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清晨六点的巷口，再也寻不见那缕熟悉的白色蒸汽。曾经唤醒整条街的米糕香气，如今只存在于80、90后的记忆里。那些印着吉祥纹路的蓬松米糕，那些咬下去会弹牙的质朴甜味，正在以惊人的速度从我们的生活中消失。
米糕的消逝，是一场关于时间的败退。 传统米糕需要"三浸三磨"：大米要浸泡整夜，石磨要转够三百圈，米浆要自然发酵小半天。在这个外卖三十分钟不到就投诉的时代，谁还愿意为一笼米糕等上十几个小时？现代人发明了速发粉、电动磨浆机，三小时就能做出"米糕"，但那口感，老匠人说得实在："像嚼着发泡塑料"。
更深层的，是味觉记忆的断层。 当代孩子的味蕾，早被各种香精和添加剂惯坏了。他们习惯了蛋糕房里浓烈的甜，饮料中刺激的酸，再也品不出糙米本身那若有似无的回甘。一位老师傅苦笑着说："现在的孩子管米糕叫'没味道的蛋糕'。"这种代际间的味觉鸿沟，让传统手艺失去了最自然的传承路径。
经济法则的无情碾压，做一块正宗米糕要十二道工序，相比之下，奶茶店员工一小时工资能买二十块米糕。那些传了三代的木制模具，那些摸得发亮的竹蒸笼，终究敌不过计算器上冰冷的数字。菜市场里最后一个米糕摊主老李说："不是不想做，是实在做不起了。"
偶尔能在超市冰柜里见到"传统米糕"，真空包装上印着怀旧的宣传语。但撕开袋子，那股防腐剂的味道就扑鼻而来。美食博主们还在复刻"古法米糕"，用着进口糯米粉和电子秤，却再难还原记忆中的味道。 真正的古法，藏在老匠人长满老茧的手掌纹路里，藏在柴火灶台数十年的烟火气中，这些，都是工业文明无法复制的密码。  米糕的消失，本质上是一种生活方式的消亡。当"慢"成为一种奢侈，"等"变成难以忍受的煎熬，那些需要时间沉淀的滋味，就注定要走进记忆的博物馆。我们得到了效率，得到了便利，却在不知不觉中，弄丢了最质朴的米香。 璞心米糕，既没有高科技，也没有黑科技，但手工制作的工艺，是人家吴兴饭团妹的吃饭家伙。 生态米糕 360克/盒 108元起 顺丰包邮
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