他们说勃艮第的酒你喝了会哭，我说：放屁！是会跪

执牛刀的秀才乎 2017-03-10

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没想到我今天会更新？那么你一定没有看我昨天的文，喏，记得饭后温习一下：他花了11年喝掉5万瓶红酒，却只换来这样1句话

2017年的第2次品酒在一场阴雨中开始，但是却意义非凡，因为是勃艮第的顶级酒庄Domaine Fourrier的横向品鉴。

勃艮第必读

“公认的是，懂勃艮第，才是真正懂葡萄酒。

但是，没人能够真的懂勃艮第。

所以，我们都不懂葡萄酒。”

- 小皮

这篇文章我希望能引起你的注意，因为对于你我这样的穷人来说，这些年在国内，勃艮第的好酒是越来越难喝到了。4个原因：

产量小。勃艮第的酒的产量一直很小，不像波尔多几个名庄的葡萄园面积动不动就是上百公顷，这里的酒庄葡萄园面积则以个位数甚至小数点来计算，加上最近几个年份的产量又不是特别的乐观，酒的产量都是按千瓶甚至是按百瓶来计算的，因此就更捉襟见肘。
需求大。这个时代，不说你爱喝勃艮第都不好意思。尤其在北京，撸个串。前几天一个朋友托我找瓶DRC罗马尼康帝（世界最昂贵葡萄酒，动不动10万1瓶，等于1滴135块人民币）送给王思聪当生日礼物，王总拿到以后说：“恩，这是我见过水位最好的2009年康帝。” 太TMD的专业了，据说小王总已经喝了超过250瓶的DRC的DRC，能熟背DRC每个年份的产量，我等情何以堪。王总带我！！！！！
不要烦我。勃艮第一直是个比较封闭的产区，无论在地理位置上，还是在人际关系上。千年积淀的小农思想依旧统治着这里，总结下来就是：“我只是名过客，把我爸爸留给我的搞搞好再留给我儿子”。

因此大部分的勃艮第名家本身都单纯而固执(说sei sei知道），“闭门造车”般的难以沟通。

但也只有保持这样的固执才能甘于住千年的寂寞，勃艮第的酒从3世纪发源，虽然一直在小圈子中一瓶难求，但真正在大众中闪耀还是21世纪的事情，整整1800年的默默无闻。也才能在勃艮第多霜冻、多雨水、多冰雹、少阳光的诡异气候的反复折磨下存活至今。

记得上一次我在勃艮第问一个L字头名庄的庄主怎么不来中国推广，他反问我：“和中国人聊天能让我的酒变的更好吗？” 我哑口无言，默默干掉他的几杯好酒以“泄恨”。
懒得理你。勃艮第人卖酒的习惯一直是以酒会友，翻译过来就是“收起你的臭钱，懂的入，不懂滚。”这一点我又爱又恨，爱是因为我没钱，恨的原因是不爽中国人都被人当作钱多人傻的土豪，因为我也认识一些中国的有钱人，他们是真的爱酒，爱勃艮第，并不是攀缘附会之辈。

再说了，勃艮第酒这么贵，没有钱，哪里喝得懂勃艮第？我的观点是，品酒这个东西，至上而下的修炼绝对是事半功倍的，也就是说如果你从贵酒喝起，便宜酒也很容易懂了，如果你从便宜酒喝起，你可能一辈子都喝不动贵酒。

而且，勃艮第以外的贵酒都是类似的，比如某国的贵酒比的都是谁更浓郁、谁更饱满、谁更复杂，而在勃艮第，很牛x的事是所有贵的酒都是不一样的，因此如果你没有足够的经验（钱），你根本形成不了一个知识体系。

品鉴词

今天的主题是佛瑞酒庄(Domaine Fourrier)酒庄8支老藤一级园 2014 年份的平行品鉴，葡萄树的年龄老至106岁，我的品酒词如下，而我加粗了我喜欢的1、6、8号酒（酒庄的具体介绍请看后文）。

1. 武若一级园小武若2014 Vougeot 1er Cru les Petits Vougeots

这款葡萄园在Musigny特级园的下方，紧邻爱侣园，藤龄61年。香气很精致，和香水一般，樱桃、山楂、烟熏、泥土，非常的女性化，对于以强壮著称的武若Vougeot来说，这款酒简直就是鹿晗一般的娘，更像Chambolle Musigny的风格，也许是这块地就在爱侣园隔壁的原因，闻着香我会开始遐想这款酒一定也是纤细而女性化的，结果，入口和香气很大反差，非常的咸香而厚实，仿佛鹿晗的脸＋汪峰的嗓门，果香更黑而成熟，有黑李和黑樱桃，带着烟熏、草本和矿物感，单宁是有点厚度的，跟牛舌一样，没有收敛感，但有绝不会被忽视的力量感，余味很长，略微带点苦。闻起来是香波，喝起来是武若的一款酒。

2. 香波穆西尼一级园格鲁昂彻2014 Chambolle-Musigny 1er Cru Gruenchers

这块葡萄园2.82公顷，佛瑞酒庄只占其中的0.29公顷，藤龄88年，在特级园Bonnes-Mares的下方，Les Fuees的下坡。香气很多山楂，很多草本，更明亮，更多草本，入口也是酸度活泼的和跳跳糖一样，非常的多汁，蹦蹦跳跳的18岁辫子少女，清澈而明亮，酸度高到有些人会接受不了，但是酒很年轻，会随着陈酿变的更为柔和。与之前的Vougoet相比，这款酒更甜美，也很长，但是中段略微的有点低谷（我猜和土壤有关，资料上显示这块地有大量石灰岩，粘土少，土壤薄，因此出来的酒也会比较瘦），我略喜爱结构更大、也更咸的前者。不过一个有胸有臀的性感尤物，你还想怎样？

3. 穆雷圣丹尼斯一级园索伯2014 Morey Saint Denis 1er Cru Clos Sorbes

Clos Sorbes一级园3.55公顷，佛瑞酒庄仅有0.1公顷，藤龄51年，在村的东边，园中很多小石头（会不会更温暖、更成熟？）。香气较为封闭，有点烟熏、檀木、泥土、李子（勃艮第酒对于我来说常分为李子和樱桃两种风），入口单宁有点粘口，撑起了一个饱满的中段和略微封闭的余味，酸度高，这个酒庄的酒全部都去梗，但是都有很明显的草本味。非常挺拔的一款酒，今天喝太年轻，比较严肃而不解风情，需要再醒酒或者再陈年2-3年再喝。

4. 热夫雷香贝坦一级园榭宝德2014 Gevrey-Chambertin 1er Cru Cherbaudes

这个一级园2.18公顷，佛瑞酒庄占0.67公顷，位于Mazis Chambertin和Chapelle-Chambertin，紧邻香贝坦著名的那个老石头白房子，红色土壤中含有大块扁平石头，藤龄76年。

进入热夫雷香贝坦村，我们的预期就是强劲、肌肉、男性化的酒，但是这款酒香气上还是有很新鲜而草本的红果香，入口酸度也非常的漂亮，单宁比上一款Morey Saint Denis更为的工整，但是在这个村来说，还是非常轻柔的风格，而且这么年轻就充满表达力，同时又还有潜力的一款酒。

5. 热夫雷香贝坦一级园古洛特2014 Gevrey-Chambertin 1er Cru Goulots

庄主说接下来的3款酒证明了勃艮第“Terroir”的存在，因为他们都是同一个年份，同一个品种，同一天由同一拨人采收，同一个人酿造，彼此只距离30米，却风格迥异。

这块一级园1.81公顷，佛瑞占0.34公顷，藤龄50年，这款地和传奇的Clos Parantoux一样，都是二战以后(1966年)才被开发而种植的，因为坡地非常陡峭，东西走向，多岩石，葡萄中在梯田上，阳光照的少，比较冷，土壤流失的比较多。硝烟味十足，花香，红果混合黑果，辛辣、烟熏、咸香，精瘦而机灵的一款酒，感觉有点像卷福。

6. 热夫雷香贝坦一级园香蒲2014 Gevrey-Chambertin 1er Cru Champeaux

藤龄97年，土壤多氧化铁，表层土更多。香气一闻就是全场目前最好的，喷发而出的花香，樱桃、山楂、甚至带着点松露，第一杯我没舍得吐掉的酒，入口非常的有骨架，非常的浓缩，单宁第一感觉是很松散，带着粉粉的质地，结果咕嘟了一下以后，就发现舌根被他牢牢的抓住，然后擂了两拳！妈蛋，被老藤给骗了，这是扫地僧一样的葡萄酒，看似慵懒，松散，却能量无穷，这瓶酒的陈酿能力更强，但是又比前面的Morey Saint Denis和Goulots更易饮用，这就厉害了，等于说：我年龄比你大，但是我感觉比你还年轻，而且我还活的比你久！目前最佳！

7. 热夫雷香贝坦一级园修道谷2014 Gevrey-Chambertin 1er Cru Combe Aux Moines

修道谷园比较大，有4.77公顷，佛瑞酒庄占0.87公顷，葡萄园在8号酒的圣雅克园北部，比较凉爽，土壤也是比较多的岩石，梯田上种植，藤龄88年。有了上一款的美妙感觉，对于这款就更期待了，但是能感觉到这款酒和他名字里面的Moines（僧侣）一样，有点冷淡，单宁颗粒略大而比较靠前（我总觉的好的单宁是抓舌根的，这款酒则是直接掐舌头中段），比较硬朗的同时酸度更高，甚至带着点金属感，泥土也比较明显，略微有点不近人情，需要时间的修炼，小僧侣也许会还俗。

8. 热夫雷香贝坦一级园圣雅克2014 Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos Saint Jacques

勃艮第最好的一级园之一，价格甚至超过许多特级园，本来完全有资格升级为特级元，只是热夫雷香贝坦村已经有33个特级园中的9个，政府怕别的村造反啊！葡萄园一共6.7公顷，佛瑞占0.89公顷，藤龄106年。比较晚收，香气上非常的石灰，也带着点金属感，同时非常非常的浓缩。单宁非常的细致而又有力，抓着你的舌根，再给你撒上干花、非常多的李子干、樱桃干，然后，然后，她不知道从哪儿弄来了另外一条舌头，开始吮吸你的舌头，活生生的“舌头盛”！酸度高而平衡，看着是个瘦子，结果一个兰花指轻轻一戳就KO你了。

这款酒还很年轻，但是我的经验还不足去预测她的将来，也许，这就是顶级勃艮第酒的特点，在任何时候都好喝，只是好喝的形式不一样，也不可被预测，唯有再次体验才能有答案。

小结

就今天的表现来看，佛瑞酒庄的酒很有个性（意思就是我总结不出他的风格），也许和庄主说的一样，他要表现的就是葡萄园的风土特点，而不是他的个人喜好。

如果一定要总结，那么我觉得酒庄的整体风格是有很强的适饮性(Drinkability) 和矿物感，单宁打磨的很有技巧，另外橡木桶用的很节制，庸俗如我甚至会忍不住的想，某几款酒如果桶多那么一点点也许会更适合我的口感。

整体来说，我个人比较喜欢的是1、6、8这3款，尤其是第6款香蒲(Champeaux)，性感、松散、慵懒间尽显性感和温柔，单取一蒲字，简直就是玉蒲团！

佛瑞酒庄介绍

勃艮第膜拜酒庄Domaine Fourrier在勃艮第Gevrey-Chambertin村拥有超过4代世家传承的历史。

庄主Jean-Marie Fourrier师从“勃艮第之神”亨利·贾叶（Henri Jayer），1994 年从父亲 Jean-Claude Fourrier 手中接管酒庄。他尊重家族酿酒传统，曾在俄勒冈州名庄 Drouhin 工作过，完美融合了父亲和叔叔的酿酒理念，凭借自己的才华和努力，将酒庄打造成了勃艮第最受尊敬的酒庄之一。

Domaine Fourrier酒庄位于勃艮第夜丘北部的Gevrey Chambertin村，加上Morey-Saint-Denis, Chambolle-Musigny和Vougeot村拥有葡萄园共计9公顷。

非常难得的是酒庄的葡萄园多为50年以上的老藤，其中最好的Griotte-Chambertin特级田的藤龄为88年，超一级园Clos Saint Jacques的老藤更是1910年种下的百年老藤（106岁），这在勃艮第非常罕见。无论葡萄酒大师Jancis Robinson还是勃艮第专家Clive Coates都认为这是Gevrey-Chambertin最出色的葡萄园之一。

尊重风土，采取“低干预”是酒庄的酿酒哲学。在种植过程中，避免使用任何杀虫剂和除草剂，只保留30年以上的老藤，分拣之后所有葡萄去梗。待酒进入橡木桶中陈酿，Jean-Marie便放任自由，静待葡萄酒在橡木桶中发展和蜕变。Domaine Fourrier是勃艮第使用硫最少的酒庄，也是最早实验二氧化碳对红葡萄酒保存帮助的酒庄，因此，庄主Jean-Marie Fourrier建议买他新年份葡萄酒的顾客喝前摇一摇。

值得一提的是，Domaine Fourrier 2005年以后出产的酒均为蜡封，能够有效防止瓶中葡萄酒过早氧化，保证酒的品质。无论是最高级别的Grand Cru还是村庄级别的葡萄酒都只使用20%的新木桶。Jean-Marie说'使用木桶的目的在于让葡萄酒缓慢呼吸而不是增加味道”。

谢辞

喝到好的勃艮第好酒是要有机(shua)缘(lian)的，因此要感谢一些人。

特别感谢青岛品乐国际的Thomson和Tina的邀请，一对在甘肃武威立志做出中国最好黑皮诺的有志同胞，还“师夷长技以制夷”的代理了Fourrier在内的Rossignol-Trapet、Michel Gaunoux、Robert Sirugue、Gerard Mugneret等5家勃艮第膜拜名庄。期待喝到你们即将出品的2015处子年份黑皮诺。

特别感谢洪梅姐的讲解和分享，您是中国人扎在勃艮第心脏上的一根骄傲的箭，比喝勃艮第酒更难的是赢得勃艮第人的尊重。

谢谢静安香格里拉酒店侍酒师团队男神Jasper和大叔Gerard，还有两位女神经组合，今天酒的温度和状态无敌了。

当然还有庄主Jean-Marie Fourrier孜孜不倦的讲了许多他的酿酒原则（真爱说话）还画了很多我看不大懂的画，太专业了。