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作者王喜根先生：江都人，资深记者，新华报业传媒集团江苏经济报原副总编辑，现为中国作家协会会员、中国民俗学会会员、中国文化艺术发展促进会遗产保护利用专业委员会专家顾问、江苏省摄影家协会会员。著有散文特写集《耐读人生》、民俗文化读本《扬州古巷风情》《江南老行当》《寻访中国古村镇》《探访中国古村镇》等。到扬州出差，朋友邀我到富春茶社吃早茶。我这人怕等，为吃几只点心花个把小时划不来。因此建议随便找个面店，来一碗“干拌”，既经济又实惠。老扬州人早上喜欢吃面，“干拌”是首选，二三两带碱的小刀面，在开水锅里一滚，捞出来用猪油、虾籽酱油、青蒜花、白胡椒粉一拌，色、香、味俱全，香气四溢，令人食欲大增。尤其那拌面动作，左手端碗，右手持筷，面条在碗内上下翻动，有时挑出半尺高，让人觉得有些张扬。有次朋友聚会，从富春茶社出来，见一位踏三轮车的车夫蹲在路边拌面，我竟驻足在一旁看得入了神。朋友感到奇怪，问我怎么对拌面这么感兴趣。我说，我喜欢这个过程，非常有地方味。在我印象里，只有扬州一带人喜欢吃“干拌”，能拌出那种“味”。当然，面条吃下去以后，再来一壶酽茶，简直快活似神仙。朋友见我对扬州面条这么有好感，便推荐到附近一家共和春分店吃饺面，我非常赞成。扬州人所称“饺子”外延很广，它既包含被人们称之为“扁食”的北方水饺，也囊括广东人所称的“云吞”、四川人喜爱的“抄手”，还将上海人喜食的菜肉大馄饨收入名下。饺面中的饺子，严格讲应当称小馄饨。我国幅员辽阔，馄饨风味各有不同。上海馄饨很出名，皮薄得像纱一样，故称“绉纱馄饨”。广东馄饨皮子薄如蝉翼，透明的虾仁和粉红色的猪肉馅清晰可见，放入清肉汤中像一朵朵云，吃起来一口吞一个，谓之“云吞”，不仅形象而且富有诗意。共和春饺面与富春包子、冶春蒸饺齐名，堪称扬州早点三绝。馄饨与面条同食，称其为“饺面”，恐怕只有扬州一带人能听懂，离开扬州地界好像没有这种吃法。不过，吃一口面条尝一个鲜美滑爽的馄饨，味道是有点特别。过去，共和春下饺面有一套严格的程序：锅内清水用大火烧沸后放入一勺虾籽，煮五分钟再投入饺子，等饺子浮出水面，舀锅内热汤冲入碗内，然后捞饺子。碗内已放好熟猪油、深色酱油及青蒜等调料，这时再将刀切面撒入锅中，盖上锅盖焖煮两分钟，开锅见面条浮起，用冷水止沸，再次烧开后即可入碗，撒上胡椒粉，香味扑鼻。每碗内放饺子八只、面条二两五钱。这样下出的饺面，汤鲜饺嫩，面硬不断条，价廉物美，是市民喜爱的小吃。小时候家道贫寒，星期天最大的奢望是吃一碗香喷喷的饺面，二两粮票一毛三分钱。每个月如果能满足一次，算母亲大发慈悲。堂哥在饭店里掌面锅，亲朋好友来吃面，钱粮肯定是要付的，猪油大一些、面头宽一点是人之常情。每次买饺面我总是端一只搪瓷大茶缸，堂哥心领神会，面汤少一些，饺子、面条一直顶到茶缸盖，回去倒出来就是两碗，有饺有面，汤汤水水，煞是解馋。如今承蒙朋友盛情，邀我吃饺面，与其说品尝扬州美食，倒不如说怀旧寻梦。店堂坐定，满屋面香，一碗饺面下肚意犹未尽，悄悄与朋友商议，再来一碗我们分而食之如何，朋友欣然应允，叫过服务员小姐再加一碗，小姐用惊诧的眼光看着我们：“你们两个人吃三碗？”我跟着调侃了一句：“你们开饭店的还怕肚子大？”对方语塞，闹了个大红脸。
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