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茶馆在上海滩上是有年头了，手头上有案可查的是大家熟悉的老城隍庙九曲桥畔的湖心亭。这个茶馆建于1784年（清乾隆四十九年），由大布商祝韫辉等人集资建造，距今已有220年的历史。到了清末民初，上海名气最响的茶馆要数“高阁临流，轩窗四敞”的丽水台，原址在今天的上海自然博物馆附近。那时，不仅是老城厢里茶馆兴旺，租界里的茶馆也十分的红火。曾经读过一篇关于上海英租界茶坊录的文章，数数上面所列的茶馆之名就有66个。不仅量多，也很有腔调，有的是一到五楼统统的喝茶。 上海人把到茶馆里吃茶叫做“孵茶馆”，据说蔚然成风于明清。这一个“孵”字，不仅有姿态的传神，也有到位的时间概念。总觉得，它比“泡”之类的动词要恰如其分。那么，“孵”在茶馆里干什么？虽然许多茶馆有评弹说唱，但这并非绝大数人“孵茶馆”的主要目的。 京剧《沙家浜》里开茶馆的阿庆嫂一言中的：“来的都是客，全凭嘴一张。”到茶馆里，主要是充分发挥嘴巴的功能。不但是用它吃喝，主要是靠它来交流信息，谈天说地讲山海经。直到今天，还是如此。我曾经采访过一个转手多次的钢铁合同诈骗案，查到最后，这笔子虚乌有的货源是从茶馆里听来的。钢铁是在茶馆里炼成的。 在上海闲话里，有个“吃讲茶”。就是到茶馆里调解谈判，边吃边讲，不管是邻里和亲友之间的矛盾，还是鸡毛蒜皮及经济上的纠纷。讲得口干舌燥无妨，反正得有茶。实际上，这是农业社会的遗迹。因为在乡村城镇，茶馆不仅是新闻中心，也是参政议政的一个主要阵地。到后来，这种劳动人民的民间仲裁方式被流氓帮会拿去，“吃讲茶”为他们所专用。因而，在当时的茶馆有醒目告示：禁吃讲茶。犹如莫谈国事。 除此之外。郁达夫说：“女人的跟人逃走，大半是借茶楼出发地的。”曹聚仁说，老旗昌是咸水妹的集合地点，“一林春那是妓女标会的所在。” 这些年，“孵茶馆”又在申城时兴起来。沿袭了几百年不变的是喝茶、聊天、谈生意，新增的花样是集体打牌、个体发呆。有意思的，现在做得牌子响亮的是海峡那边来的台湾人，从仙踪林到一茶一坐，从泡沫红茶到茶餐。深刻的原因和道理，我也说不上来，至少它让我们明白：茶也是可以这样做的，茶馆也是可以这样“孵”的。 1986年10月15日，英国女王伊丽莎白二世来到湖心亭喝喝茶，听听紫竹调。其实，在百多年之前，就有不少外国人来湖心亭泡壶茶吃吃。有个常来的老外这样写道：“在这个古老的茶馆中，我们不难会见一两个有学问有身份的中国人。他们一面喝着香茗，一面神游故国，追念着这古老大国过去的光荣，一面向往着凤凰的再生。” 这茶喝到这份，是不是也算喝出点味来了？ |
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