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作者：曹伟明 又到过年时，让我想到过年搡年糕的民间好口彩，“年糕年糕年年高，今年会比去年好”。腊月里搡年糕，是江南家家户户很重要的一项年味民俗活动。在江南民间，人们往往借年糕传情达意，期盼来年的生活芝麻开花节节高。 关于江南的年糕，我外婆曾给我讲述过这样一个故事。相传春秋战国时期，吴国大夫伍子胥，被刚愎自用的吴王夫差赐剑自刎。伍子胥死前嘱咐他的家人，“我死后，若国家有难，民众缺粮，你们就到古城相门的城墙边，挖地三尺，便可以得到食物，以解燃眉之急”。伍子胥死后，越国攻打吴国，吴国连连败北，城中粮尽援绝，军民们纷纷饿死。这时，伍子胥的家人想到其嘱咐，便到城墙边掘地取粮，当挖到城墙下三尺深时，果然，挖到了许多可以充饥的“城砖”。原来，这是当年伍子胥有意布下的“屯粮防急”之计。伍子胥在相门一带筑城用的城砖，全部是用糯米粉蒸制压实后制成的，这类糯米砖十分坚韧，它既可以作砖头砌墙，还可以在必要时充饥。此后，每逢过年，江南一带家家户户都会蒸制像城砖那般的糯米年糕，以纪念伍子胥当年救济生命的功绩。 我小时候，每逢腊月，外婆总会在掸尘扫房子之后，再在老屋的天井里搡年糕。搡年糕在外婆心中，像一项神圣的仪式，隆重而又虔诚。外婆把石磨、石臼、木槌等工具清洗干净，把家中的晚稻米和糯米，按比例配制好，用清澈的山泉水浸泡洗净后，放在石磨里磨成米浆。那乳白色的米浆，晶亮、洁净、细腻，如同雪白的豆腐。接着，她老人家把米浆灌入布袋，放在饭甑里蒸煮。十多分钟后，外婆掀开布袋，热气腾腾，那沁人心脾的稻米香气，弥漫在外婆的房前屋后。这时，外婆手中的米浆已化成米团，醇香松软。外婆将整团的米浆团倒入石臼，让我用力挥槌，她则站在旁边，有节奏地进行米团翻面。 20世纪90年代末的春天，我应邀去日本访问，参加福冈的市民文化节。最让我印象深刻的是那搡年糕的现场直播。当我马步弓腰，高举棒槌，猛然落下，当槌头和米团亲密接触的瞬间，我一抖手腕，借着巧劲“软硬并举”，让旁观的人们十分惊讶。后来，那摊在面板上的米团，放入五谷丰登和樱花等图文模具，蒸熟后，呈现瓷实、白嫩的形象。那年糕变得十分有嚼劲，吃进嘴里的感受是软糯香甜，印在心里的是如意吉祥。年糕在日本与中国一样，不只是简单的食物，更是立春祈福的文化“载体”。 在外婆的故乡，宁波的水磨年糕是江南美食的典型代表。它柔滑细腻，久浸不糊，尤以河姆渡地区的糯米年糕，以及用山泉水制成的慈城年糕为最佳。外婆告诉我：“年糕倘若藏在冬水中，可以久藏不坏，立春日后是不能换水的。”如果立春换水，一缸年糕便会发酸。 江南的年糕是烹饪中的百搭品，有许多吃法。作为烹饪高手的外婆，总会有不少吃年糕的花头和彩头。煎炒烹炸，咸甜皆宜。我童年时，经常吟唱的童谣是，“外婆请我吃年糕，糖蘸蘸，多吃一块；盐蘸蘸，少吃一块；酱油蘸蘸吃半块”。 每逢冬春，外婆总是抓住雪花儿飘洒的时节，塌菜炒年糕。因为江南下雪之后，塌菜等蔬菜会带有丝丝的甜味，外婆总是抓住时机，配上笋片、大蒜、肉丝、腌咸菜和年糕一起烩炒，那清清白白、咸咸甜甜、鲜鲜酸酸的味道，是我过年最爱的味道。 到了初春，田野上嫩嫩的荠菜破土而出，外婆总是让我趁着暖阳，手提竹篮，拿着小刀，挑上半篮荠菜，然后开始炒年糕的烹饪，“野菜肉丝炒年糕，灶君菩萨吃得哈哈笑”。 每逢年夜饭，梭子蟹炒年糕更是外婆的拿手好戏，那红彤彤的蟹块和雪白的年糕，真是绝配。再加上葱姜，色泽诱人，味道鲜得让人掉眉毛。黄鱼烧年糕，让新鲜的黄鱼入油锅煎至皮色金黄，加调料和熬好的高汤，放入年糕慢慢入味，那真是我舌尖上的至高享受。 我童年时，还喜欢别具一格的火缸煨年糕，用火钳把年糕煨在烧得红旺的火缸内壁，过会再扒拉出来，那时年糕已焦黄圆胖，香香脆脆、糯糯软软，外皮酥脆，内里柔韧，一解我童年的饥饿和口馋。 江南的年糕，还有按时令和季节区分的桂花年糕、玫瑰年糕、薄荷年糕、枣泥年糕、红糖年糕、猪油年糕等，门类繁多。它既是与民俗相伴的时令食物，更是年味表达的乡愁。它与历史相接、民俗相通、天地相连、亲情相融，是一抹挥之不去的缱绻乡愁，也是诗性江南悠闲的美食享受。 |
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