热锅凉油，冒烟鼓泡，放进去的是面食，炸出来的是日子，散出来的是年味儿。 家的这种温暖和美好，不仅存在于齿间，且滴水穿石，印于心头。 今日送上豫西地坑院的风情年味儿系列之炸油食，真是一锅热油催生盼了整整一冬的好吃，丸子酥肉，麻花馓子，样样平常，样样暖心。 那么此时问题来了，为什么过年要支油锅、炸东西呢？ 张冲波 | 文图 谈谈炸油食吧。 炸麻花，炸油撇头，炸油陀，炸油馓子，还有炸红薯片子，炸豆腐，炸菜丸子，炸肉丸子，炸小酥肉，而用的油是，棉籽油，菜籽油，还有大油，羊油，等等。 炸油食，一般在腊月二十五，和面，盘面，醒面，切面，最后下锅子。上世纪七十年代的麦子，自家淘水晾晒，连夜挂号排队，在生产队磨子磨面。 乡间木匠自制的升降磨子，麦子被高速运转的磨棍子挤压粉碎后，经倾斜的传送带抖动，细面通过密织的网眼漏下，这是第一茬面，最白最亮，被主人收起来，将来蒸出的馍雪白，擀出的面有筋道。 这一茬面，约占四分之一。剩余的从筛眼上边溜到底仓，再用木瓢装进布袋背到上边最初进口倒下去，再一次接受磨棍子的打压，再一次通过网眼筛选，筛下去的第二茬面，颜色略带灰暗。 如此这般反复筛选，麦面就出来了。一般人家磨出的是八五面，就是一百斤麦子，磨出八十五斤面，剩余的十五斤是麸皮。 光景好的人家，麦子少磨两遍，出的是九零面，面白一点，口感好一点。 
我们家穷，人口多劳力少。每逢我和父亲磨面，爷爷总是千叮咛万嘱托，“记住，磨八零面！” 所以遇吃晚饭，邻居们蹲在门前土巷子大槐树下，我老挒得远远的，怕人家说我碗里面条即少且黑。但腊月磨麦子，爷爷的口气就变了，“磨个九零面吧”。 有了纯天然的好面，自产的绿色环保食用油，加之奶奶的巧手艺，色香味俱全的炸油食就应运而生了。 先从炸油撇头说起，案板上切成巴掌大的菱形，放满一条盘，端到院中央的锅灶台，丢进沸腾的热油锅里。 先是沉底，不多会儿就胖鼓鼓浮出油面，鼓包里的热气，寻找缝隙一丝丝冒出来，直直的。有的热气口朝下，油面的反作用力，让它翻个个，打起旋儿来。 
一锅十几个这样的油撇头，左旋右转，碰碰撞撞，如一锅活蹦乱跳的小鱼。我和二弟、三弟站在锅头台前围观，小声嘀咕，指指点点，预定油锅里翻滚的油食，这个是我的，那个是你的。 母亲一边拿两根长筷子不停翻个，生怕油淹那一面时间长了焦着，一边拿眼睛瞪我们，“吱声，不准叽叽喳喳！” 豫西乡间有忌讳，就是炸油食时不许高声说话。要不然会出现一些怪事情，要么油锅突然“溢沫”，满锅冒沫看不见正炸的油食东西。 再严重一点，溢沫带出热油，顺锅沿溢流到灶膛，火星与热油相遇后果不堪设想。要么，无论怎样添柴加火，油锅都不会滚热。这叫犯邪。 再一个，正炸油锅时，若有外人进院子，也会出现上述情况。所以，邻居走到某家院子大门口或崖上，闻到诱人的油香间或呛人的油烟，都会知趣后退。 
其实，炸油食的过程，静默，小声言语，就是一种仪式感。一介小民对苍生的敬畏，对神灵的膜拜。 待第一锅油食出来，母亲拿一个粗瓷碗盛满，端到上院窑里，先敬老君爷和灶王爷，上天言好事，下界保平安。 再敬列祖列宗，地下有灵护佑后辈。接着才是我们兄妹几个随便吃，这可是盼了整整一冬的好吃。 我们很快吃完一大碗，起初母亲炸的油食是供应不上我们几张小嘴的。母亲不时提醒道，肚子留个空，下边的更好吃。 是的，麻餹出锅了，父亲的拿手活软面麻餹。先在案板把醒好的面团切出一块子，然后搓成圆状软面条，反复搓反复拽长。 这时截出尺半长粗条，两头对等折齐，一只手捏住这一头，另一只手捏住折弯的那一头，在案板上反复扭搓，两条扭成一根。 
如此这般再扭一根，把这两根又扭在一起，搓两下，然后小心翼翼平放进油锅，很快，热油围着麻餹冒泛气泡，有灵性的麻餹越扭越紧，像一对爱得死去活来的情侣。 父亲下锅子，母亲添柴烧火，主烧玉谷芯子，她不让我插划，怕饲弄不好耽搁事。 奶奶的任务是在窑里，和面，醒面，一盆一盆的麦面，在土炕上用棉褥子捂住，发力，发软，整装待发，变着花样往油锅里跳。 麻餹是故乡一带对麻花的统称。所谓软面麻花，就是和面时稍微多兑点水，油炸出来通体软和。 而硬面麻花，和面时少兑水，面和硬一点，揉搓方法基本相同。只是体量大，硬度大，油锅炸点均匀，出锅色泽一致。 炸硬面麻花技术难度大，就连心灵手巧的父亲也望尘莫及自叹弗如。 记得小时候，要吃上硬面麻花，必须请一位叫“文”的老汉。老汉曾师从灵宝县城一老师傅，而本师傅当年给躲八国联军西逃的慈禧做过麻花，老太后赞不绝口。 
文爷住在我家背后那座地坑院，不苟言谈，整天板着老脸，大概乡间有手艺的人都是这个态势？ 每逢八月十五中秋节，或者腊月过大年，我爷爷都要请文爷来炸硬面麻花，一炸就是满满一掌盘，粗且长，香且脆，酥且硬，黄褐色的光泽，暗香浮动。 我毕恭毕敬捧在手里慢慢咀嚼，好像吃的不是麻花，而是一种口福。那时候不兴给工钱，临走时，奶奶给文爷包上十根带回去。 着重说说我的最爱——油陀。若看见油陀，我会奔她而去，舍弃一切的油食东西。油陀浸的油多，炸得到位的话，面油全浸透，简直是个油疙瘩。更确切地说，我借助面这个载体通道喝油。 饥饿年代，饥肠辘辘，面食多，油水少，肠子需要滋润，年少体弱的我下意识补充营养。 
炸油陀相对复杂些，和面糊，擦萝卜丝，然后抹在油勺里，放进热油锅炸。奶奶仔细，把秋后收摘的南瓜完好无损地保存到腊月天，萝卜丝南瓜丝，少许盐，一起放进稍稠的面糊，在粗瓷盆里搅和，用锅铲子挑起，放进平底油勺，味道好极了。 油勺子圆形，直径二十公分，深度一公分，这样最合适。要不然，炸出来的油陀，稍厚或稍薄，稍窄或稍宽，视觉上都不美观。要么是个傻大饼，要么是个小家子气饼。 一般人家是普通的铝勺，而我家是上乘的铜勺，勺底油渍斑斑，勺把起明发亮，上辈人传下来的。 土改前，我家是重王村数一数二的大户人家，这把铜油陀勺是唯一没有被没收的传家宝。 勺把与盛放面糊的勺底成九十度垂直角，抹好齐平勺沿的面糊后，父亲手执勺后把，小心翼翼沉入油锅，不多会儿，只见勺底周围频泛细泡，面团拥抱清油情话连连絮语不断。 
这时，油陀和勺子自动分离，彻底投入油锅，在沸油和热气的簇拥下，打着旋旋，跳着回旋舞。 有时浸油的面团与铜勺底难舍难分，父亲掂起勺把出油面，拿勺底轻轻磕碰锅沿，油陀自然脱离勺子，一下子溜进滚烫的油锅，重新回到沸腾的生活。 紧接着，父亲麻利地抹好下一个油陀糊糊，把铜勺再次沉入油锅，稳稳放在锅底中央热反应。 趁此间隙，赶忙翻个上一个油陀，赶忙捡出上上一个油陀出锅。期间，我也自告奋勇翻捡油陀，更有甚者，直接抹面糊下油锅。 高难度动作是勺底相磕锅沿，一个是时机的选择，早磕，黏黏糊糊不分离。晚磕，焦着干粘在勺底难分离。 另一个是位置的选择，离油面近了，相磕时撞击热油四下飞溅，弄不好会上手上脸灼热灼疼。离油面远了，落差大，自由落体运动，同样热油飞溅，拿捏不好前功尽弃。 
还有炸干片子，把面擀成普通面片那般厚，再切成一扎长、半扎宽的面片，然后三片同样尺寸的面片叠加起来，在正中间顺长犁开三寸半的刀口，分别把两头折进去刀口再从背面掏出来向后扯，于是平面的面片有了立体的造型。 接着小心丢进油锅，沉浮，翻个，嘶气，焦黄出锅。 干片子刚出锅不好吃，放凉后，脆，酥，香。故乡人变着花样炸油食，就是为了勾起食欲，把单调的日子，在形式上过得繁复一些。 对于油食来说，油就是色，型就是相。色相，色与相分不开。 
炸罢油食，炸豆腐，炸菜丸子，炸肉丸子，炸小酥肉。粘上一些面糊，披上一层外衣，热油抵达菜蔬，抵达肉类，不那么胶着，也就不那么焦灼，菜香自然而然发挥出来。 肉香从幽闭的深处散发出来，不再浓烈的肉味，不再生涩的肉味，不再油腻的肉味，一切都是温度的提携，一切都是热油的浸润，小小油锅演绎无数人间美食，演化人生无限意趣。 三十八 饕餮大餐农家面  图片来自网络 中国北方地区爱好面食的人们有句俗话；“世界面食在中国，中国面食在山西。”而我要说的是“世界的面食在中国，中国的面食在山西，山西面食的精华在汾州。”为什么说山西面食的精华在汾州，汾州是原来汾阳曾经辉煌时候的称呼，唐朝汾阳王郭子仪，明朝时候，皇室宗亲永和王，庆成王，王府均驻汾州，给汾州带来了丰富多彩的州府饮食文化，加之汾阳人心灵手巧，爱面子，好客人，千百年来，不断推陈出新，传承继承了前人留下来的各种各样的美食制作方法，从而形成了汾阳独特的具有地方色彩的饮食文化， 汾阳面食是北方汉族传统面食文化的代表之一。历史悠久，源远流长，从可考算起，已有两千多年的历史了，称为“世界面食之乡”是一点儿也不为过的。以面条为例，东汉称之为“煮饼”；魏晋则名为“汤饼”；南北朝谓“水引”；而唐朝叫“冷淘”……。面食名称推陈出新，因时因地因面而异，曾有俗话说娇儿宠称多，面食众多的称谓与名堂，正说明汾阳人对它的重视和喜爱。我们汾阳当地的面食种类繁多，如刀削面、拉面、扯面，掐疙瘩，猫耳朵，剔尖，河捞面，手擀面等，真正是百花九样，数不胜数，达到了一面百样，一面百味的境界。据说，面食在我们汾阳地区按照制作工艺来讲，可分为蒸制面食、煮制面食、烤制面食三大类，也还有少部分炒制面食，有据可查的面食在汾阳地区就有数百种之多，而其中的刀削面被誉为中国著名的五大面食之一。其他如拉面、刀拨面、拨鱼、剔尖、河捞、猫耳朵等等、而其中制作方法有蒸、煮，煎、烤、炒、烩、煨、炸、烂、贴、摊、拌、蘸、烧，搓等多种，真是名目繁多，让人目不暇接。而汾阳面食品种丰富，制作多样，单说煮制面食就有好几十之种至上百种之多，比如细如发丝的拉面，刀飞面舞殷削面，游龙戏水的扯面......。制作方法有擀、拉、拨、削、压、擦、揪、抿，搓等几十种，所用原料除小麦面外，还有高粱面、豆面、玉米面、荞麦面、莜麦面等，有单用白面制作的，有和合面制作，还有三刃面制作的，调料上自猪，羊，牛，马肉，鸡、鸭、鱼肉、海鲜，各种各样的蔬菜，香菇，山野菜，下至油、盐、酱、醋，不一而足，都能够做成美味可口的调料，下饭菜，所以汾阳面食有“一样面百样做，一样面百样吃”的历史，因此上到我们汾阳做客一年365天，可以品尝到天天不重样的丰富多彩别有风味的面食。汾阳面食向来讲究，即便家常便饭也做工精细，香美可口。历代人民生活虽清苦，但粗粮细作也是五花八门，百花九样，特别是汾阳的女人，不仅漂亮细腻，而且还是心灵手巧，精于烹饪技艺，各种莱肴面食经过他们的手无论爆、炒、熘、烩、蒸、炸、烤、焙，都有独到之处。日久年长，形成了颇有特色的传统技艺和制作方法。同样饭菜，一经汾阳人之手，总会做的色、香、味俱佳，尤其在山西晋中吕梁地区非常有名，在邻近县均有吃在汾阳之感。因而，汾阳人在省内外为名厨者甚多。汾阳面食制作，尤以粗粮细作，细粮精做著称。如杂面制作剔尖、擦尖、抿尖、包皮面、等粗粮细做，和扯面、斜旗旗、猫耳朵，卜玉子等细粮精做，均为外地人纷纷效仿。 由于我们汾阳地区处于北温带，属于季节性半干旱区域，气候温差大，特定的自然条件与传统的农业，盛产各种各样的小杂粮，为我们汾阳地区别具风味的面食提供了丰富的物质基础，因此上，我们汾阳地区以各种小杂粮粗粮细作，细粮精作，所制成的面食品种之多，用料之广，花样之繁，制法之巧，吃法之殊，就是在以面食为主的山西，陕西，甘肃，宁夏，河南，河北等省市，恐怕也是独树一帜的。它特定的自然条件和物产造就了汾阳地区副食品的局限性，而特定的自然条件和物产又造就了多种多样的小杂粮，加之，从明清以来传承继承了丰富多彩的州府饮食文化，从而形成了汾州地区靓丽多彩，数不胜数，独特的面食文化。 但是，独特的面食也有它的时间段，上世纪六十年代左右，大饥荒时候就不必说了，上了年岁的人都知道，那时候不要说吃什么美食了，糁子糠（农村磨面碾米剩下的下脚料，大多数时间都是用来作为饲料喂猪羊的）野菜能够填饱肚子就不错了，直到上世纪七十年代以后才逐步好转过来，到了上世纪八十年代改革开放以后，才又逐步承前启后，推陈出新，发扬光大了汾州独特的饮食文化。 而独特的饮食文化又造就了汾州地区人们独特的生活习惯，而独特的生活习惯又造就了当地人们独特的肠胃，因而形成了该地区人们非常喜欢吃面食的这一生活习俗，我们当地的人们，对于面食那是已经到了非常痴迷的境界，一天不吃面，就感到浑身不自在，两天不吃面，就像生活中短少了什么似的，如果三天吃不到面，那就眉不是眉，眼不是眼，不管什么重要的工作也可以放下，非要想办法吃上面，才会善罢甘休。上世纪七十年代我家的房东就是那么一个人，当时，他在阳泉三矿上上班，就是每天三顿饭都是面饭，如果没有面条，挂面也凑乎。原来我们还不相信，我们当地人们也都喜欢面条，但是，一般还是早上窝窝头，中午面条，晚上一般吃早上中午剩下的饭，但是，他每每休假回来以后，就是一天三顿面条，不管白面红面，反正是面饭就行。 那时候一到夏天，我们那里都是在院子里舍锅火火（舍锅火火当地土话指在院子里的厨房）上做饭，家家户户都是拉着一个吧嗒吧嗒的风厢，而中午饭不要问，家家户户都是面饭，那时候（上世纪七十年代中期）也不用问，家家户户大多是红面或者玉米面面饭，（如果有客人来一般还是要想办法做上一些白面或者是包皮面）虽然大多数是红面或玉米面，但是，好多家庭的饭做法还是不一样的。那时候，一般我们农村在夏天秋天暖和时候，大多有站街吃饭的习惯，人们周（当地土话指端）上一大碗饭走出院子，挑拣凉快干净处，或门前石墩上，或街头隔忑（土话指台阶）上，也或者大树下，或者三三两两，也或者三五成群，吃饭聊天两不误，趣闻笑谈，家长里短，侃大山也或者吹牛逼（反正吹牛逼不上税）这一个习俗的形成，可能与当时农村文化信息闭塞，农民文化生活单調有关，那时候的农村家用电器基本上还没有，没有电扇，（家里热的呆不住）电视机也是非常少的，所以，那时候的人们利用吃饭的机会聚在一起，一边吃饭，一边聊天侃大山，国家大事，街头趣闻，也或者是交流种植养殖经验，还有的评古论今，说三道四。 你看吧！这一个周一碗红面擦尖茴子白炒西红柿，那一个端一碗红面抿稼（擦尖是扁的，不到1厘米宽，长有5厘米左右，而抿稼是圆圆的，象稍微粗一些的毛线那么粗而两种面食的工具也是不一样的，擦尖是用擦子，就和好的面拿在手中直接在擦稼床上擦下去，而抿稼是将和好的面放到抿稼床上，用一个木头制作的抿拐抿到锅里，好像是同宗不同师的样子）炒茄子，还有的是炒西葫芦红面挠片子，挠片子是用我们当地当时的一种特制工具叫做黄瓜挠的来制作的，将和好的面托在左手上，右手拿黄瓜挠一下一下将面挠到锅里，也还有的是红面贴八姑，说道贴八姑，虽然别具风味好吃简单，但是，往往和面不好掌握，要不和的硬了，要不和的软了，还有的时候，还会将面和的稀了。 旧时我们当地有一户人家取了一个漂亮的儿媳妇，三天回门以后，婆婆想考一考新媳妇会不会做饭，于是，就假装身体不舒服，让新来的漂亮儿媳妇去和面做饭，而她婆婆却躺在里屋炕上，假装睡觉，支愣起两只耳朵，详机打听新媳妇做饭的情况。而那个漂亮的媳妇却是绣花枕头外面光，好看不中用，在娘家还没有做过饭，（旧时妇女出嫁早，可能十四五岁或者十五六岁就出嫁了）所以连面都不会和，也不好意思问她婆婆，但是，我们当地有句俗话；没有吃过猪肉，还没有见过猪在街上跑。那个漂亮的媳妇，虽然没有亲手做过饭，但是，也见过娘家妈妈做过饭，只是没有亲自体验罢了，于是，那个媳妇找来面盆，从瓦瓮里（瓦瓮我们当地旧时家家户户用来装米面的一种容器，用红胶泥烧制）舀出面来，就开始先和面，但她掌握不好面和水的比例，和的和的面稀的没办法做了，只好放下身段，向她婆婆请教；“妈！面和的太稀了，怎么办呀！”她婆婆听见了，因为假装身体不舒服，也不好意思马上起来，只好告诉媳妇，和的稀了再加上一些面，媳妇听见了，逐又从瓦瓮里舀出一些面，加了进去，和了一会儿，面又硬了，又不知如何是好了，于是，又硬着头皮向她婆婆请教；“妈！那个面又硬了，怎么办呀！”“硬了加水”她婆婆道；就这样，硬了加水，稀了加面，直到面盆里也放不下了，只好又倒在斗篷里（当地的一种土陶制作的容器，直径大概有四十公分左右，高也有三十公分左右，可以盛放米面，食物等）继续和面，后来，将瓦瓮里的所有面都舀出来加进去了，还是没有将面和好。这是当地人们对于新媳妇不会和面的调侃，也说明了和八姑面的不好掌握。 但是，做我们汾阳的面食，那是一种面百样做，硬有硬的做法，软有软的做法，而稀了还有稀的做法。你就比如上面新媳妇和的面，和的硬了吃手擀面，和的软了，吃贴八姑，再稍软了，吃剔尖卜鱼子，而和的更稀软了，还可以吃溜溜稼。 上面说的手擀面一般人大都知道。而贴八姑就比较知道的少一些了。贴八姑在我们当地一般是三刃面为最好，三刃面就是白面，豆面，红面适当搅起来，而上世纪七十年代那时候大多数人家吃贴八姑，都是用红面搅一些榆皮面或者我们叫做“绿面面”的东西，（绿面面，当地的一种野生植物，我们土话叫做“灯炉花”“灯炉草”也叫“鬼灯炉”学名不知道叫什么，晾干以后在槽槽碾上捣出来，搅到红面里头，增加韧性，和榆皮面一样的性质。）用温水和起，稍饧片刻，用铁匙（铁铲）将和好的面放到切菜的刀上，用筷子一下一下贴到了锅里，也有的用木头制作一个形状象切菜刀一样的木头刀，将面放到木头刀上，也是一下一下贴到锅里，这个叫贴八姑，记得小时候大人们经常逗孩子们的时候，就是树起食指刮一刮孩子们的鼻头说道；“来，宝贝，给你吃个贴八姑，”一般大多是叫八姑。 而叫八姑的来源，据说和唐朝唐太宗李世民还有一些缘分，相传在唐朝贞观年间，李世民的叔妹世姑在介休绵山修行出家，世姑虽然生在皇宫，但是，她心地善良，慈悲为怀，还采药为附近乡民看病，并且亲自给乡情们配药，煎药，有一天，世姑又为一位患病老妪看病煎药，而且一边煎药，一边还给老人做饭，但是，因为自幼生活在皇宫，不会做饭，和面时不是软就是硬，软了加面，硬了加水，最后还是将面和的稀软，慌忙之中她急中生智，用一根筷子试着将面拨到开水锅里，而她还竟然拨的粗细均匀，做出来吃的还是非常爽快顺口，老人吃的高兴，就问世姑；“孩子，这叫什么？”也不知道老人没有说清楚，还是世姑因为慌张听错了，将老人说的“这”听成了“你”，还以为老人问你叫什么。而此时世姑已经循入空门，不愿说出真名，就说出乳名，叫“八姑”，“呀！叫八姑，八姑真好吃”。后来，为了纪念这位心地善良心善习好的皇姑，就将这样做出来的面食叫做了八姑，多少年传承下来也有叫贴八姑。 而如果面和的稍软一些，就放到碗里，也是用筷子一下一下贴出来，这叫贴嫁，也或者将面放到盘子里，也是用一头尖的筷子转圈剔出来，这个叫剔尖，也叫卜玉子（拨鱼儿，卜鱼则），如果面再稀软的话，就将面放到碗里，也是用筷子，那就是不用剔而要用溜，用筷子一下一下卜溜到了锅里，这个叫溜溜稼，最适合肠胃不好，消化不良的人享受。这就是我们汾阳地区面食的独特的神奇之处，随心所欲，不断推陈出新。 而我们汾阳人爱面子爱好看，好拍打（拍打土话指炫耀，显摆的意思），而往往家中有客人来，沾光吃上一碗白面，那就需要拍打一下了，如果再在面条里有一些猪肉，那就更需要拍打一下了。 一天中午，人们照例是一人周一碗饭来到了街上，也是或圪就（圪就当地土话指蹲）或坐在凉快处一边吃饭，一边聊天，正在吃饭聊天热闹的时候，从那边又过来一个五大三粗的中年汉子，他左手周一只大大的挠碗，（挠碗土话也有叫海碗，老碗，大碗）右手握一双筷子，而左手周着一挠碗饭的同时，还在无名指与小指头之间，夹着一根粗粗的绿白相间的大葱，光膀子上搭一块白色的羊肚子毛巾，，是一个赶大车的车把式，人高马大，嗓门洪亮，“呀！你们今天的饭都早，今天有客人了，吃的饭迟了点。”“有客人你不陪客人，还跑出了干什么！”一个嘴快的年轻人说道；“人家是女客人，不用陪。”稍得说，稍得挑了一块凉快的隔忑上，将一只鞋一脱，垫到了屁股底下，随即坐下来，大快朵颐的吃起他那碗面来。直到他坐下来，人们才看到了他那个直径将近三十厘米的大挠碗里，满满荡荡的一碗面条，好像是拌的西红柿炒茴子白，上面还点缀着五六疙瘩小小的猪肉片，和两三片蒜瓣，红红的辣椒也放的不少。“呀！今天吃白面了，哇！还有猪肉哩”还是那个嘴快的后生说道；“今天女亲家来了，沾光吃点好的，这是白玉米面搅白面的面条。”（那时候我们那里白面是比较稀缺的，人们为了待客人好看点，往往将白玉米面搅一些白面做成雪白的面条什么的。）随即说，随即狼吞虎咽起他的那碗面条。只见他左手周着那个大挠碗，右手上的筷子上下翻飞，一会儿用筷子拨落几口面条，一会儿咬一口大葱，再拨落几口面条，又咬一瓣大蒜，真正是风卷残云，大快朵颐，只见他嘴里面“呼噜，呼噜”连吸带咽的声音，而听不到他嚼咀面条的声音，好像那个面条他不嚼就咽下去了，真是好似狼吞虎咽，吃的酣畅淋漓，一时三刻那满满荡荡的一挠碗面条就被他消灭了，而原来飘在面条上面的那五六疙瘩猪肉片，还是孤零零的剩在了那空荡荡的挠碗底下，原来那个车把式还舍不得吃，他还要回去以后给他的孩子们吃，先前飘在面条上面，就是为了拍打显摆一下。只见那个五大三粗的车把式，一挠碗面条下肚以后，站起来，吧踏（吧踏土话指穿上鞋还没有抽起来）上他的那一只鞋，拍了拍他屁股上，又摸了摸他的肚子道；“坐下吃饱，站起来正好！这顿饭又美了！”好像他吃的是什么美味佳肴，什么饕餮大餐似的。他站起来以后，才发现，原来他吃饭坐的地方也被他吃饭流下的汗水打湿了一大片，只见他光膀子，黑坳坳的脊背上，汗水顺着他的脊梁骨还是往下流淌，胸前的汗珠好似晶莹的珍珠一样亮晶晶的，头上更是满头大汗，脑门上的汗珠也是一滴一滴，晶莹透亮，“吧嗒吧嗒”摔在了地上。随即车把式拿起他搭在肩膀上的羊肚子毛巾头上，前胸后背，头上脸上擦了起来，直到浑身的汗水擦干净了，这才周着他那个剩下五六疙瘩肉片的大挠碗，哼着山西梆子，美哉美哉的大摇二摆的回去给他孩子们吃肉去了。 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