老北京的西服业（一）

与咱们中式服装相对的可能就要算是西服了，西服又称作“西装”、“洋装”。西服是一种“舶来文化”，在中国，人们多把有翻领和驳头，三个衣兜，衣长在臀围线以下的上衣称作“西服”，这显然是中国人民对于来自西方的服装的称谓。

关于西服的来历据说是源于西欧的渔民，他们终年与海洋为伴，在海里谋生、着装散领、少扣、捕起鱼来才会方便。它以人体活动和体形等特点的结构分离组合为原则，形成了以打褶（省）、分片、分体的服装缝制方法，并以此确立了日后流行的服装结构模式。也有资料认为，西服源自英国王室的传统服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套装，由上衣、背心和裤子组成。在造型上延续了男士礼服的基本形式，属于日常服中的正统装束，使用场合甚为广泛，并从欧洲影响到国际社会，成为世界指导性服装，即国际服。

还有一种说法西服是源自于法国贵族菲利普的改进，据说有一年秋天，天高气爽，碧蓝的天空中飘荡着几朵白云，满山的红叶像红地毯那样与湛蓝的天空比美相映。这天，年轻的子爵菲利普和好友们结伴而行，踏上了秋游的路途。他们从巴黎出发，沿塞纳河逆流而上，再在卢瓦尔河里顺流而下，品尝了南特葡萄酒后来到了奎纳绎尔。想不到的是，这里竟成为西服的发祥地了。

奎纳泽尔是座海滨城市，这里居住着大批出海捕鱼的渔民。由于风光秀丽，这里还吸引了大批王公贵族前来度假，旅游业特别兴旺。来这里的人最醉心的一项娱乐是随渔民出海钓鱼。菲利普一行也乐于此道，来奎纳泽尔不久，他们便请渔夫驾船出港，到海上钓鱼取乐去了。鱼一旦上钓，要将钓竿往后一拉，这里的鱼都挺大，菲利普感到自己穿紧领多扣子的贵族服装很不方便，有时拉力过猛，甚至把扣子也挣脱了。可他看到渔民却行动自如，于是，他仔细观察渔民穿的衣服，发现他们的衣服是敞领、少扣子的。这种样式的衣服，在进行海上捕鱼作业时十分便利。就是说，敞领对用力的人是十分舒服的，也便于大口地喘气；扣子少更便于用力，在劳动强度大的作业中，可以不扣，即使扣了也很容易解开。

菲利普虽然是个花花公子，但对于穿着打扮，倒有些才能。他从渔夫衣服那里得到了启发，回到巴黎后，马上找来一班裁缝共同研究，力图设计出一种既方便生活而又美观的服装来。不久，一种时新的服装问世了。它与渔夫的服装相似，敞领，少扣，但又比渔夫的衣服挺括，既便于用力的，又能保持传统服装的庄重。新服装很快传遍了巴黎和整个法国，以后又流行到整个西方世界。它的样式与现代的西服基本上相似。

现代的西服形成于19世纪中叶，但从其构成特点和穿着习惯上看，至少可到追溯17世纪后半叶的路易十四时代。十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟扣子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒，这就是现代的单排扣西服一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。

19世纪40年代前后，西服传入中国，当时留学的中国人多穿西服。宁波市服装博物馆的研究人员经过半年的研究，发现中国人开的第一家西服店是由宁波人李来义于1879年在苏州创办的李顺昌西服店，而非国内服装界公认的1896年由奉化人江辅臣在上海开的“和昌号”，这将宁波“红帮”史和中国西服史整整向前推进了17年。 1911年，民国政府将西服列为礼服之一。1919年后，西服作为新文化的象征冲击传统的长袍马褂，中国西服业得以发展，逐渐形成一大批以浙江奉化人为主体的“奉帮”裁缝专门制作西服。

20世纪30年代后，中国西服加工工艺在世界上享有盛誉，上海、哈尔滨等城市出现一些专做高级西服和礼服的西服店，如上海的培罗蒙、亨生等西服店，以其精湛工艺闻名国内外。此外，中国西服制作形成各种流派，较为流行的有罗（俄国）派和海派。罗派以哈尔滨为代表，制作的西服隆胸收腰，具有俄国特色；海派以上海为代表，制作的西服柔软、合体，具有欧美特色。1936年，留学日本归来的顾天云，首次出版了《西服裁剪入门》一书，并创办西服裁剪培训班，培育了一批制作西服的专业人才，为传播西服制作技术起了一定的推动作用。

至于说老北京的西服究自何时，这就需要老人们的口述了。还是让我们听听董金甫老所讲述的老北京西服史吧。

北京开始有西式服装行业，是在1901年签订《辛丑条约》，东交民巷一带成为使馆区之后。当时，大批外侨、外商和外国军队涌入北京。为适应他们生活的需要，有些在上海、广州、武汉等地曾经从为外侨修补西服中学到加工西式服装手艺的裁缝（当时称“江浙帮裁缝”，又称“红帮裁缝”），也纷纷来到北京，或在外商开设的服装店做工，或自己开设西服加工的小作坊，承做外侨男女西服的修补、裁剪等加工活。在北京靠近东交民巷、北京饭店的东单牌楼、苏州胡同和王府井霞公府，就出现了一些这样的西服加工作坊。

进入民国以后，留洋学生逐渐增多，人们的观念开始更新。特别是五四运动以后，在提倡新道德、新文化的口号下，青年男女穿着西服、中山服的日渐增多，于是西式服装商店应运而生。那些“红帮裁缝”们，便先后在王府井地区设店，如新记西服行、鑫昌祥西服店、陈振昌西服店、陈森泰西服店、源太兴西服店、东方洋服行和东光西服行等。东安市场内有荣发祥、华圣、华宝、文信成。米市大街、东单一带有华茂女子服装店、应元泰西服店、徐顺昌西服店和发昌样西服店。这些店基本上形成了东城，特别是王府井地区的西式服装行业的基础。

上述各服装店，自开业以后生意经久不衰，而且越来越兴旺。其主要原因是它们在全优质量为生命线的主导经营思想下，能根据本身条件，不断开拓新品种、新款式，创造出不但在式样上，而且在经营方式、作风上都区别于它店的独特风格，因而受到不同层次的中外顾客的欢迎。这里仅就在1920年—1956年的不同时期有代表性的服装店，以及它们对服装行业的发展与影响，分别介绍如下。

新记西服行——经理李秉德。民国初年，李秉德和他父亲(一位有较高裁剪技术的裁缝)，从上海迁来北京，在霞公府街开设一个裁缝铺，为外侨加工定做西式服装。由于李秉德能讲英语，便于和外国顾客打交道，同时他父亲又掌握一套较高的手艺，因而颇受外侨信赖，生意自然兴旺。20年代，为扩展营业，便移至王府井大街南头，（现在北京饭店的东北角）的一栋三层楼房的铺面房，占地面积160平方米。一二两层为营业用房，三楼为宿舍，工厂设在地下室。

一层营业室陈列各种商品，布置得既美观又整洁，二楼除陈列部分高档呢绒面料（均为英、美、意、法等国所产)外，还设有顾客休息厅，地毯、沙发非常讲究，并设有试衣室两大间，专为接待高层次外侨和国内豪门富户的阔老、阔少、小姐、太太们。店内服务人员，无事不准上楼。经常来这里的顾客，多为各国使馆人员、传教土、教授，以及协和医院、德国医院的医生，也有部分富商和阔少。新记是王府井大街服装业的首户。

该店自民国初年开业至解放后1956年全行业实行公私合营，先后经历了李氏三代人经营。第一代自然是李秉德和他的老父亲。1923年李秉德因病回上海就医，由乃兄李秉生接替。李秉生原是北京电报局的职员，高中文化程度，也讲得一口流利的英语。虽然他对业务不熟悉，但肯于学习，并且善于团结各位老师傅和店员，因此很快掌握了一套业务知识。为了了解行情，他订阅了不少外国服装杂志。他还在店内建立了业务、生产方面的规章制度，如：店员上岗必须衣履整洁；顾客来去，必须有礼貌的迎送；店中有顾客在，店员一律不准坐着。每年招收徒工二三名，先行试工，在店堂内学习业务半年，凡具有初中文化程度，头脑聪颖，口齿伶俐，品貌端庄者，留作店员。各方面稍差者，分配车间学习缝纫。

该店工资待遇优于当时同行业各店，年终根据对员工的考勤、考绩，给予不同奖励。生产车间除徒工外，老师傅一律实行计件工资。对于徒工中表现突出者，提拔为车间组长，负责安排生产和验收。为保证质量，他们在验收方面有一套严格的把关制度。验收人员必须查验对面料是否做到推、归、拔、烫等工序，衣服里、衬必须下水，机缝不能断线，手缝针码细密。在查验各项工序中，必须认真细致，不准有丝毫疏忽。

（未完待续）