花、猪油、盐等调味品。中间空档最高处与卖馄饨的人肩膀差不多高，卖馄饨的只要略蹲一下，就可以进入形桥空当，用肩膀一扛，就像挑担一样行走，十分方便。
到了上世纪八九十年代，馄饨摊儿几乎不再有挑着走的了，或在三轮车上安上玻璃罩子，或在街边搭帐篷，或在铁皮棚子里。摊主穿得干干净净，头戴白帽，身围白围裙，套着白套袖，收钱找钱用夹子，一副宗师气派。
其实馄饨和北方饺子大同小异。上海馄饨之所以出名，在于它的皮薄，薄得像纱一样，故称为绉纱馄饨。广东馄饨皮也很薄，包团精肉出锅后，放入清肉汤中像一朵朵云，吃起来一口吞一个，故称“云吞”。上海馄饨有大小之分，小馄饨皮薄纯肉馅，大馄饨为荠菜肉馄饨，皮较厚，个也大，吃起来清香鲜美，令人舍不得放下碗。
馄饨这种小吃传承至今，遍布大江南北，从未衰落，只是各地叫法有所不同，制作工艺也有些差异。
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