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早茶承载着幸福泰州的品质与记忆，早已声名远播。如果说大煮干丝是泰州早茶的开场白，那鱼汤面应当可以称得上是泰州早茶的压轴戏。
地处里下河地带的泰州，盛产淡水河鲜，“靠水吃水”成就了鱼汤面。“早上皮包水，晚上水包皮”，鱼汤面的汤绝对是那“皮包水”的主力。在泰州的每个清晨，在大街小巷的无数早茶店中，鱼汤面扮演着唤醒懵懂细胞、开启清朗一天的角色。 
上世纪八十年代泰州富春饭店的早茶餐厅 《泰州志》记载，富春茶社始建于清光绪三年（1877），至今有着145年历史，据说是新中国成立后泰州城饭店中做鱼汤面的第一家。下面的师傅凌晨三四点就要到店里，用小鲫鱼、鳝鱼骨、大猪骨熬汤。那“厚得得”的鱼汤滴到桌子上，用嘴一吹就滚起来，人们美其名曰“龙滚珠”。当时的富春地处坡子街，里下河上街赶集购物的农民常常排队等吃碗鱼汤面，人多的时候要排上半个钟头。上世纪八十年代末，富春就曾接待过梅葆玖、杜近芳等艺术名家。 汤浓、味鲜、面香，是泰州鱼汤面的特色，尤其是汤，可谓特色之中的精髓，几乎所有小有名气的面馆都是在汤上做足了文章。对老“面粉”而言，面条多一点少一点无所谓，汤却不能将就。捧一碗鲜香的鱼汤面，先吮几口浓汤，再就着汤水吸一口柔和却不乏筋道的面条，浑身毛孔顿时打开，一股暖流溢满心田。 
泰州鱼汤面具体起源于何时已无从确考。2000年《江苏地方志》期刊有篇文章讲，相传清乾隆初年，泰州城一唤作东亭的年轻人在皇家厨房当御厨，因皇帝久吃鸡汤面而感乏味，就试用活鱼汤下面，被太监告发犯规赶出京城，流落至泰州沿海地区以挑馄饨担子为生。后萌生做鱼汤面念头，在乡民的启发下用姜葱去腥、猪油炸鱼起稠，一时食客络绎不绝，名声大噪。于是取自己与妻子邰娥之姓，挂店铺牌为“东邰鱼汤面”。后随着东台县析置，其后人索性改成“东台鱼汤面”。 “东台鱼汤面”参加过巴拿马博览会并获奖。但鲜为人知的是，这个名吃居然有着泰州渊源，并且东台地区在置县之前隶属泰州。 如今，泰州的早茶店五花八门，鱼汤面也是各具特色。而不少老泰州人对富丽堂皇的大堂雅座不屑一顾，宁愿穿过几条巷盯着自己最熟悉也是最馋的那一口。 右图：老凤城面馆鱼汤食材——黄鳝鱼骨 在海陵老城区，有一家老凤城面馆，据称传承了老泰州鱼汤面的传统做法，用料实在，开店多年始终保持着不变的味道，以至于有人老远赶过来就为了喝一碗鱼汤。 
有人说，姜堰人的早晨，是从烧饼和鱼汤面中苏醒的。恰恰有一家郭二大炉烧饼店，坐拥两大名吃——姜堰大炉烧饼和东板桥鱼汤面，真正称得上是黄金搭档。 
泰兴仁和楼每日食客络绎不绝，许多人就冲那一碗鱼汤面。兴化有一家胥三娘鱼汤面，招牌下的“一滴鱼味无穷，一碗满面春风”，着实淋漓尽致。 2016年，泰州出台泰州鱼汤面制作标准。原汤制作程序大致是：猪筒子骨放入冷水锅，煮沸2-3分钟。熟猪油烧热，黄鳝骨炸至香酥；鲫鱼入菜籽油锅煸炒至骨肉松散状态或直接入油锅炸至酥黄。清水烧开，将炸好的鳝鱼骨、鲫鱼、猪筒子骨一并倒入烧沸，汤色烧白后加入猪油，大火烧煮约1小时，过滤出汤后，加清水、猪油继续烧煮至汤浓白；二次过滤汤后，再照上述烧第三道汤。将三次鱼汤合并入锅，加黄酒、姜葱烧透，细筛过滤后即成。 
成品鱼汤面制作要简单一些：食用盐入锅，加清水、鸡精稀释后熬成盐卤。大锅沸水煮面，煮开过水后捞出盛入放有熟猪油、盐卤、白胡椒粉、鸡精、青蒜花的碗内，舀入烧沸的原汤，便大功告成。 粗粗看一下这个程序，不禁令人咂舌：小小一碗鱼汤面，居然有这么多复杂的名堂。这样做出的鱼汤色白如乳，入口肥而不腻，面条细滑柔韧，口感软绵并有“咬嚼”。泰州诗人李志兴赋诗：“玉汁浓稠鳝骨香，啧啧称誉满城厢。葱花蒜末金焦醋，嫩生芫荽翡翠光。”如此美食，怎不诱人。 
在一个比较悠闲的早上，一家人聚在一起，点几样爱吃的早茶，一人一碗鲜香无比的鱼汤面，唠唠家长里短或奇闻轶事，可谓人世间最最幸福的时光。飘过200多年的味道，已经融入泰州人的味蕾基因，对远离家乡的泰州人而言，鱼汤面是一个念想；对远道而来的游客而言，鱼汤面就是传说中的泰州老味道。
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