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茉莉花与茶叶的联姻，不仅仅是茗之佳品，还能起到疏肝明目、润肤养颜、清热解毒等作用 歌曲：茉莉花茶 作为老成都人，对它曾经让满城尽在“谈三花”的辉煌过去，仍然致以由衷的谢意，对它曾经带给我们满口留香的花茶味道仍存抹不去的念想。 成都人对茉莉花茶的喜欢古来有之，从明代起便开始窨制花茶，四处飘着茉莉花香的茶馆、茶肆遍布成都的大街小巷，从民间当时对茶馆口口相传的谚语：“头上晴天少，眼前茶馆多”就可见一斑。 据《成都通览》载，清末成都街巷计五百一十六条，而茶馆就有四百五十四家，几乎每条街巷都有茶馆。即便是当今，成都的茶馆数量恐怕也是四川之最，中国之最，世界之最。只不过随着物质生活水平的提高，喝茶的环境已经发生了很大的改变，满城简约随意的茶铺，已为现代林立高楼间的“茶楼”、“茶道”所取代。 忆往昔，一得走进茶铺，花茶必点，随时都能听到“老板儿，来杯花茶”，“要得，来啰，叶子发起”，这样的吆喝声是那样的熟悉和亲切。 可见，成都人对花茶的钟爱，以至于用“谈三花”这三个字来概之闲暇之余的放松心情，是成都人从骨子里浸染出来，对茶难以割舍的人文情愫所至。 成都人喜欢喝茶，尤其喜欢喝本土自产的茉莉花茶。而倍受成都市民热捧的茉莉花茶的发源地，也就是坐落于成都一心桥街74号的四川省成都茶厂。 成都茶厂的前身，也就是成都刚解放初期，当时成都几家专制茶叶的手工作坊，公私合营后，一切归于国有。 1951年，在成都中华女子学校校址新建茶厂。当初作坊的大师傅些，也就成为了后来成都茶厂的技术骨干，他们为茶厂的后期发展可说也是功不可没。 成都茶厂以自身有利的地理位置，正式定位以茉莉花茶为主导产品。六十年代产品基本定型，其分为；“特级花茶”、 “一级花茶”、“ 二级花茶”、 “三级花茶”、 “四级花茶”、 “五级花茶”、“花碎”、 “花末”的不同等级，还有本厂职工才能买到的“职工茶”。 可别小看了排在最后的这个“职工茶”，其实才是真正货真价实，据内部人员当时透露，起码也是三级以上的混级花茶。特别是在那个凭票供应的年代，茶厂职工手上所拥有的“职工茶”，基本上都成为了社会交往的润滑剂，简直就是抢手货。 到了七十年代，成都茶厂的茉莉花系列花茶达到鼎盛时期，但也还生产其它花型的花茶，如玫瑰花型的“紫珠香”、黄果兰花型的花茶等，不过，这些零星的另类花茶都是产品线的点缀而已。 还有就是，花茶的消费人群分类，太贵的茶，如特花、一花、二花，老百姓喝不起；太孬的茶，如五、六级、“花碎”、“花末”，人们又不多于看得起，“职工茶”又不敢觊觎。 而“三花”物美价廉，茶香水酽，经得泡，不论是买来自己喝还是用来招待客人，“三花”都是最佳的选择，因而形成了消费行为非常成熟非常稳定非常众多的“三花”消费群体，那就是整个成都的普通老百姓。 所以，“三花”的价格我至今也一直还记得，0.53元／两，袋装为2两／袋，1.06元／袋。 说茶厂做花茶的有利地理位置，一个原因是；邛崃、名山、乐山、犍为等地的绿茶品质优良，运输也方便，这些绿茶用来做花茶的茶坯非常上乘，能保证花茶的整体质量。再一个原因，当然是依旁成都平原的东边，这里是难得的盛产茉莉花的地方。 从出东路的上沙河堡开始到大面铺，可以说直到界牌铺，这一带一路方圆几十里的土壤为粘性黄土，土壤属于弱酸性，非常适合栽种茉莉花，每年在茉莉花盛开时节，“山塘日日花成市，园客家家雪满田”的景象一览无遗尽收眼底。 关于茉莉花的来源即原产地的说法。根据汉朝《史书》记载，茉莉花最早起源于古罗马帝国，汉朝时期，通过海上丝绸之路到达古波斯、天竺，到了印度后成为佛教圣花，之后随印度佛教传到福州。宋代王梅溪有诗为证：“茉莉名佳花亦佳，远从佛国到中华”，“佛国”即我们所知晓印度。 引入到我国后，在我国广东、福建、苏杭南方诸省均有广泛栽培，尤其是南方的广东，家家户户栽植茉莉。而地处内陆盆地的成都平原上，茉莉又是如何不远万里辗转到来，并扎根蓬勃生长的呢？这又有一说；那还是明末清初年间，在客家人移民史上被称作“西进运动”的客家人入川，并以成都东山为定居点。那时客家人就将茉莉花引种到了成都，迄今已有300多年的历史了。 以至后来大面铺是成都著名的茉莉花之乡，种的茉莉花非常有名，以朵大、瓣厚、层多、色白、清香，用它制出来的花茶为成都老茶客所青睐。 大面铺的茉莉花产量几乎占据了成都市大半个市场，60%的茉莉花都供给了成都茶厂做花茶原料。 茉莉花一般在春夏两季开，可从每年的五月开到八月底九月，但进伏后的三伏天为全年的最佳花期。茉莉每日开花的时期也因季节各不相同。 春花多在夜间九时开放；伏花多在傍晚八时开放；秋花还要晚些，一般在夜间的九点钟至十一点开放。也就是说，无论啥季节，茉莉花都是在傍晚过后才会开放。 李渔在他的《闲情偶寄》中也曾点评过茉莉花的这个开花习性：“是花皆晓开，此独暮开。暮开者，使人不得把玩”即是如此。 虽然茉莉花唯暮色来临之时才羞答答的缓缓绽放开来，但花农们更欣赏它跃跃欲开的花骨朵。盛花季节，花农每天上午10点钟就得下地采摘，一直要到下午三、四点钟，赶在暮色来临之前的含苞待放，以收获满满。中午的花最香，阳光最烈之时，是最佳的采摘时间，太阳越大花的香气越浓。 花农们把这种中午采摘的茉莉花叫“桶花”， 茶厂也只收这种“桶花”。“桶花”品质好，跃跃欲开香味未散失、可出高品质的花茶， 如是三伏天的头伏、二伏、三伏“桶花”，就是做花茶的上上品了。 打开了的花叫“开花”有的也叫“明花”，被雨水浇淋过的茉莉花叫“雨花”。无论是“开花”也好“明花”“雨花”也罢， 它们的香味都散失了，味淡，不适宜做花茶，茶厂不收，只能或作坊提香或私家把玩或作它用。 花农们为了获得高品质的“桶花”，能卖一个好价钱，在烈日下弯着腰，在一簇簇茂密的茉莉丛中，用手一朵一朵地采摘。采花人经受着天上的烈日烘烤和地里热气的蒸腾，往往挥汗如雨，衣裤汗湿。而与文人所描述的“新浴最宜纤手摘，半开偏得美人怜”，采摘那茉莉花半开花骨朵的情景大相径庭。 再说，当时是以生产队为建制，花农将采摘的茉莉花统一交到大队供销社，再由供销社安排人，人挑车驮鸡公车推，后来也有自行车驮运的了，傍晚前，茉莉花必须要送到茶厂。 据说那送花的队伍宛如护花使者，但护其花惜护不了味，所经之道，一路留香，随风四散，路过行人无不心旷神怡，直至一心桥街沿途飘香。 茶厂收到花后，首先需要将茉莉花摊开防止烧花，待到晚上八点过九点钟，伺花工人已明显观察到花骨朵已开始蓄势待发，这时就要对绿茶进行窨制了。 在密封性较好的车间内，一层绿茶一层茉莉花在地面上铺匀，但最上和最下面层必须为茶坯，以保证茉莉花在中间被绿茶充分窨味。因为绿茶是全脱水的，通过一晚的窨制呛味，茉莉花的香味基本全在绿茶里面了。 窨制过程中，必不可少的捅（通）花环节，同样是防止发热烧花，即便是一点点瑕疵，都会影响到泡出来的茶的汤色和口感及味道，由有经验的师傅，安排指挥何时用一专用工具进行操作，全凭一双慧眼和手摸的手感判断。 第二天，工人们把窨制后的花茶，通过机械设备（最开始没机械设备的时候全是人工筛）将茉莉花筛离出去，然后再对绿茶进行烘培，以脱去由于窨制过程中茉莉花所带来的水分。 根据生产该批花茶的等级情况，等级越高，需要第二天再次窨制再次筛离废花，甚至三次、四次，最高的可达七次窨制，这样的花茶只闻其香不见其花，如“特花”“一花”。 另一方面，将筛离出去的茉莉花也烘培一少部分。然后将烘培好的花茶和干茉莉花按一定的重量比例抄匀，这是对“二花”以下的花茶而言的，此时的茉莉花也只是起个点缀的作用。其它被窨制过的茉莉花作为产品废花倒掉处理。 所生产出的成品花茶，最后装箱封袋，香飘四溢的成都花茶即大功告成。得宠的“三花”也走进了千家万户的成都市民家中，并得以大家“谈三花”为闲为怡，口舌留香，笑谈人生。 虽然现在的成都茶厂，残破的大门孤零零地矗立于街边，只剩一个“一心桥街74号”这个近七十年的门牌和它相伴。 作为老成都人，对它曾经让满城尽在“谈三花”的辉煌过去，仍然致以由衷的谢意，对它曾经带给我们满口留香的花茶味道仍存抹不去的念想。 完 |
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