兰陵先生在《金瓶梅》中介绍最为详细的菜肴有两款，一款是与西门庆纵欲有关的“一龙戏二珠”食补菜；另一款是常二嫂为孝敬西门庆而精心创制的“酿螃蟹”。
且看《金瓶梅》第六十一回： ……西门庆令左右打开盒儿观看：四十个大螃蟹。都是剔剥净了的，里边酿着肉，外用椒料姜蒜米儿团粉裹就，香油煤，酱油醋造过，香喷喷，酥脆好食。又是两大只院中炉烧熟鸭。西门庆看了，即令春鸿、王经掇进去，吩咐拿五十文钱赏拿盒人，因向常峙节谢了。……大盘大碗摆将上来，众人吃了一顿。然后才拿上酿螃蟹并两盘烧鸭子来，伯爵让大舅吃。连谢希大也不知是甚么做的，这般有味，酥脆好吃。西门庆道：“此是常二哥家送我的。”
根据兰陵先生的这段文字分析，西门庆看了喜出望外，立刻命人赏了拿盒人五十文钱，并把此菜当做压轴大菜最后上桌，闲帮们也是第一次见到第一次吃，惊叹：“不知是甚么做的，这般有味，酥脆好吃。”可以想象，为了报答西门庆平日里的接济，能干的常二嫂尽心了，做了一款连西门庆等人都没有吃过的创新蟹馔。兰陵先生给这道菜起了一个简单名字——酿螃蟹，意思是蟹粉装在蟹壳里。该菜现在我们通常叫蟹斗，属蟹粉菜肴，再根据其烹饪特点，此菜称“香酥蟹斗”比较贴切。
蟹粉肴馔早在唐代的史籍中就有记载。唐代韦巨源在《烧尾宴食单》中记载有“金银夹花平截剔蟹细碎卷”，可理解：蟹黄为金，蟹肉为银，将蟹粉卷起来，平刀切，然后切口垂直装盘，应该非常美观。（见下图）
其中有两个问题：一是用的什么蟹；其二用什么把蟹粉卷起来？不过此菜到了宋代有传承，叫“蝤蛑签”，是宋高宗赵构喜食的一道御膳。“蝤蛑签”的菜名很直白，即食材梭子蟹，使用“签”工具，将拆下的蟹粉用蛋皮卷起来。宋代陆游诗道：“蟹馔牢丸美”。所谓“牢丸”即指包子，说明那时已经有了蟹粉包子！到了明代，蟹馔就更多了，仅宋诩《宋氏养生部》中，就收录有烹蟹、烧蟹、蒸蟹、芙蓉蟹、玛瑙蟹、五味蟹、酒蟹、油炒蟹、糟蟹、酱蟹、蟹胥以及蒸黄甲(即，亦即蝤蛑)、蒸白蟹等10多种。其中玛瑙蟹（蟹粉菜）就有三种做法，此外还有用蟹黄、蟹肉做浇头的汤面，用蟹黄、蟹肉加猪肉泥、调料为馅心制作的馄饨、包子、汤角等蟹粉美食，令人叹为观止。《金瓶梅》常二嫂的“香酥蟹兜”却始终找不到类似制作的出处。古往今来，用油煎炸的蟹粉菜闻所未闻，恐怕只有《金瓶梅》一例。
分析常峙节与西门庆经常在一起吃喝的关系，常一定很清楚西门庆平日里喜欢吃些什么和口味嗜好，就像西门庆在狮子楼赏灯喝酒时，妻妾们知道应该送些什么吃食过去一样。常峙节老婆做“香酥蟹斗”与西门庆赏灯吃“骨牌减煠”有异曲同工之妙，都是油炸的食物。由此可见，西门庆很可能喜食油炸类食品。而常二嫂投其所好，“外用椒料姜蒜米儿团粉裹就，香油煤，”独创了这款蟹粉菜肴，使得吃的人都感到很新鲜，“这般有味，酥脆好吃”。
找遍元、明、清三代肴馔典籍，未发现“酿螃蟹”的踪迹。按理，酿螃蟹果真是一款美食的话，通过兰陵先生《金瓶梅》的传播，至少在清代有踪迹可寻。从烹饪的专业角度去分析常二嫂的“酿螃蟹”，我们不难发现有较大的瑕疵。早在南宋的临安街巷酒肆，就有索唤的“渫蟹”，即水煮大闸蟹，这也是拆蟹粉必不可少的头道工序，如果把蟹粉再通过常二嫂“外用椒料姜蒜米儿团粉裹就，香油煤，”这一煮一炸，自然有失蟹粉原有鲜美细腻的风味。常二嫂这样做，不排除有迎合西门庆喜食煎炸食品的嗜好，或是因为宋代榨油设备的普及，油炸类食品成为当时的流行时尚风，两者都有可能是创制“酿螃蟹”的由头。
中国灿烂辉煌的饮食文化一路走来，凡是具有生命力的肴馔都流传至今，像“酿螃蟹”并不因为西门庆见了心花怒放就被当今的人们趋之若鹜。当然，研究中国饮食文化，哪怕真有酒店在做和推广秦王宴、战国宴以及金瓶梅宴、红楼宴等名著饮食，我认为都属继承和弘扬中国饮食文化的大好事。
反过来讲，酿螃蟹的制作类似于当今的椒盐龙虾，两者都属高档食材，只是口味和造型不同罢了；但两者都有突破吃原汁原味的魄力。
品味过去，不失为温故知新吧。
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