对许多北方人来说,生煎和小笼包一样是上海的小吃。实际上小笼包在江浙一带的各地都有经营。我认识一位徽州地区的朋友向我推荐他家那边的小笼包,比上海的好过许多。要说真正的上海特色,生煎才是。江南地区并无类似风格的水煎面食,上海的生煎好象横空出世一般。但是联系到上海地区居民的背景,我相信生煎是被来自北方的移民带到上海,并被改造成更适合上海本地居民的口味和样式。
生煎的大名是生煎馒头,后来被简化成生煎。江浙一带和上海人对馅食的叫法颇有古风,经常令我想起水浒传。实际上水浒传的作者施耐庵就是江苏人。通常上海人的馒头就是北方人的肉包子,这是馒头一词的本意。不过上海人会加上定语,如肉馒头。北方人吃的馒头应该是后来,大批北方移民进入上海后才有商业意义。在上海有一种不易见到的油汆馒头与生煎馒头相对应。这种油汆馒头也是一种肉包子。不过要先蒸熟后,再下锅油炸至表皮起泡才奉客。生煎馒头则没有这个蒸熟的过程,而直接下锅油煎,所以叫生煎。
上海生煎馒头
首先说生煎的外观。生煎的尺寸应该比乒乓球稍大,但比山东水煎包小很多。这是江南人细致的表现。生煎的外观与饺子和包子都不同,但更类似于包子。与水煎包的外观一样,生煎的形状也有助于把锅排满。这同样是出于节省热能的考虑。生煎的馅是典型的上海特色。咸中带甜的猪肉馅中添加了猪皮冻,所以吃来有汤汁。因为生煎使用发面作皮,所以馅中的汤汁不多。这是生煎与小笼包的区别。但是生煎的面皮采用轻度发酵的面团,上海饮食行业内叫做抢酵。这与普通的包子又白又松软的外皮又有不同。生煎的成熟过程与锅贴和水煎包的做法一致:先煎,后添水蒸煮。不过在出锅的时候,店家会在生煎上洒点黑芝麻和绿色的葱花,使生煎看起来更加生动。
锅中的生煎馒头
在上海外滩附近有一家生煎馒头名店,叫做玉壶春还是大壶春。在外滩每次都看到店里的顾客在排长队等生煎出锅。这家店的厨房有一面落地玻璃窗,对着人行道。厨师们制作生煎只见他们口中说笑,手上活计不停。特别是负责擀皮的师傅,每个面剂只要擀一下就能用。对注视也不以为意。店家或许就有活广告的想法。如果想偷学手艺,这确是好机会。
口味方面并无惊讶,与小笼包大同小异,只是汤汁少些。松软的外皮和酥底,给予食者不同于小笼包的口感。我不得不点头认可,排队是值得的。在这里,生煎要配咖喱牛肉汤。上海自开埠以来,华洋杂处,饮食方面也多有交流。咖喱口味能够被普通市民接受,可见上海人的开放程度。就常规口味而言,生煎与咖喱牛肉汤的味道并不搭配。但是上海人安之若素。可见所谓常规也是变化的。这是一件趣事。或许可以旁证生煎馒头与咖喱一样都是外来食品。
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