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心然简介：陈艳萍，湖北天门人，现居武汉。从生命的原香出发，与美同行，抒写生活，乡愁，诗情以及远方。已出版散文集《故乡的女儿》。
那时候的池塘，有很多野鱼。 站在池塘里洗衣服，鱼在脚底滑溜，擦着脚背游过。杀鸡鸭，去池塘剖洗，成群结队的鱼儿游过来，把鸡鸭的肚肠拖走。洗刷蒸过肉的蒸笼，鱼儿闻到香味，纷纷围过来嘬食。 弟弟小时候特别喜欢捉鱼。他放学了，书包一丢，就和伙伴们往池塘跑。他们有一样绝活：跳进水里，把水搅浑，趁着鱼儿慌乱之际，徒手抓很多条。 有时候，拿了鱼篓，把它绑在腰间装鱼。有时候，空着手去，捉的鱼，丢在岸上。该回家了，摘一片大荷叶，也或用衣服包着，抱回家。 果真，婆婆看见鱼，眉尖的火顿时散去。那些责骂的话，也都咽了回去。只小声说，再不能偷着玩水，赶紧洗澡换衣服去。 鱼不能放，婆婆赶紧处理。开膛剖肚后用盐裹上，搁在饭架上。饭架一般掉在通风的地方，鱼放在上面，不容易坏，且还防止猫儿偷吃。 第二天，这些鱼就是一天的菜。婆婆做之前，会挑拣一番。那最大的鲫鱼，婆婆要留给我。没有冰箱，怎么存放呢？她会依着我回家的时间做不同的处理。 假若我再过十几二十天会回家，婆婆就把鱼晾一天，晚上做饭的时候，用油煎好，摆在炒好的咸菜上。如果我还要很久才回家，婆婆就把鱼晒干，等我回来吃。 婆婆煎鱼，讲究火候和动作。再小的鱼，也能保证它的完整性。 摆在咸菜上的鱼，婆婆照例搁在饭架上。每天做饭时，端下来放在饭上蒸，蒸透了再搁上去。过几天后，重新又煎，第二天又蒸。 没有冰箱的年代，婆婆用这样的方法，可以把鱼放很久。 我回来了，婆婆把鱼端下来。多次煎多次蒸，鱼有些黑，仿佛糊了。其实没有，黑，只是外皮，里面的鱼肉，甜甜的鲜鲜的。 这样的风干鱼，有一种气息，我无法描述，属于婆婆独有的味道。 我吃着鱼，弟弟就给我讲婆婆是怎样选择，怎样腌制，怎样煎或蒸。 婆婆站在旁边笑。 有一次，老家有位亲戚准备下汉口，婆婆知道后，托他给我带几条风干鲫鱼。 这鱼来到武汉我手里时，是一个白铁饭盒盛着。一揭开，两条鲫鱼卧在炒好的咸菜上。鱼周身，没有一点破皮。尝一口，是婆婆做的风干鱼味道。 味道不好形容，只一吃到那样的鱼，就能分辨。有点儿如今酒店里臭鲑鱼的味道，有点儿咸菜的气息，有点儿咸香，有点儿鱼鲜味，有点儿老房子的气息，有点儿婆婆身上的味道..... 吃着这样的鱼长大，我和弟弟妹妹就此认定，这道菜是传家菜。 平时，我们经常会买些小鲫鱼，腌制好，稍微晾一晾，像婆婆这样煎制。吃的时候，会很仔细地品，品出婆婆做的味道，品出家的味道。也或者说，只有品出了这两种味觉，做的风干鲫鱼才合格。 但是，却无法描述这个标准、这个味觉。 人对于味觉的敏感度，非常高。是一种认领，各家有各家的味道，各人有各人的收藏。 这个非常神奇。在一本书里读到，说在社会人类学里，有文化单系继承之一说。我想，这就是的。
《故乡的女儿》是一本散文集，非常适合孩子阅读。既在孩子心里根植乡愁，也可作为写作文的素材。 全书分六个篇章：《日暮乡关何处是》、《拂水飘绵送行色》、《田园瓜蔬新米粥》、《回望更觉滋味长》、《一片冰心在玉壶》、《月挂青天是我心》，全九十三篇文字。 我用谈家常式的行文风格，说故乡的风俗、风景、风物、食物、人情、地理。其实也没有分开，每一篇描写物的文字里都有人，每一篇描写人的文字里都有景 ，而情，那更是必须的，旋流在我的每一个文字里。 谁不念儿时？谁不忆故乡？ |
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