 编者按 下面是著名美食评论家、川菜文化学者石光华做客直播间时所探讨的关于川辣的内容，其视角广阔、引经据典、角度新颖，提出的很多观点都值得回味和深思。  石光华（右） 做客“言·味”直播间 如何从诗到食 好像四川诗人都好吃，应该说我与美食和川菜有缘。我在2000 年以后，就以写作为生，偶然一个机会，我的一位诗人朋友在重庆开了一家小馆子，叫“香积厨”，为了客人候餐时不至于无聊，于是印了本美食趣闻趣事之类的资料小册子。他打电话给我，说我会做、爱吃，又是诗人能写，可不可以给他写一篇，让这本小册子有一点原创性、新鲜的东西。 “香积厨”这个名字源于一个典故，包含了“饭香满城，众生欢喜”的意思。我朋友也希望他的馆子“菜香满堂”，来的食客都欢喜。所以我觉得这是当年少有的，有文化含量的餐厅名，又是朋友相邀，于是我就写了一篇短文。他的店开在重庆，我听说过一位重庆厨师叫陈青云，炖牛肉特别有名。我记得1962 年的《中国名菜谱》的川菜卷中就收录了陈青云的清炖牛肉汤，所以我就写了一篇萝卜炖牛肉的文章，标题叫《萝卜加牛肉等于美食主义》。写完之后，餐厅的食客反响还可以，我就顺便给了一家开有我专栏的报纸的编辑，编辑一看，马上给我回邮件：“石老师，以后我就只要这种文章了，原来写的那种读书随笔、文化随笔就不要了。” 由此，我就开始写美食文章。写了两年下来，就把所写的文章选了一部分，在2004 年汇集成一本书，叫《我的川菜生活》。出版后，没想到很受欢迎，对我来说就算是由诗转食，由诗人变成一个所谓的美食评论家。 我这人有一点较真，出版了《我的川菜生活》这本书之后，算是得到了一点名利，之前就是一个穷酸文人，经济上也很窘迫，进入餐饮界就是在“伙食”中找到伙食。所以第一我应该感恩川菜，它让我慢慢不为生计太发愁；第二进入川菜研究之后，真正觉得它精深博大，所包含的历史文化、人文思想远非我过去认识的那样，它趣味无穷，意义很大。我觉得整个川菜领域很少有人，特别是读书人去涉入。于是我就有了这么一个心愿，既然做了就认认真真地做，认认真真地学习，把川菜搞清楚。  102期四川烹饪▪烹艺云课 4款畅销凤爪技术专场 口水凤爪 山椒凤爪 剁椒凤爪 烧椒凤爪 酸辣山椒水、清香烧椒酱、 鲜辣剁椒汁、麻辣红油汁 中餐、凉菜、熟食、摆摊、堂食外卖皆宜 8月12日下午2点 川菜为何重调味 川菜兴于秦汉，成于唐宋，秦汉之际川菜就初步成型了，有两千多年古法川菜的历史。但是，古法川菜和今天的川菜相差非常大，古代川菜到底是什么样子？有哪些菜品？我们所知甚少，文献中也找不到。 我们现在的川菜叫近现代川菜。那么，今天看到的川菜和古代的川菜有什么相同，有什么不同？这是我一直思考的问题。在研学川菜的过程中，我反反复复从川菜的文献、文章中感受到，大家爱说十二个字：百菜百味，一菜一格，擅长麻辣。这十二个字看起来毫无问题，但我在想，难道其他菜系就是百菜一味，百菜一格吗？所以前八个字所谈的是一种共性，各个菜系都有，显然还不足以真正概括我们川菜的全貌和精髓，只有后四个字“擅长麻辣”是川菜的特点。后来我听到史正良大师所归纳的十二个字：清鲜为底，麻辣见长，重在味变，我就非常认同。 首先他强调了川菜的底味，是清鲜的咸味，麻辣见长就不说了，是川菜的特色，但是灵魂所在是味型的多样、味道的丰富、味道的变化。那么再回到两千多年前东晋时期，常璩的《华阳国志》之《蜀志》中被我们饮食界、川菜界熟知的六个字：尚滋味，好辛香。这六个字就是我们现代川菜和古代川菜一脉相承之处，不管古代川菜和现代川菜之间出现了多么大的变化，呈现的菜品形态有多么不一样，但在根上是贯穿一致的，真正的千古岁月一脉相承。 “尚滋味，好辛香”，这六个字大家也知道，为什么四川人或是巴蜀人那么强调滋味，追求味道的变化和味道的不同？难道我们四川人更会吃一些？难道四川人的味觉更敏感？可能不至于，那么原因是什么？滋是什么，味又是什么？ 现在有很多人对川菜有几大批评：第一，川菜太辣，当然这是误解；第二，稍微懂一点的，太麻辣，当然也是误解；第三，对川菜确实了解的，批评的就是调辅料太多，太强调烹艺调和出来的味道，而应该追求食材的原味。 当然我很赞同，但难道川菜和川菜人就不懂吗？那么为什么四川人会“尚滋味”？“滋”是什么？我们望文生义，滋是滋生、是增加。《说文解字》讲：“滋多曰味。”川菜有七滋八味九杂之说，这个七滋有：麻辣酸甜咸香苦，八味就是我们具体的味型，香辣味、红油味、鱼香味、怪味等。但回到《华阳国志》中的“滋味”时，这个滋味指的味道厚、味道浓、味道多。我们崇尚多样的味道，丰厚浓郁的味道。这是什么造成的？没有文献提供理论上的诠释，所以我们只能回到自然、历史中去理解，一方水土养一方人，它必定有历史的、现实的、自然的原因。我们川菜呈现出这样滋味丰厚、多样的面貌，是和四川这一片山川大地密切相关的，是上天造了一个滋味四川出来。 为什么？四川地貌多样，全国很少有这样的省份，从终年不化的雪山，比如海拔7000 多米的贡嘎山，到海拔3000 多米冬雪夏青的峨眉山，再到不积雪的高山丘陵，再到平原。地貌上除了没有大海，草原、平原、丘陵、高山、雪峰、高原甚至戈壁全都有。此外，还有气候的复杂性，从西部的高山高寒地区，到攀枝花终年四季如春、平均温度20 多摄氏度的地区，再加上平原地区温润的气候。  有鱼的鱼香茄子 气候的多样性加上地貌的多样性，共同决定了四川物产的多样性，所以说四川是天府之国。但是上天是公平的，给了四川这么多丰富的物产，但其中大量的物产是普通、寻常的食物，它们的美味度不够。例如，四川江河湖泊多，也多鱼，乃至于古蜀国“蚕丛及鱼凫”，两个国王其中一个就是打渔的。但是长江三鲜四川一种都没有，稍好点的鱼就是江团、雅鱼之类，就算鲤鱼，也不能和黄河鲤鱼比。所以河鲜是丰富的，但它的品质在同类中不是最好的。除了鱼，牛羊也有，但平原上牛羊的美味度无法和高原的比，就算是川西高原甘孜阿坝的牛羊肉，特别是羊肉，也难以和宁夏、甘肃、内蒙古、新疆的比。说到鸡，四川养的土鸡多，但也不能和文昌鸡、清远鸡比，这两种鸡就用白水煮一下、烫一下就非常鲜香了。蔬菜我们也多，但也不出众，比如芹菜，比不上山东马家沟的；红油菜薹，不能和湖北的红油菜薹比；白菜、萝卜比不上北方的，所以四川蔬菜产量大、品类多，但美味度仍然不是最好的。 川人聪明就聪明在“有味使之出，无味使之入”，这是上天在厚待我们，给了丰富食物的时候又来考验我们，要想办法。所以川人、川厨在烹饪技艺上，在面对菜肴、面对食材上是“被逼到了墙角”，只能绝地反击，靠调味。 “五味调和谓之美。”这种调味的技艺通过调味品、调辅料，通过富有变化、更加复杂精细的烹饪手段，让普通平常的食物变得美味，这是川菜尚滋味的原因之一。但是光说到这一点是不够的，用什么来调味？调味的五味之祖、百味之首是什么？是盐。中国古代盐是专管，很精贵，但过去的盐杂质多，买回去还需要化开熬煮后过滤才能使用，有的吃起来还是苦的。但是四川不同，四川的盐是最好的盐——井盐。所以说上天在厚待了我们、考验了我们之后又补偿了我们。 说到盐巴，川盐是李冰父子“凿井潟卤”而来，那是2000 多年前的先秦时期，但是更早是三峡地区大宁河谷的宝源大宁盐场，它是盐泉，全世界唯一流淌了5000 年的盐泉，今天都还在流淌。 巴人最早是以制盐、运盐、销盐为主，他们“不耕而食，不织而衣”。蜀盐之前就是巴国地区的盐，后来巴国地区的盐没有井盐好，被蜀盐取代了，但是留了一个巴盐的“巴”字，所以我们叫“盐巴”。井盐是上天对四川的恩赐，质纯、色白。乃至于那个时候李白好酒，撮盐饮酒，以盐下酒。拿一个碟子，放一坨盐，喝一口酒，拿手撮一点盐——盐是鲜的。 为什么四川的盐这么好？四川盆地过去是古地中海的一部分，海水是咸的，随着喜马拉雅山脉的隆起，造山运动使海水退回大海，但四川盆地的海还在，变成了内陆海，随着海水的蒸发、上千万年的干旱，盐就慢慢积沉。四川又是个温润的地方，多雨，几千万年的变化，又使得地面积存的盐慢慢溶解到土地中，变为盐水慢慢地渗透到地下。这个渗透的过程中，岩层、土壤对盐水进行过滤，所以存积在地下深层的盐卤就变得很纯。把盐卤抽起来，熬炼之后出来的盐巴就非常好。四川能用非常好的盐来调味，所以菜鲜，味道浓。上天给了川盐，又产生豆豉、豆瓣、盐菜、榨菜、芽菜等一系列通过盐来促使发酵的调辅料、调味品，使我们调辅料众多。蒟酱，就是汉朝时期的辣酱——不是用辣椒做的，是用蒟叶来做的，也需要盐，因为用盐才能让其长期保存。所以川菜为什么会呈现这个样子，我从自然的角度是这样理解的。 另一条是历史的线索，四川历史上有八次移民。秦占四川，蜀国亡了之后，就迁徙了很多外省的人到四川来，因为四川千里沃野，需要这么多人来耕种。 随着历史不停地变化，发生了两次较大的移民，一次是宋元之间，南宋灭亡，四川坚守了几十年的抗战，成了被蒙古人最后所占领的地区之一，所以从元朝开始就有大量移民进入四川。再加上最著名的湖广填四川，就是明末清初，从清代初年一直到道光年间，长达150 多年的移民。四川人便是天下人，“ 百不成一”——过去的四川人一百个里面没有剩下一个，今天的四川人基本上是天下汇聚而来的。天下人就把他们当地菜品、烹饪技艺、味道喜好都带到四川，于是川菜在本身重滋味的历史基础上，更加丰富了，所以说才形成了川菜今天的尚滋味。这和古代的尚滋味又不一样，是更加丰富、更加开放、更加多变的滋味形态，和古代以盐定位、以辣为特色的有区别，但根上是一样的。 我觉得滋味是川菜的灵魂，麻辣是风格、是外表、是颜值。我对川菜厨师讲，无论你做不做麻辣，无论用什么食材，都要追求它口感和味道的变化和丰富性。只要达到了对滋味的追求就是川菜，你就有川菜之魂在里面。所以在我看来川菜的灵魂是滋味说。 川辣是川菜魅力所在 几年前，别人说川菜就是麻辣，我会去解释：我们川菜不只有麻辣，在味型中麻辣的不到1/3，在3000多个菜品中，有辣味的菜品也不到1/3，大部分是不麻不辣的。我还给别人讲开水白菜、芙蓉鸡片、雪花鸡淖，讲很多不麻不辣的菜。这么多年来，我们一直向外界，特别是外省人推荐、推广不麻不辣的川菜，而且好像不麻不辣的就高级，甚至是从官方到民间都有这么一个趋势。 最近这两三年通过较深入地研究和学习川菜后，我觉得虽然川菜确实有很多不麻不辣的菜品，但是我坚持认为，川菜最大的魅力、特色、看家的法宝还是麻辣。离开麻辣，如何和其他菜系论长短，争高下？拿什么说川菜是一个独立的菜系？所以我现在认为麻辣毫无疑问是川菜魅力所在。  主要问题在于我们怎样去认识麻辣，了解麻辣，特别是这个“麻”字。麻为川菜所独有，其他菜系基本不用。现在有些厨师说我们也不用麻，而主要强调花椒香，但是这样和其他菜系有什么区别？川菜在花椒的应用上就是既麻又香，把麻字去了只要香，有什么意思呢？另一个特点辣，其实各个省都在用，全世界也有很多地方在用，辣椒被评价为“改变世界历史的六种食物之一”。全世界吃辣的地方多得很，像南亚、东南亚、南美等地区。 《华阳国志》中的六个字，除了“尚滋味”，还有“好辛香”，什么叫辛香？就是辛辣鲜香。“辛”这个字特别了不起，古人的辛辣是什么？四川人自古就喜欢辣，有人反驳，辣椒是明朝才进入中国，但并不只有辣椒才辣。在汉语中什么叫辣？《说文解字》讲得很清楚，“辛甚曰辣”。所以后来的辣字也带有一个辛旁。 那么辛是什么呢？我们古人了不起，早就知道这不是一种味觉感受，是一种痛觉感受。辛在甲骨文、金文中是刀，是一种金属器，就是说我们把口腔中被刀割的灼痛感称为“辛”。现代科学解释，麻和辣都不是味觉感受，而是一种触觉，它是通过一定频率的震颤引起灼烧感、灼痛感，引起的神经反应。  因此川人一直就喜欢吃辛辣的东西，乃至于我说到的汉朝的蒟酱，甚至远销于百越之地。古时我们主要是靠茱萸来取辣，当然还有蒜、韭菜等，取它的辛辣之味。但是在四川古代的文献中找不到一个菜是辛辣味的。扬雄写《蜀都赋》，左思写《蜀都赋》，洋洋洒洒的大赋，其中描写了大量的食材，写出了成都食材之丰富，吃之豪奢，但中间没有一个辛辣之物。反而屈原在他的《楚辞》中还谈到了辛。苏东坡20 岁才离开四川，就在眉山这个小城市，那应该和广大人民群众一样吃辣，可他写了那么多美食文章，甚至还专门写了《蜀盐赋》，但从来没有一篇一个字提到辛辣。 李调元在为他父亲编的《醒园录》中也找不到一个辛辣的菜。巴蜀百姓吃了两千多年的辛辣之物，在文献中毫无记载，而今天四川的辛辣又大张旗鼓，我一直在问为什么？ 通过一点文献支撑，更多的还是自己的猜测，是依靠历史的逻辑和文化的逻辑，我得出的结论是：因为古代文人不吃辛辣。 古代的文人、达官贵人，有钱、有闲、有文化的统统不吃辣。为啥子喃？不仅仅是因为它是“贱物”，是老百姓吃的，也不仅仅是因为“不与民同食”。因为它和我们文化的根本精神是相悖的，因为辛辣的东西张扬、刺激、刚猛，它是向外的，是一种带有“暴力感”的味觉感受。而我们的文化强调的是含蓄、收敛、中庸、平和。儒家讲“温柔敦厚”，道家讲“清静高远”，要平和清淡，人生好不容易养出来的那种谦谦君子的味道、修养，怎么能被这个辣的东西坏了，它与向内沉浸的文化是相悖的。所以辣味是一个被中华文化属性压抑了两千多年的大味。老百姓没有那么多文化，辛香味的东西下饭、开胃、生津，就可以多吃饭少吃菜。但文人他不吃、不谈也不写，于是我们的文献中就没有。 饮食史是文化史，它是和一个民族的文化结构、文化心理相关的。那为什么后来又吃了喃？甚至于川菜为什么后来又以辣决胜于天下？虽然贵州、江西，包括陕西、甘肃这些地方都要吃辣，但是为什么一说辣就想到四川呢？ 一个是辣椒的引入，一个是中国自身历史的改变。我在研学川辣的时候，对过去的辣所知甚少，虽然在明朝的文献中有“辣子油”这个词的记载，但是辣椒进入以后，彻底改变了川辣的历史、面貌。原来我们的辣味主要取于茱萸，辣椒的丰富性、纯粹性、美味度都远远高于茱萸。所以原来文人不吃辣也可以理解，茱萸这个东西我尝过，它带有苦涩感，辣得不正，并不好吃。 所以辣椒进入四川，有食辣传统的民间率先就接受了它——又好吃又好用，品类又多，便取代了茱萸。如果仅仅是用辣椒，那么也只是多了一个食辣椒的地方而已，贵州也同样把辣椒用得出神入化，酸辣、香辣、煳辣、炝辣，各种辣一样很绝妙，江西也是，我在江西吃干辣椒炒肉，好吃得差点咬掉舌头，而且江西、湖南的辣椒也不比四川的辣椒差，湖南醴陵的辣椒几百元一斤。但为什么辣椒进四川，川辣崛起，领秀于全国其他地方？为什么文人本不吃辣，连君子之风也不要了，纷纷开始吃辣？ 因为辣椒进入四川，发生了一次彻底的“革命”。辣椒在原产地，用的是辣椒的原椒原辣，不管是干辣椒、新鲜辣椒还是辣椒酱，比如墨西哥的莫来酱、莎莎酱，印度的咖喱，进入中国其他地方后也同样如此，只是和地方风味相结合，发生了风味上的变化，但也只是物理上的变化。化学性质的变化，是进入四川。虽然四川也用原椒原辣，但我梳理了川菜中用到辣椒的菜品，三分之二以上不是原椒原辣，而是用的辣椒的制品，是豆瓣酱、泡辣椒、红油，我把这三种东西叫川辣的三大辣品，是这三种东西改变了辣味的风貌，使川辣区别于其他菜系。他们有一个共同特点：发酵。  豆瓣是深度发酵，泡辣椒是深度发酵，而红油，好的厨师会把它放置一周以上，让它轻度发酵。这种发酵过程中，辣度降低，辣味变得内敛、沉淀、厚重，鲜香随之产生。 这样的辣不仅引诱人，而且在心理和精神上，也解决了与文化冲突和抵触的问题，与我们推崇的文化品格是一致的，所以文人骚客也接受了。这三大辣品的诞生是川辣独立于天下的原因，川菜能成为一个独立的大菜系，一个根本原因是和民族文化打通了，有了同一性，如果菜系和文化上的根本精神是格格不入或抵触的，那么就没办法形成。就像有的地方菜也很不错，但它无法成为一个大的菜系，因为没有深层文化做支撑，我们在探讨它的时候深入不下去，和文化没有融会贯通。而川菜的辣椒革命，打通了文化深层心理和饮食文化之间的隔膜。 我没有考据过，但我感觉四川人的味觉感知能力很强，因为川人心性平和，成都平原物产丰富，水旱从人，过得悠闲，人闲适就过得平和，没那么大的焦虑。 《黄帝内经》里面说，心和则舌能知五味。所以美食家脾气要好，好厨师也要脾气好。其实四川人虽然吃辣，但不追求极端，更喜欢二荆条辣椒而不是朝天椒，川人的口味也是平和中庸。 由于有盐，所以在商朝四川就有泡菜了。把辣椒也进行发酵处理，一是和四川人的心性有关，味觉的感受方式有关；二是和饮食技艺的传统有关；三和湖广填四川有关，因为豆瓣的产生和泡椒的产生都是在清朝，湖广填四川之后。在四川，人与人之间的相互包容，也造成四川人味觉上更加包容。所以要求辣也要融合，不能太辣。那就是通过发酵的方式来处理辣椒。 历史、地理和文化的各种因素，促使了四川三大辣品的诞生，三大辣品奠定了川菜的核心味道。今天有很多人评价说川菜太辣，是因为最近十几年厨师用原椒原辣太多，而没有充分发挥泡椒、豆瓣、红油的特色和魅力。 我有些遗憾的是，到今天为止，我们对川菜的根本格局、历史原理还思考得不够，造成数百万川厨大军对川菜不了解。他们不清楚川菜最大的魅力是什么，乃至做菜的时候没有根没有本，在用辣椒的时候是背离的。 这就是我过去喜欢谈开水白菜，今天却要说川辣是川菜最大的魅力的原因。 川菜对辣椒的使用不仅表现了川人高超的调味技艺，包含了深厚的传统文化，同时也表现了川厨对食材的尊重。其他菜系可能是强调食材的原味，我们强调对食材的深度理解和运用——只有对一根辣椒的理解够深，才能做这么多的变化，这是对它在另一个向度的理解，挖掘了它的丰富、深度和层次。 川厨用了100 多年的辣椒，但还处在初级阶段。所以川菜的文化理论、技艺理论还处在开创性阶段，这不是贬低，因为我们还有机会变得更好，还有很多未知空间可以探索开发创造。比如鲜辣味，鲜椒鹅肠这道菜今天几乎已经没有了。因为这道菜后来没有鲜辣味，就剩寡辣了，很多厨师用小米椒或者七星椒剁碎拌在一起就成菜。我曾经吃到过一位老师傅做的鲜椒鹅肠，用了四种鲜辣椒：新鲜红二荆条，用量百分之四十，剁碎放盐轻度发酵两天；新鲜的朝天椒，用量百分之二十，剁碎放盐发酵两天；发酵是让它的辣度降低，鲜度更丰厚，用盐提鲜。然后百分之十五的小米椒，取它的辣。还有百分之二十五的甜椒，取其清甜。这样混合而成的鲜椒酱层次丰富，这才是该追求的用辣之道。 做十分川菜厨师 今天的川厨，特别是中高端的川菜馆，去辣化、轻辣化，我个人认为这是走入了一个误区。因为你很难和淮扬菜比刀工、比新鲜；另外，有一些真正的大师放弃了辣椒的深入探索和传播，辣味菜都由一些年轻厨师在做，他们不会想要去研究川辣，乃至现在真正把辣用得高级的东西无法出来。 郫县豆瓣有据可查的历史不长，但是现在郫县豆瓣说自己最大的特色是酱香味，酱香味调料中国很多，甜面酱、芝麻酱都有酱香，所以这不是郫县豆瓣最大的特色，只是基础味、背景味，我认为它应该是“酱辣味”。这个例子说明我们川人对自己的东西理解不够，停留在人云亦云的层面。所以川菜的厨师们还得下大力气研究辣椒和辣椒制品。如果川菜厨师能把辣椒用到前面说的老师傅的程度，那么川菜成为世界上最美的菜系是值得期待的。  红油耳片 我希望川菜，第一，重视麻辣，不要放弃，深度研究麻辣，研究花椒和辣椒。但坚决反对把麻辣简单粗暴化，而是回到辣的平和中庸，这才是味道的美学。第二，麻和辣与其他调辅料的结合，不单是微辣、中辣和重辣的简单分类，也不固化在川菜味型中已有的辣味型。第三，研究经典川菜，做提升，比如鱼香味，什么样的辣椒，怎么泡，泡到什么程度，才能做鱼香味的泡椒。 另外，川厨要有三个感谢，一是感谢上苍，让我们拥有丰富的食材。二是感谢祖先，发明了各种调味技法，给了我们风味多变、清鲜与浓郁并重的味道基础，能给人留下深刻印象。三是感谢全中国，将食材、味道、技艺带到四川。也就是尊重食材、尊重传统、心怀天下。 说川菜二十四种味型也好，四十种味道也好，到今天为止，还缺少一本深度研究川菜滋味学的书。我想一些有文化的川菜大师，比如徐孝洪老师，他是四川旅游学院的教师，又是名厨，也在经营餐厅，一直在实践，还在做发酵方面的研究。需要他们把滋味说真正建立起来，突出麻辣、强调麻辣，坚守滋味。这样的川菜才是有源头，也是源远流长、深厚博大的。 我们不要跟风去走追寻高端食材的道路，川菜物美价廉，因为食材不贵，但调味好，也是美味，这才是川菜的阳光大道。从这个角度讲，川菜是具有人文精神的菜系。 今天的川菜厨师应该怎么做？首先，要懂文化，功夫在厨外，画画、练书法、读诗对做菜都有帮助。以前仅仅是为了谋生，今天主厨时代已经到来了。第二，必须懂科学。我在写文章的时候，常常要读很厚的烹饪化学的书、泡菜加工学的书。辣椒为什么让我们欢喜，因为它会产生内酚酞，什么叫内酚酞得懂。最后还要懂艺术。我总结了一句话：像哲学家一样思考，像艺术家一样创造，像科学家一样研究。数百万川厨中有一万人这样去做，那我们川菜的未来想想都是锦绣前程，是当之无愧最有影响力的菜系之一。 我曾经写过一句话：如果美味是十分，那么五分是天地赐福，三分是祖先遗福，两分是我们自己创造。所以希望川菜厨师都做十分厨师，因为天地恩赐的五分有了，祖先遗留下来的传承这三分要去了解，自己这两分要创造出来。做十分厨师是我对现在厨师的寄语。 |
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