 上海的大壶春，是个老字号餐饮店，怪有名气的，主营的是生煎馒头，还上过“轮胎人”评鉴的美食榜单。  在大壶春的店里，也能看到“轮胎人”榜单的宣传物料。  生煎馒头，也是生煎包。煎的包子，里面有的是馅儿，却叫馒头，也是“阿拉香海宁”的说法。 亦可能是包馅的皮做得宣和，吃起来是和蒸的馒头一个味儿，一个感觉。 之前有姑苏的朋友，也作“生煎馒头”一说。 馒头，还是包子，大可不必纠结于此。食客觉得是什么，便是什么。 关于生煎包的品牌连锁店，最近几年，声名鹊起的是“小杨生煎”，从上海开到了外埠。 在宁都也有“小杨生煎”的门店。 而我第一次吃“小杨生煎”，却是在上海的虹桥火车站，喜欢点虾、肉双拼吃，一份四个煎包，虾、肉各两个，再搭配一份特色丸子汤，味道着实可以。 “小杨生煎”的生煎包，和大壶春的生煎包，有点像武侠世界里，华山派的气、剑二宗。 同出华山派，却分气宗、剑宗。 同是生煎包，却分“浑水”和“清水”两派。 所谓“浑水”，则是指生煎包里包着了肉汤，咬一口，汤水便溢出来。 肉汤如此丰盈，是因为馅里包了皮冻子，皮冻子遇热化汤，是为汤心。 至于“清水”，馅里则没那么多汤水，相对较为清爽。 单从外形上则更易区分，因为要保护肚子里的汤水不漏洒，“浑水”派的生煎包，褶子是在底下，要用煎锅烫熨妥帖，密封严实。 白皙透亮的薄皮包裹着鲜肉馅，丰满挺俏。 “清水”派的生煎包，则不必如此，褶子在上，面皮宣厚，屁股则被煎得焦黄酥脆。 不论“浑水”、“清水”，在上的是褶子还是屁股，是生煎包，总要被粘上芝麻粒子，搞成麻子。 而这麻子，拎着斧子，往那一杵，就成了知名背景板。 一旁的疯驴子，有些歇斯底里：不让我吃生煎包，可就遭老罪喽…… “小杨生煎”自是“浑水”派的中坚代表，后起之秀。 大壶春，则是“清水”派，最后的气宗。  在大壶春的门店，我点了一份菜饭，四个生煎馒头，配了一碗青菜鱼丸汤。 看出餐窗口写着，“生煎”、“菜饭”和“汤、馄饨”，就知道全都有了。  吃生煎，搭了一小碟酸甜口的米醋，用来解腻。  这种宣实的包子皮吸了醋汁后，我有点吃不惯，也没觉得馅子腻，倒不再蘸醋了。  菜饭，则是菜饭，青菜的菜，米饭的饭。胡萝卜丁、肉丁之类的，五颜六色的，都是点缀。 之前偶然看过一个专门推介上海菜饭的电视节目，需要提前预约的那种。节目效果不错，我记住了菜饭，想不起店名。 菜饭的味道很家常，有点干，所以要配汤。  鱼丸汤，喝起来，青菜香气，鱼的鲜美，清冽。  鱼丸，却不是常见的，打成那种细茸做出来的，较为细密的鱼丸。 吃起来，口感较为粗砺。鱼的鲜美，似乎也被汤水给提走了，好像汤渣搓成的丸子。 吃完了。想起2015年的那个夏天。 大抵是2015年的夏天，宁都正当暑热，骄阳似火。 曾几何时，安迪.沃霍尔的那根粗壮有力的黄色大香蕉，是我胸前，最醒目的大印花。 烈火煎炙，汗水湿透了黑色的衫衣，后又干掉了，也在胸前留下一抹白色的盐花。 印花，盐花，却也都不是娇艳的花。 有个姑娘，从遥远的地方过来。 她用一根手指，牵住我的手。 在烈阳下，打着伞。 我们一起去吃，高耸绵延的地铁桥旁的，一家早已记不得店招的生煎包。 倏忽间，无限拉扯的影，对着苍穹，击碎出无数个锐利的残片，如豪雨般倾盆坠落。 残片里显有无数个她，聚涌在我混沌记忆里，轻声呢喃着：喜欢，而被时间所锚定的一切，其实是不存在的。 我则个，好似注定，为孤寂的旅人，是提灯的观察者。 当一概无名的罅隙，蓦地孤起波纹，继而扭出一根曲动弹力的丝线来。 滞凝，象构，脉络如同浅蓝色的结晶般，逐渐析出。 一息之间，生煎包的余味滋滋袅袅，晶莹无瑕的肉汁浸透了往生，亦将欢娱的鼓声，铮铮擂起。 有数不尽的黑白两色的芝麻样小人儿，受到鼓声的振奋，手拉着手，在褶皱的脊岭上翻滚跳跃，尽情撒欢儿，是纠缠，也在扰动。 这一刻，我将探照宿命的手电筒，最大功率打开，向黑色的渊眸脱力砸去，再端举着这个碗与碟般的世界，始跌宕着醉步，在光明沉沦入渊之际，唤醒波函数，让她坍缩罢。 |
|
|
