|
五一长假，我们参团到柬埔寨、越南（南越）。29日我们从珠海九洲港乘船直达香港机场，然后乘柬埔寨航空公司的飞机到金边。 柬埔寨的小伙子比姑娘更受看。 
飞机外面云层非常壮观。
飞机俯拍地面。
到达金边机场。
柬式风格的机场建筑。
检票口的玉白象。
皇室成员的照片。皇帝、太上皇和国母。
出机场碰到的第一个问题是要不要给柬埔寨海关工作人员2 Dollar的小费，导游在我们出发时一直强调通关时在护照中夹上2美元或者10、20元人民币，通关时会顺利些，免的惹麻烦，我看到去柬埔寨的攻略或游记都讲到这样的一个潜规则。在过安检时，我没有照此办理，并不是2 美元概念的问题。当我护照递上去时，工作人员嘀咕了一句，我还没反应过来，他在桌沿边伸出两个手指，又连续用生硬的中文说“两块、两块”。我坚持不给，最后还是让通过了！老伴也没给！ 到达暹粒皇家帝国酒店(Royal Empire Hotel) 
浓郁的民族风格。
无处不见的佛像。
柬埔寨武士
旅店还有游泳池。
第一天早餐。
偷拍美女，比越南人丰满。
总体印象比北越好得多。
吴哥是中世纪东南亚一座宏伟的都城，也曾是高棉人的文化和宗教中心，由古高棉王朝的君主们历经数百年建成，约有45平方公里内古代建筑遗迹的总称，是世界上最大的宗教建筑群。它和中国的长城、埃及的金字塔、印尼的婆罗浮屠并称为“东方四大奇迹”。我们通常称的吴哥窟实际上是指大吴哥和小吴哥两个部分：大吴哥是当时修葺的王城，占地辽阔、气势磅礴，也被叫做吴哥城；小吴哥是寺庙，也叫吴哥窟。 吴哥的门票分20美元/一天， 40美元/三天， 60美元/七天三种。像办证一样，在售票窗口的视频摄像头前照下照片，一张贴有本人相片的塑封卡片门票制成了，像上班族工作卡一样挂在胸前。我们购买的是三天票，我们进进出出，不知参观了多少个的建筑群和遗址，折合人民币不外200多元，如果在国内该不知需要花多少大洋。 吴哥城最早的建造者是耶输跋摩一世（Yasovarman I，公元889-910年在位），后由吴哥王朝最伟大的国王之一阇耶跋摩七世（Jayavarman VII，公元1125-1215，公元1181-1215在位）重建。跋摩（varman）的意思就是宝座或帝，如同中国的汉武帝、唐太宗这样的称呼一样。即位前，阇耶跋摩七世一直住在邻国占婆（champa，现越南中南部），父王死后由其兄弟继位。之后因心怀不轨的大臣谋反篡了权，国家大乱。占婆人趁机攻入吴哥城，杀死了篡权者。随后阇耶跋摩七世返国，组织复国军，用了4年时间击退侵略者，于1181年被拥立为王。登基后，他继续进兵征伐占婆、寮国（今老挝）南部、马来半岛等地，疆土急剧扩张，成为了吴哥王朝最强盛的时代。因其56岁才当政，并在位到90岁病逝，所以被尊称为银发国王。 吴哥城四周有一圈护城河，五座石桥连通五个城门，其中东边有两门，其他三边各有一门。东边多出一个胜利门，城门正对着皇家广场的阅兵台，国王鼓噪完士气就出城打仗，凯旋归来时也走那个门，和北京的德胜门意思一样，图个吉利。
每个城门都是塔楼结构，门中有一门洞，门洞上方有三座石塔，中间稍高的塔上有正反两座佛像，各朝门的进出两个方向，旁边两座矮些的塔上各有一座面朝其他两个方向的佛像。
因阇耶跋摩七世是个虔诚的佛教徒，笃信观音菩萨，所以有学者认为佛像是观音菩萨，也有人认为是印度教主神之一四面大梵天（Brahmā）或是毁灭之神湿婆（Shiva），更有学者大胆地认为它是阇耶跋摩七世和佛的合二为一。 南门全貌。
每尊佛像的头顶都有一个盛开的莲花宝座，宝座上有一圆锥形花冠。中间高塔上的花冠还在，两边矮塔的已经丢失。据记载中间那座高塔原来是用金箔装饰的，后被暹罗人（Siem，今泰国）入侵时给刮走了。城门两边各有一个三个头的石象，它是天神之王因陀罗神（Indra）的坐骑（Airavate）。陀罗神的地位仅次于三大主神大梵天（Brahmā）、湿婆（Siva或Shiva）和毗湿奴（Vishnu），也是战争之神和雷雨之神。大象的鼻子卷着莲花，同时它的鼻子也作为支撑的柱子。西边的象鼻子只剩两个了，东边的也少了一个。
横跨护城河的桥上两边各有27尊石像（有的书上说两边各54个，我没去数，似乎比27个多，比54个少，谁有心去数一下），左边是天神（梵文，Devas或Deities，印度教称修罗Suras），头戴尖锥帽，慈眉善目；
右边是魔（Demon，印度教称阿修罗Asuras），头戴啾啾帽，怒目圆睁，面目狰狞。
两边都在用力拉拽以七头蛇精（Naga）的身体当作的绳子，“搅动乳海”以期炼取长生不老药。这个故事在吴哥寺东侧南段迴廊上有精采的浮雕描述。 桥头上七头蛇精。
王城城墙，以巨石砌成，至今相当完整。
盘根错节的树与古城墙已融为一体。
巴戎庙距离各个城门都是1.5千米的距离，巴戎庙位于吴哥城的正中央道路交叉处。巴戎庙又译为巴扬寺或百茵庙。 在查找资料时，对宝塔数量有两种说法，一说由54座宝塔构成，代表当时吴哥王朝所辖的54个州。另一说由49座大大小小的宝塔所组成，中间一座最大，其余48座如众星捧月般全部簇拥在它的周围。
巴戎庙虽是佛教的庙宇，但它是按照印度教和佛教理论中的“须弥山”的概念建造的，它代表宇宙的中心，四周的护城河代表海洋，这与早它100多年建造的印度教神庙——吴哥窟的理念是一样的。巴戎庙建筑在三个平台之上，一层层向上拔高。每一层平台四周均有廊，廊内刻有精美的浮雕，廊道转角及居中的位置
，都建有高出廊道的塔楼。
浮雕“飞天”
小仙女阿布萨拉（Apsara）形态各异，服饰、头饰都不一样，非常漂亮。
上到第二层平台的廊道墙上，刻有许多佛经故事里的人物，有猴子脸形的、猪脸形的，不禁使人联想起《西游记》来。
走上第三层平台，这时第二层平台上的佛塔上的四面佛与我们齐平，已经处在四周佛塔包围之中，一种奇妙的感觉油然而生，一下子感觉到佛与我们分外亲近，套用一句时髦的话：“与佛零距离接触”。
那尊典型的“高棉的微笑”雕像就在众多的佛像中，要找它很容易，哪个前面照相的人多那就是它了。这是修建巴戎庙的国王加亚华尔曼七世的面貌，以此代表他是佛菩萨在人世间的代表。据说这位国王在一次接受臣民的亲吻时染上了麻风病，终生为这种不治之症所困，脸上浮现出的是一种苦涩的微笑。
而这微笑便是与蒙娜丽莎齐名的“高棉的微笑”，也成为高棉人世世代代的精神寄托和向住。
第三层平台中央是一座圆形的基座，上面是最高的一座佛塔。这很有意思，整座神庙都是方形的，到了最高处变成了圆形，不是和中国的“天圆地方”的概念暗合吗。
每个石塔的四面上都刻有一张微笑着的脸，称为“四面佛”，四面佛的四个面分别代表了慈、悲、喜、舍四种无量之心，其中喜悲皆不形于色，表情安详，却又各不相同，所有的面孔都低垂双目，嘴角微微上扬，轩昂的眉宇、中稳的鼻梁、热情的厚唇、慈善的气质，那略带微笑的脸庞巧妙地雕琢在巨大的石堆中，其反而胜过建筑本身的宏伟，而成为我们最深的印象。如此的淡然，祥和，波澜不惊，没有一丝的躁动和不安，是一种领悟之后的淡定；让你细细研读，却又无法真正领会。
巨石佛像林立，人们在佛之间穿行。置身于佛塔之中，满眼都是佛，人显得那么渺小
我们穿梭在巴戎庙精美的堪称一绝的浮雕回廊走道中，探寻那抹传奇的微笑。即使那微笑的面容历经时光的洗礼，已经变得不再清晰，但在这样一个微笑的城堡之中，我依然能感受到它的无所不在。相机闪了又闪，快门响了又响，只有一个心愿：让微笑和幸福时刻陪伴着我们。
回廊
我们上下穿行于寺庙之中，仰视一座座四面佛塔，游走在廊道之间，在回廊浮雕壁画前顿足，感受着巴戎寺的神奇、神秘和沧桑。
与年轻僧侣合影
距巴方寺(Baphuon)东不足百米是一庞大的广场，号称中央广场。
广场中央大道直通胜利门(Victory Gate)。广场西边有长达300米和高高的塔基建筑，它们分别是斗象台（Terrace of the Elephants）、古法院（地图没注明）、癞王台(Terrace of the Leper King)。整个场面实在太大，无法拍摄在一个镜头中。
从塔基中央的台阶处拾阶而上，一大片空地出现在眼前，地面上摆满残缺的石雕件，听导游讲，台上曾是皇宫内院，如今一片荒凉。
至于为何现今只看现平台和石刻，合理的推测相关官舍等建筑多属木造，应是暹罗于1431年攻入吴哥城后，大肆破坏吴哥城，以至于吴哥城留下来的建筑多为石室为主。
广场对面一字排开十二座塔寺(prasat suor prat) ，导游随口说：这是与十二属相对应的寺庙，其实据说这是法官们裁决案件的会所。这偌大的广场精华全在西侧那长长的塔基上面的石雕。
首先是斗象台，整个战象台共有5个伸出来的楼梯，中间有三个，南北两边各有一个，其中正中央那个最宽。每个楼梯上方都有坐狮守护，下方有因陀罗神的坐骑三个头的大象把守。战象阶上的栏杆为那伽蛇神，不过，蛇头、蛇身大部分已经丢失，栏杆也就断断续续的。南部的梯级以三头花饰的大象为柱，象鼻卷着莲花。
斗象台上的大象只是雕刻出了立体的三头象头部。大象头上戴着宝冠，象牙向外凸出，身体的部分是以平面浮雕技法来表现。象鼻一直垂到地下，像一根一根的列柱，鼻子顶部是莲花。
斗象台侧面的浮雕。
迦鲁达和伽家辛玛，并列在一起支撑着平台。
古法院，有两座三鼻象。
这是一片巨石排成的平台，台的外侧全是浮雕。分别往两边看去，只能远远地感觉到平台遥远的尽头，却无法看清，所以也无法数出有多少武士，多少大象。
其中的一半以象为主题。
另一半则是印度教主神吡瑟努的随从鸟人。
看这边大象高举象鼻仰天大吼，与孩子游戏。
瞧那厢大象激烈的象战，两头象的鼻子绞杀在一起，下面武士殊死格斗。
这组雕像真是触目惊心，有将军驾战车挥刀奋力砍杀敌军，有战士从象背提刀飞身而下直入敌群，有跟随大象呐喊冲锋的军队，有两军混战捉对厮杀的血腥，我不知道在去皇宫的主通道两侧为何要雕刻如此血型、凶悍的战争场面，是为了向后代警示战争的残酷？还是为了向后代炫耀血腥的战功？看到这里不禁想起近百年来这块热爱和平的土地上发生的残忍的战争，和平永远是平民的祈求！希望历史不要在这块土地上再次重演。
上去是一个大平台。前方直通胜利之门。
癞王台于13世纪由阇耶跋摩七世 (Jayavarman VII) 建造，作为国王的火葬场之用。台前有一座三鼻象。
两座三鼻象的中间的台阶上去有一个莲花宝座，据说是国王的宝座。
在这座高7米的平台上，癞王台的外墙刻着那伽和众多神像，底层由5头、7头或甚至8头的Naga所支撑，令人目不暇给。观赏东、南及北面之石雕刻，主题多是神祗及幽冥世界的故事。壁面石刻图像精美，雕刻之内容一层一层，不同造型之神祗，有配剑的、合十字的、吞剑的、作手印的。
在癞王台台顶的正中供奉着石象。曲折的岩石围拢着青草地上，矗立着一尊身披佛衣,没有性别,身世迷离的石像.传说他是幽冥世界之王，不过现在更为世人所知的是他的另外一个名字Leper King，也就是是得了麻风病的吴哥国王的雕像。
这樽帝王石像完全裸体，头发蓬松，以爪哇式坐姿坐着。他的双腿太短，与身体不成比例，形状呈圆形，没有隆起的男性肌肉，尽管他的身体处在平静状态，但他的内心思想却无比翻腾……他充满了热情，嘴唇很厚，下巴有力，脸颊饱满，鹰钩鼻、眉毛清晰……他嘴巴微张，露出牙齿。这种露出牙齿的雕塑在柬埔寨艺术中绝对是非常罕见而独特的，作为人物雕塑的研究，他可以算是柬埔寨雕塑的杰作。
在癞王台，有个非常隐蔽的小道，仅容一人过，小径两侧是众神的壁画，精美绝伦。穿梭在神的众目睽睽之下，我们仿若井底之蛙，抬头只有一线天，有种难以形容的敬慕与景仰。
也正因为通道相对隐蔽，这里的雕刻保存就相对完好，众神的表情、穿戴、姿势都不尽相同，雕刻手法出神入化。粗看千篇一律，细看个个精彩绝无雷同。有嘴角微翘做出无限魅力的蒙娜丽莎的笑，有腰肢略扭做出羞涩见人的小女子心态，有长袖飘舞如嫦娥之奔月，有长裙飘逸如仙女下凡，长发微动仿佛感到熏风吹面，纤手略摇仿佛听见银铃悦耳。行走在如此精美的舞女雕像群中，只能忘却时间，只能不闻世音，唯一能做的就是逐个赞美，唯一要干的就是拿起相机忘情的猛拍。
其中最好分辨的就是众神与阿修罗的区别了，就像石桥上搅拌乳海的两侧一般，他们一个杏眼，一个瞪眼，一眼就能将阿修罗在众神之中揪出来。
小径里，不仅有众神与阿修罗，搅拌乳海的蛇神那迦也是随处可见，它们拥有九个头，分散开来宛若一顶莲花底座，托起了众神与阿修罗。
十二生肖塔又称审判塔。传说如果高棉人起争执需要仲裁，古代法官会裁定两个人根据自己的生肖去塔里居住，经过一段时间罪犯就会生病或无法承受不安而认罪。
在每座塔之间有绳索，因此又有说法是：这些塔的功能是断狱，罪犯们如果能从塔间的绳索中走过，则证明无罪。如果掉下来就要被处死。
寻找塔中的幽灵。
与当地警官合影。
再次远拍对面的平台。
胜利大道直通胜利门。胜利门和胜利大道是国王率军出征和凯旋时的必经之路。出征前国王在战象台阶检阅军队，作战前动员，为将士鼓劲打气，然后带兵沿着胜利大道途径胜利门出征讨伐入侵之敌；得胜后再经胜利门、胜利大道回到皇宫，在中央广场犒赏军官将士。
胜利门的形式与之前看过的吴哥城南北门一样，都是门洞上立有3座石塔，中间那座较高，正反两面刻有“佛像”；旁边两座刻有朝着其它两个方向的“佛像”，这是阇耶跋摩七世（Jayavarman VII，公元1125-1215，公元1181-1215在位）招牌式的建筑，也是他的标志。
道路两边的神魔拉扯蛇精那伽的石雕没剩几个全活的了，大都缺脑袋。据说在法国殖民时期，被法国商人“拿走”了一些，上世纪70年代柬埔寨内乱时毁坏了一些，近些年被当地人偷偷卖走了一些。
卖水果的女孩。
玩吸管的女孩，显得非常健康。
寺名来源于阇耶跋摩二世传继承人圣剑的传说。阇耶跋摩七世重建吴哥城时曾在此居住，这里曾经是高棉人最重视的寺庙之一，最重要的节日典礼都在这里举行，数千人供养和维护着这座寺庙。而且这里早期也是放宝剑的地方，柬埔寨在传位时继承人一定得拿到这把宝剑，相当于我们中国的传位玉玺。这把剑在十三世纪就被人偷走了，当时的那把宝剑是用黄金、钻石、宝石组成。
圣剑寺规模宏大，其长方形的围墙长800米、宽700米。东塔门用巨大方石块叠垒起来的三个多层莲花塔，每层都雕刻着连成片的坐佛像和雕满了错落有致、层次分明的窗棂及荷花纹圈，在侧面不少地方还雕刻有型态各异的天界女神，塔顶是一个巨大的须弥荷花座，其造型灵动精巧，具有很高的艺术和欣赏价值。
许多神像头部已缺失，这里的岩石色彩已近锈红色。
三塔门的旁边各有一个双目圆睁，威风凛凛托着莲花的金翅鸟迦鲁达脚踏那迦的雕塑像。
入东塔门后的第一个长形平台，台前有辛玛狮子把守。两边立着数尊手拿长蛇搅动乳海的修罗与阿修罗。
可惜的是神像破坏严重，有的已经看不清面部表情，有的更干脆找不着脑袋。
进大门后是一段丛林，然后便是通过这神道进入圣剑寺。虽然脑袋早已不知去向,但忠诚的武士还在守卫着国王的家庙.
进入大门后是圣剑寺长长的神道，道路的两旁还散落着无数的巨石屋基，上面布满了厚绒绒的青苔，无声地向游人展示着它们的沧桑。
长长的廊道内，不时出现天窗式的结构，让走廊内明暗有序。廊道顶部，这种用石材逐渐向前突出而形成的“前突结构”来垒砌屋顶是高棉建筑的一大特点。
整个建筑呈十字型，中心是中央圣堂，周边是由拱顶长廊连着的东、南、西、北四扇大门，来圣剑寺参观一般人所走的路线大约都是东进西出，或者从东走到西，再折返回来，导游给我们的参观时间约一个多小时。圣剑寺内的长廊甬道四通八达，光线透过天井照进甬道，时明时暗，在人少时还有一种阴森森的感觉。圣剑寺甬道阡陌纵横且十分相似，很容易走迷路，所以在参观时最好一个方面一走到底，然后再在中部选一个方向再参观。
游客在这迷宫式的长廊穿行。
围廊与院落之间是蹋落的石块。
从墙壁雕像所残留的色彩来看，圣剑寺的部分墙壁当年应该是褚红色的，这种艳红的色彩在吴哥古迹中可是不多见的。
前面这个是林迦雕像。林迦：男性生殖器的象征。在吴哥古迹中供奉林迦雕像的地方很多，与高棉人的生殖崇拜有直接联系。
在宝剑寺里多有由崇拜的湿婆的生殖器演化而来的代表阴阳具。但保存完整的并不多，大多已被偷盗者硬生生的被斩草出根了。
女子阴具。
中央圣堂，供奉着佛塔。这个由佛塔和顶部破洞光影所组成的“点燃的烛台”居然是圣剑寺的一处独景
高塔内屋子四周的墙壁上有无数的小洞，导游说以前这些小洞内嵌有五颜六色的珠宝，当正午阳光从塔顶直射进来时，屋内彩光四射，分外耀眼。资料上说这些小洞是当时固定薄铜板用的，当时圣剑寺用了1500吨铜装饰它众多的房间和高塔。
在甬道的偏厅有许多坍塌的石块，或卧、或立，零乱地堆积在寺庙的空地上、草丛中。灰黑色的石头上风雨侵蚀的痕迹很重，但隐隐约约仍可看见上面精美繁复的浮雕图案。
一些巨大的被当地人称作蛇树的卡波克树在残破的古迹尽情地舒展着自己的躯干，合着斜晖的阳光，越发显得岁月悠久而漫长。
枯死吉贝树（Kapok tree）包裹下的门楼。为了保护建筑，古迹维护人员只得把树砍死，否则树再长大建筑就会被肢解崩塌，所以留下了现在这个样子。
阇耶跋摩七世去世后，阇耶跋摩八世恢复了印度教，激进的印度教湿婆派信徒对佛教信物进行了破坏，连中央殿堂建造時供奉的观音也早已不复存在。到处可见佛像被挖的情景。
舞女平台前六只辛玛狮子如今已残缺不全。
不知为什么，这个前柱殿被叫做舞女平台。
圣剑寺同所以吴哥建筑一样，在廊塔、屋院、庙富有中有着最华丽精美、婀娜多姿，衣裾翩翩的天界女神，在那些残垣断壁上舞动其妩媚的身躯，随着音乐用宛如削葱根的莲花指，摆化出各种造型，取悦诸神，也取悦我们。
墙壁因饰以青铜而闪现出迷人的光彩，这里不仅有褚红色的女神雕像，更有下葫芦形的假窗装饰于墙面。
在豁然开朗处,一个奇世建筑正在静静地等侯着人们的到来。两层的巨大藏经阁突兀的映入眼里，残缺不全，影影绰绰的静止着，这是吴哥独一无二的2层石造建筑物，如同希腊的古代神殿。没有人知道为何在规模浩大的吴哥古迹群中出现了一个古罗马风格的建筑。更奇怪的是没有石阶通向二层，可能是用木梯吧。踪迹皆无的屋顶猜想也用的是木制结构吧。有人推测它可能是后建的，也有人说是谷仓或存放“圣剑”的仓库，导游说它是藏经阁，西方学者也猜测它是一个集会的场所，更有甚者认为它是火葬场，这些都有待考证。
这是高台上的一堆石头，导游说：这是当时放“圣剑”的地方-“圣剑池”。资料中对这高台没有任何解释，说明没有什么特别的地方。“圣剑”池可能是导游演绎出来的。
二个外国游客，似乎是一对夫妻。让我佩服的，除了各自背上一个小孩，还人手一台单反。在吴哥旅游，到处可见携带婴幼儿出游的外国游客，这在中国，简直不可思异。
大自然的神力在这里得到了极度的彰显。
令人难忘的古典之美！
|
