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《1》 有个茶友来留言。 说了句有点愤慨的话：白茶越老越没味道，新白茶还更有滋味。 我听了，不仅没愤怒，还很欣慰。 李麻花说，你是麻木到傻了吧。 翻她一个大白眼。 我其实是高兴，高兴于来了一个反面教材。 这位茶友的表达，粗看上去是“拥新派”，认为老白茶不好，老白茶不如新白茶好喝。 上一个拥有这种想法的人，是喝了作旧老白茶之后，又来喝了我家一级白牡丹鹊桥仙的茶友。 但其实，令这些茶友生成“老白茶没味道”这种错误认知的，并不是”新白茶比老白茶好喝“这个观点，而是，他恰巧喝到了一款不好的“老白茶”。 用一款不好的老白茶，去对比优秀的新白茶，谁会胜出？ 毫无悬念，自然是新白茶。 田忌赛马，用上马对下马，自然大获全胜。
《2》 是什么样的老白茶，会让茶友生出“老白茶不如新白茶好喝”的认知呢？ 自然是“作旧老白茶”。 真正的老白茶，无论是山场好不好，抑或是工艺好不好，只要年份真实，再差，也不至于像茶友说的“越老越没味道”。 哪怕山场再差，茶青叶片内部，都会生成营养物质，这些物质的含量虽然达不到太姥山的标准，至少，能达到8成是有的。 哪怕工艺再差，只要是好好做，严格按微发酵来做，薄摊薄晾，及时摊晾，茶叶当中最终留下来的养分，至少都会有百分之七八十左右。 成品之后不说鲜香甘活吧，至少有清盈花香，有淡淡毫香，有竹笋香。 汤水不说稠滑吧，至少细滑，清盈。 不说有浆感吧，至少清清透透，如清秀佳人。 麻雀虽小，五脏俱全。正常白茶该有的，它也会有，只是强度差了点罢了。 怎么样，都不至于弄得“没味道”。 像是晴雯表哥家的那壶洗碗水。
《3》 只有一种“老白茶”，它符合茶友越老越没味道的评价，那就是，渥堆作旧“老白茶”。 渥堆作旧的原理，就是让绿色的白茶鲜叶变旧，变得不像新白茶的样子，变得像熟普的样子——褐色，咖啡色，黑色~~~ 作旧者大多数也没见过真正的老白茶长什么样，这缘自于白茶复兴的时间太短，以及早些年白茶的产量太低太低。 由于没有参照物，他们作旧的宗旨只有一个，那就是，不绿，不像新白茶，不像当年生产的白茶，就可以了。 仿佛水筛上、萎凋槽里做出来的成品茶，只要不像新白茶、不绿，就可以堂而皇之地将它命名为老白茶，并且赚得盆满钵满。 可惜的是，作旧老白茶的方式，过于暗黑，不弱于满清十大酷刑，各种沤青，各种暴晒，各种烤，各种闷，各种折腾，各种糟踏。 于是，市面上的大多数作旧白茶，香气损耗大半，滋味损耗大半，比起新白茶的香气滋味来，差了东街口到南门兜的距离。 还有一些作旧茶，为了省成本，用的是外省运来的最便宜的茶青，不拘哪里的夏茶，用剪刀剪下来，摘了梗，暴晒两天，搞定。连烘都省了。成本极低，俗称“五毛茶”。 晒完，拿个麻袋装起来，放在水泥地上，期间晴天狂蒸，雨天半湿，放几个月一打开，哇，一股恶臭，偏偏还有人美化这自股味，说它是“极难得才生成的枣香”——听到这句话的李麻花差点把刹车当成了油门。 这种茶当然没有香气，也没有滋味，泡出来只有一股茶气——刘姥姥喝的那种，有点颜色，有点味道，仅此而已。
《4》 在这里要顺便澄清一个事实，渥堆作旧老白茶，它不是一种工艺。 如果它是工艺，那忙进忙出辛苦无比的日光萎凋，顺应天气而为的室内萎凋，将情何以堪？ 渥堆，在熟普是工艺。但渥堆在白茶里，在微发酵的白茶工艺里，以重度发酵为宗旨的它，是没有一席之地的。 渥堆不属于白茶正常的工艺流程。 白茶若渥堆了，就不再算作是白茶了——加重了发酵，改变了发酵程度，完全违背了白茶的工艺标准，哪能腆着脸皮自称白茶呢？ 让它去当熟普吧。 这名字挺好。
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