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外地人来南京玩，点名要吃的就是鸭血粉丝汤，似乎鸭血粉丝汤成了南京传统名小吃的代名词。 但在石头君接触的一些“老南京”的记忆中，南京人过去吃鸭血汤是不放粉丝的。也就是说，所谓的“鸭血粉丝汤”根本不是南京传统小吃。
余生也晚，但可以问问老辈人一些过去的事情。 一个“老南京”告诉笔者，上世纪70年代以前，我们这个城市里根本没有“鸭血粉丝汤”，也没人听说过“鸭血粉丝汤”。 那时的南京人，吃的是鸭血汤，又称之为鸡鸭肠汤。也不是当饭吃，而是旧时南京人吃“下周”的美味小吃之一（下周，有点类似下午茶的意思）。
老读者贾建华先生曾经在笔者主持的副刊上撰文回忆，上世纪五十年代，在朱雀路（太平南路）和建康路交汇的地方，有好几家卖鸡鸭肠汤的。 小小的门面，放一两张桌子。靠门边摆个煤球炉子，炉子上一口又大又深的钢精锅。 锅里盛着切成小方块的鸭血，和一锅滚烫的鸭汤。炉旁的小桌子上，有个两层隔挡的小碗橱，分别盛放着卤制好的鸭心，鸭肝，鸭肫，鸭胰白，鸭肠等原料。 每天下午三四点钟，小店就开始上生意了。来了顾客，摊主就用剪子，把鸭心、鸭肝、鸭肫、鸭肠依次剪成小块，倒入一竹漏勺中，放进滚开的鸭汤里浸烫片刻，取出倒入碗中。 再捞上一勺鸭血块，加上滚热的鸭汤，加上作料、蒜花，一碗热气腾腾的鸭血汤就成了。
老南京人做鸭血汤，用料很考究。汤一定要是原汁鸭汤。鸭汤特有的鲜美，是任何调味品调不出来的。鸭血汤中的鸭心、鸭肝、鸭肫，一定要经陈年老卤卤制，才能保证入味。 一勺鸭血汤入口，满嘴鸭香四溢。汤中的鸭肫、鸭肠脆嫩，鸭血爽滑，鸭心、鸭肝味美，足以让每位品尝过的人回味无穷。
鸭血汤，可就着烧饼、花卷、馒头等吃，和酥烧饼一起吃更是绝配。昔日打烧饼的总傍着卖鸭血汤的。五分钱两块酥烧饼，再加上一毛钱一碗的鸭血汤，就是一顿很不错的“下周”了。咬一口刚出炉的酥烧饼，就一口鲜美的鸭血汤，那真是极佳的味觉享受。 很明显，最初做鸭血汤的过程中，并没有粉丝什么事情，也就是说，鸭血汤才是名副其实的南京特色名小吃。
那么什么时候，鸭血汤变成了鸭血粉丝汤呢？这个问题笔者也请教过一些老前辈。 老人们都说，放粉丝好像是上世纪七八十年代以后的事情，也就是说，“鸭血粉丝汤”很可能只是一个“80后”。 鸭血粉丝汤的历史并没有我们想象的那么久。段仁虎 摄 鸭血汤，在老南京人的口头被叫做“鸭huang汤”。“huang”是老南京人对“血”的称谓，不过怎么写几乎没有人知道，这又是一个“有音无字”的南京话词语。 石头君查过资料，总结下来，还是觉得“鸭huang汤”写成“鸭衁汤”较为合适（也有人写成鸭幻汤或者鸭晃汤）。在古汉语字典中，“衁”的读音为“huāng”,意思就是“血液”。在《左传》等古籍中，出现过“衁”字，对应的意思正是“血液”。 《左传·僖公十五年》：“士刲羊，亦无衁也。”杜预注：“衁，血也。”民国大师章炳麟《新方言释形体》里则说：“淮西谓猪血曰猪衁子，鸡血曰鸡衁子。”
那么，“衁”这个极其生僻的字，怎么会出现在南京话里呢？ 原因可能是这样的：南京话保存了很多古汉语的语词，当这些语词在书面上已经很少使用甚至被淘汰时，其读音却顽强地存在于方言中，只是因为我们不熟悉其具体的字，而称它们为“有音无字”。 总结一下，鸭血粉丝汤并非南京传统小吃，但可以称为南京特色小吃。将鸭血汤加入粉丝，体现着南京人的变通和灵感，从而催生了一道享誉全国的名小吃。
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