 好吃，时常逛论坛看他们谈吃的，一会这里一个网红店，一会那儿一个网红食品，都是排着好长的队伍，貌似好厉害的样子。  兴起的时候，也会去凑个热闹，譬如去尝下半夜才开的路边大饼油条，一块糍饭糕，横切成五条，每条卖2元，原本卖1~2元的东西，一下子变成了10元，这利润。  关键是午夜，一帮子人坐在那边，喝着咸豆浆，嚼着油条，这情景怎么看都有点不伦不类。  这些原来都是早上的食品，上海早上所谓“四大金刚”指的是大饼、油条、豆浆和粢饭，大饼分咸、甜，咸的圆，甜的长。  早晨起来，家里的小孩手拿小的竹箩筐或者一根筷子，在早点铺前和上班的大人们排队在一起，一边看油锅里炸着的油条，师傅伸手在炉子里翻着烘烤着的大饼，一边心里算计着还有多少人可以轮到自己，终于等到自己了，看着一根根油条被放进箩筐或者串起在一根筷子上，然后喜滋滋地回家。  油条是相对买得最多的早点，因为它不但可以充饥还可以当做下饭的菜，买回家蘸着酱油，配上一碗泡饭，是我对童年最绵长的味蕾记忆。  豆浆是全国都有的东西，并不是上海特点，但咸豆浆的吃法却是上海附近独有的吃法，一碗豆浆里面放上紫菜、虾皮、鲜酱油、还有切碎的油条，最后撒上几颗碧绿小葱，又充饥又鲜香，堪比后来美味的豆腐花。  早上如果能够吃上生煎、锅贴或者小笼，那这一天的开始就是非常美好了。  上海现在满大街的小杨，其实是非常不正宗的，个太大肉馅太油，底煎得不够薄脆，我还在市场上看到那种底朝上的，还有不撒黑芝麻的，真不知道做的人怎么想的，不过曾经最正宗的上海生煎代表大壶春现在也是一锅不如一锅，完全失去了当年的口味。  上海的小笼是不发面的，外皮才能又薄又劲，最正宗的当属于南翔小笼，用筷子轻轻捡起，牙齿咬一个小口，慢慢吸吮干里面的鲜汤汁，和扬州灌汤包类似，但灌汤包要用吸管，有点夸张了。  看小笼正宗不正宗，不用吃就看一笼个数，最正宗的南翔小笼一笼十个，少于这个数字的随他怎么吹，肯定不是南翔小笼了，当然有人说他们是南京小笼，那就好吧。 不过现在跑南翔去，恐怕也很难找了，满大街都是一样的标志，如果一定要在上海吃最有品质保证的，只有去豫园了，不过一楼这个队排得让人心碎，上二楼三楼人越来越少，不过这个价格也就越来越高，完全脱离了小吃的范畴。 锅贴在生煎和小笼的夹击下，势弱了很多，做法上有点和生煎类似，形状却是饺子型，后来也尝试过台湾煎饺，但我却更爱这款，也是轻轻咬开外皮，先吸汤汁。 我发现江南一带的馅料都很注重汤汁，这和北方大大不同，我吃过天津出名的狗不理包子，一口下去干乎乎的，不知道好吃在哪里。 这或许和江南历来富庶有关，吃更多是为了点饥，更注重品尝，而非一定要吃个饱。 生煎小笼平素也可当做正餐，二两小笼配一碗小馄饨，二两生煎配一碗咖喱牛肉汤，这些吃法都是标准版本。 小馄饨又是上海附近地域特有的，包馄饨的一般是几个阿姨，围着一盘调好的肉馅，一手用根竹签轻轻一刮肉馅，按到另一手上放着小馄饨皮里，然后那手五指兰花般的一捏，一个小馄饨就做好了，我曾经照着学过却怎么也学不会，那五指翻飞的速度不亚于弹琵琶的，暗想这些阿姨说不定都是弹琴的高手。 小馄饨的鲜美在于那碗汤，现在很多都是味精加白开水，属于垃圾类，这汤要猪骨熬制，然后配以紫菜蛋皮，略放点葱花榨菜末。 这汤也是上海名点阳春面的配置，好多人真以为阳春面是开水煮面，阳春面的奥秘在于汤底，清爽的汤底加上雪白的面条，上面漂浮着些许葱花，阳春白雪难道是瞎叫的吗？ 同理牛肉汤也是以汤为主打的，当然这个西北那边确实有天然的优势，当上海咖喱牛肉汤也有自己的一功，这个锅一定要是老锅，大块的腱子肉和牛腩在里面翻滚，煮熟的腱子肉切成薄片，汤里放入咖喱粉，等到香味四溢的时候，勺一碗放入切片牛肉加上香菜，尤其是冬天，晨起喝上一碗，可以暖和大半天。 至于后来又发展到里面加粉丝等等，那是后话了。 老鸭粉丝汤是外来的，这个不能算上海点心，是南京的，应该是老鸭子炖的汤，再加各种配料，吃多了觉得油腻，后来又发现店家往往拼命放味精，吃完嘴巴发干，终于有一天发现这汤并非老鸭炖的，原来有专门的汤底，也不知道是什么做的，从此基本不碰了。 不过还是怀念曾经上海有过的鸭卤面，一个小锅下面，另一锅现炒的青菜，然后浇上一勺鸭子卤，鲜美，曾经在通北路有这样的摊子，就像阳春面一样，这样利润不高同时又花功夫的点心，后来再也没见过了。 |
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