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说起过年的仪式感，引用童话故事《小王子》里写的一句话最确切不过：“仪式感，就是使某一天与其他日子不同，使某一时刻与其他时刻不同。”过年是一年中最重要的节日。在皖西南地区，民间很早就流传着“大人望插田，伢儿（小孩）望过年”“冬至黄霜浪推沙，鱼回长江客归家”“有钱无钱，回家过年”等谚语。为了过上一个热热闹闹的春节，过去，人们从腊月初八起，就开始忙“年事”了，打扬尘、办年货、打豆腐、做年粑、熬糖、杀猪、杀鸡鸭、腌腊肉……直到除夕前，仍忙着贴春联、祭祖、守岁等。这些仪式感的进行，使腊月的乡村到处洋溢着喜庆的年味。  随着春节的一天天临近，过年的仪式感变得越来越强。在这个年末岁初的特殊日子里，地处皖鄂赣三省七县结合部的宿松县农村，又流传着怎样的习俗？这些习俗又以一种什么样的仪式感来呈现？跟着照相机镜头，笔者来到了九姑、洲头、汇口、复兴等地。 过去，年前做年粑是宿松县农村地区家家户户过年必不可少的一种“年事”，也是体现过节仪式隆重的一种标志。 笔者去九姑乡这天，正逢该乡九姑村朱屋组居民朱仁文家里做年粑，只见他家堂屋中间摆放着一面大大的晒筐，晒筐旁边摆放了一张木桌。晒筐里摆满了蒸熟的糯米粑，木桌上则摆放着一口圆圆的塑料盆，盆里堆放着凝固在一起的白色粉团，一名中年男子正用一双粗壮的大手，在倒弄着粉团，时而扬起拳头用力击打它，时而张开手掌反复搓揉它。 见笔者一脸好奇的样子，年近七旬的朱仁文急忙介绍起来，他说，揉粉是做糯米粑中最为关键的一道工序；揉粉必须要用开水揉，要趁开水散发在粉内的温度未予退却的时候，一鼓作气将粉团揉透，揉出一种质感，这样蒸熟后的粑表面就会光滑，吃起来有口感。 他说，这次是他家十几年来做糯米粑最多的一次，事先准备了60斤糯米粉和40籼米粉，只要将两种粉掺和在一起，做出来的粑就会又绵又脆。揉粉是力气活，自己年纪大了，做不了；而做粑虽不是力气活，但涉及数量多，靠自己和老伴做，得花费很长的时间，为此，他不得不邀请住在外乡的弟弟朱仁明、弟媳余昔英、妹妹朱梅香和女儿朱志平过来帮忙。 大伙儿见朱仁明将粉揉好了，便围过来做粑，朱梅香负责将揉好的粉团搓成一个个像拳头大的圆球，余昔英、朱志平则负责将圆球放进用木头雕成的粑印里，然后用手掌将圆球压平，再将粑印伸到蒸笼里，背面朝上，轻轻击打一下，被印着“喜”字、“寿”字的糯米粑便掉了下来，粑就这样做成了。 大伙儿一边忙着做粑，一边说着过去做粑的趣事，有说有笑，其乐融融，小小堂屋里，洋溢着幸福的味道。 “不要小看这个粑印，它有60多年历史了，是我父亲手上制的，里面刻着的喜字、寿字仍清晰可见，那时候他用这个印做过很多粑。”朱仁文指着余昔英手中的粑印对笔者说：“以前做年粑的粉都是用石磨磨出来的，至今家里屋檐下仍摆放着过去用的石磨。” 待蒸笼里摆满糯米粑后，朱仁文就将蒸笼全部端进厨房，然后架在盛满水的铁锅上用火烧。大约过了半个多钟头，蒸笼上就冒起了浓浓的蒸汽。朱仁说，这是粑蒸熟了。 “这个粑好吃！”中午，余昔英顾不上吃饭，一口气吃了三个热气腾腾的糯米粑。 宿松县退休干部吴汉亮，对当地的民俗文化颇有研究。2017年，他通过多年的资料搜集和整理，主编出版了《宿松民俗》一书，其中就收录了做年粑、打豆腐等诸多关于过年的习俗。 吴汉亮说，按照过去过年的习俗，做年粑还得做一个很大的粑，叫“看家粑”。粑蒸熟后出笼时，随便取出一个一个热粑，用一个手指头在粑中间一按，看中间是否显水迹，如有水则预示着明年春夏多雨水，如无水则预示着明年春夏少雨水。粑的吃法很多，煎、炒、煮，任其所好，民间有“过年吃粑，人健旺些”的说法；粑的保鲜、储存方法简易，只要用清水浸漂，经常换水可保持两个月左右不变质。
当天，朱仁文家一共做了200多个糯米粑，其中还做了60多个用黑芝麻做馅的包馅糯米粑。
据了解，过去，每逢过年，当地居民除做糯米粑外，还做高粱粑、栗米粑、懒糍粑和状元糕，但做糯米粑的居民比较普遍。
朱仁文说，在过去物质匮乏的年代，年粑是过年做好的食品，走亲访友少不了它，给玩龙灯、送财神的人打赏更少不了它。那时，农村家庭的男方都流行拿它作为到女方“上门” “行节礼”的重要礼品；一筐筐糯米粑，不知成就了多少美好的姻缘。
其实，一个小小的糯米粑，不仅承载着厚厚的历史，而且见证着岁月的流转与更迭。  寒冬腊月，走进地处长江北岸的宿松县洲头、汇口、复兴等乡镇，或悬挂在屋檐下，或晾晒在竹竿上，或摆放在竹筐里的腊鱼、腊肉、腊肠，随处可见，成为惹人注目的一道风景。
在洲头乡罗渡村第三组，笔者看到居民尹早英家的门口的竹竿上，晾晒着一串串腌制的猪肉。 年过八旬的尹早英是位留守老人，她的六个子女和两个儿子都在外面打工。她告诉笔者，从十几年前开始，每年腊月她都要提前腌制三四十斤的猪肉，以给年底回家的六个子女每人安排一点。过年不腌腊肉、不吃腊肉，家里就没有年味；对于她们老一辈的人说，保持好过年的传统习俗，就是真正的过年。
老人说，以前每到这个时候，农村非常热闹，家家户户都开始为新年做准备，杀猪的杀猪，打豆腐的打豆腐，做粑的做粑。现在，农村养猪的人越来越少了，大家都是直接去集市上买肉，甚至连杀猪这样的场景也已经很少见了。
老人回忆，在上世纪八十年代之前，她家每年都养了猪，每到年底都要杀猪过年，因家里经济困难，杀出来的猪肉只得全部卖掉，家里往往只留猪脚、猪头和猪的内脏之类；杀猪的时间一般选择在腊月二十之后，猪杀好褪毛洗尽，并开膛取出内脏，割下猪头后，即放炮烧香祭管六畜的“五昌神”，之后请乡邻和亲友“喝猪旺子酒”。在当地农村，人们管猪血叫“猪旺子”。 “有一年，家里因为没有养猪，到过年时，只得托人去其他乡镇买肉，好不容易才买到八斤新鲜猪肉，因担心春节招待客人不够，就没腌一斤肉过年。”聊起往事，老人仍记忆犹新。
家住宿松县华阳河农场的刘静，从小就体验到了过年腌腊肉带来的仪式感。她说，在华阳河农场，家家户户一直传承着过年腌腊肉的习俗，每到腊月，人们都将腌好的猪肉、鸡鸭、鱼晾晒在外面，今年腊月，她70多岁的母亲又腌了30多斤的猪肉，还灌了十几斤的香肠。 她还说，现在生活条件好了，农村流行用搅碎的猪肉灌香肠吃，集市上有专门灌香肠的店铺，当下灌香肠已成为一种产业，每到腊月，上店铺灌香肠的人络绎不绝；以前灌香肠的肠衣基本都是羊肠或猪肠，但有或多或少的腥味，如今市面上又流行用鸡场、鸭肠等来做腊肉肠衣。
腊味是过年的一个重要角色，也是餐桌上一道必不可少的一道美味佳肴，一口腊肉吃进嘴里，才下舌尖，又上心间。哪怕是一块小小的腊肉，在它的身上，无不浓缩着盐的味道、阳光的味道和人情的味道。对于长期漂泊在外面的游子来说，儿时的腊肉是过年的味道，如今的腊味是家乡的味道。 如此说来，腌腊肉是过年中最不可或缺的一种仪式感，它是人们在追逐幸福道路上的一种情怀。 对此，宿松县志办主任王皓体会深刻，他从小在农村长大，从事文史研究有着30多年时间。他说，仪式感中有浓浓的节日敬畏感，当大人小孩们都将过年、祭祖宗，看得非常重，不苟言笑，无比虔诚，传统文化中的仪式感才呈现出总有高贵、高大，甚至有“须仰视才见”的敬重感，它才会成为人们内心深处的“精神高山”，时时让人仰视。这种精神惯性一旦固定成形，人们对传统文化就少有轻视，多有敬重。
他说，每一种过年的仪式中，都蕴藏着温厚淳朴的传统价值。打扬尘是为了除去旧年的污秽，迎接新年的到来；祭祖是为了铭记先人、精神怀古；守岁是为了和睦亲情、守望平安；给亲朋好友上门拜年，是为了敬老爱老、涵养温情；给孩子压岁钱，是为了传递关爱、传播祝福。通过这些隆重的仪式，让人们在物质化追求中，注重亲情，学会感恩，履行责任，追求幸福，让民族价值观得到无形传播，增强家庭幸福感、民族凝聚力，达成坚固的“中华价值共同体”。 如今，对于现代社会的人来说，过年的仪式感，莫过于返乡路上如潮的车流和人流，莫过于朋友圈里晒出来的“年夜饭”，莫过于微信群里“抢红包”。但不管接触的是哪一种仪式感，里面蕴含着的都是浓浓的年味。 版权声明：以上内容为本公众号所有，如需合作请邮箱联系 |
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