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锅子  锅子，其实更准确说应该叫暖锅。为什么这里叫锅子或者暖锅而不叫涮羊肉呢？一，涮羊肉只是暖锅的一种，我听老人管他叫羊肉锅子而已；二，过去的普通人家，买羊肉涮火锅的机会，还没有买点牛羊肉，弄次烤肉的机会大。秋天的雅好很简单，烤一次肉，有个一斤牛羊肉就够了，再来点葱丝，香菜充数，再垫吧一点烧饼，一顿烤肉挺圆满。涮羊肉不行，涮一次羊肉，你真得好好准备几斤肉，肉少了，涮锅子的意义真的不大。虽说，涮羊肉也有白菜豆腐充数吧，可是这两样东西的味道是建立在羊肉上的呀，没有羊肉（或者缺少羊肉）那白菜，豆腐等于就是白水煮呀，那味道能好的了吗？而且，羊肉锅子不光羊肉不好弄，就是作为调料的芝麻酱当年也是凭票购买的呀。所以说，涮羊肉的难度大于烤肉，所以，吃羊肉锅子的机会就少。反正在我童年的记忆力，家里吃涮羊肉，不过有限的一两次。到了七十年代末期，我的涮羊肉的记忆，就都停留在餐馆里了。再有，就是九十年代以后了，物资供应丰富了，我反倒爱在家里用涮羊肉请客了。无他，一个是省事，还有就是头天涮完羊肉的汤，第二天我拿它下面，最好是杂面，家里没有，用挂面也行，用汤煮碗面，再用剩余的涮羊肉调料一拌，味道绝美。不过，我的痛风大概就是这么来的。 说到底，不吃涮羊肉，当年吃什么呢？我不知道别人家，反正我们家很简单，拿出涮羊肉的紫铜锅子，放上大白菜垫底，再放点豆芽（必须是黄豆芽）放上几个泡发的香菇，（把泡香菇的水也倒锅里）然后放上一些，家里人爱吃的，也买的到的青菜，就行了。比如豆腐，比如平菇等等，然后把锅里放满开水，静等水开就行了。随便调个三合油，沾着吃，绝对美味！其精华就是黄豆芽和香菇，这两样是必不可少的。有了他们，锅里的水才能称之为汤，味道及其鲜美！至于，看别的小说家还有民俗学者，说什么深秋开始吃一品锅子，鱼肉锅子甚至菊花锅子，那些也只能是文字里的，现实中确实没有尝过。 赏菊。  本来这一点是看金受申老先生书中所写，赏菊是老北京人的一大爱好。可是看到这，我就触动了我童年的一些往事。 我的童年住在天安门附近，每到秋天，中山公园的花房（我也不知道是不是叫花房，反正是一座暖棚）菊花盛开！我只是记得，中山公园花房里（是不是的咱们姑且这么称呼）有一两个花工，他们不知道来自于清宫呀，还是怹们的技术来源于清宫的传承。（年代久了，我实在记不清了）总归，菊花让他们养的出神入化。我为什么记这么清楚呢，我有个邻居，是个叔叔。用现在的话说，应该是个文艺青年。他每年秋天都要去，去就带着我。所以，我对菊花的印象及其深刻。也可以这么说，我今后几十年都没见过开的那么璀璨的菊花。只是不知那些老花工的技术是否传承了下来？现在的秋天，去中山公园还能不能见到盛开如斯的菊花？
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