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生煎，作为上海的特色点心，几乎人人都吃过。可是等待生煎出炉，制作生煎的过程，你又知道多少呢？对于上海老百姓来说，生煎馒头是记忆中的美妙味道，让许多怀旧的人难以割舍，他们放不下的除了味蕾的享受，更是一种生活滋味。 沙富小吃 凌晨2点，城市中心的静安寺商圈迎来了一天最安静的时刻。而这时，店员黄阿姨忙碌的一天已经开始了。为了保证每天早上五点半，第一锅生煎能够准时出炉，黄阿姨习惯在每天上班高峰前，把所有准备工作都做完。因为中午时分，静安寺附近的白领将会蜂拥而至。 直到清晨五点半，店里的第一锅生煎出炉了，第一批客人已经在殿堂里等候，他们大多数是静安寺附近送货的工人。 18年来，黄阿姨的生煎给人的印象是很传统的上海味道，而保证这份味道的前提就是手工。不变的老味道似乎让嘴刁的上海人找到了一分怀旧的感觉，许多老食客把这份感觉变成了他们生活的一部分。 大壶春 余阿姨从18岁就在大壶春生煎馆跟师傅学习包生煎，师傅退休后，余阿姨也变成师父，带徒弟。在大壶春，余阿姨是资质最老的师傅之一，她每天打点早市前的一切。 生煎馒头口味的好坏，不仅要看原料，还取决于很多必不可少的工序。面点师傅们要来提前打面、发酵。用师傅们的行话来说，发完的面粉，要花半小时的时间来“醒一醒”，这样，包出来的生煎才会口感松软。 通常，早上由五个生煎师父一起工作，一个师傅揉面，一个师傅加肉，另外三个师父负责最后生煎包的包制成型。从早上六点半到八点半，五个生煎师父互相配合，不能有丝毫懈怠。因为在这两个小时里，师傅们要赶制上千个生煎。余阿姨说，师傅们从白天捏到晚上，每天要捏一万多个生煎。 有同事开玩笑说，余阿姨的手就是一个生煎模子，一把捏下去就是一个生煎的样子。 这样的熟练，来自日复一日的实践。但如此这样的辛苦操劳，也在师傅们的身上留下了印记。有些师傅因为常年手腕用力患有腱鞘炎，有些则患有肩周炎。
七点半不到，已经有一些人聚集在大壶春门口，等待头一锅生煎的出炉。伴随着热气腾腾的滋啦声，头一锅生煎出炉了，店门口也随之排起长队。而师傅们则继续忙碌的工作着。
如今的90后、00后，有可能连大壶春生煎都没听说过，而对于生于50、60年代的人们来说，大壶春几乎可以作为上海生煎的代表。所谓上海滩上一家百年生煎老店，这里的生煎、这里的人，都能让人看到老生煎店的风貌。许多搬了家的市民，还会特地赶来这里，为了一口记忆中的味道。 这里还有个小故事，据说大壶春最早开在一家茶馆店边上，以前的茶馆店是用茶壶倒水的，在当时的生煎摊头，吃一两生煎，旁边再来壶茶过一过，惬意的很。老板转念一想，后来就有了“大壶春”这个名字。
大壶春原址 小杨生煎
曾经吴江路的小杨生煎 无论是旅游杂志，或者是点评网站，说起生煎，都会推荐这样一家中国规模最大的生煎馒头连锁店——小杨生煎。 不错，阿拉上海老百姓对小杨生煎都不会陌生。2010年2月，随着吴江路动迁，在吴江路开了16多年的小杨生煎结束了营业。小杨生煎的经营者杨阿姨说，对吴江路是有感情的，因为有了吴江路，才会有小杨生煎。  90年代的小杨生煎 20年前，小杨生煎还是一家门面不足3平米个体户餐饮店。一个二十几岁的上海姑娘，用一个20块钱买来的汽油桶做火炉，摆起了生煎摊。回想起当年，杨阿姨说，经常晚上回去的时候骑着自行车都累得睡着了。 直到后来，吴江路焕然新貌，小杨生煎也再次回到了吴江路，原来60平米的两开间门面，也一晃变成300多平米的商家。 老吴江路画面
动迁后的吴江路 阿美生煎 曾经每逢中午，在恒隆广场梅龙镇伊势丹和中信泰富组成的南京西路黄金商业圈，集中了大批白领。而在这里，曾有过一家专为白领打造的生煎店。这家不起眼的阿美生煎门店只有厨房，但依然有慕名而来的食客前来。
年近80岁的王阿姨在上世纪90年代生产组退休后，就自己创业开起了生煎店，她包起生煎来手脚利索，丝毫不输给年轻人。这家生煎店的口味，都是王阿姨按照记忆中上海生煎的味道制作的。但王阿姨并不是科班的点心师，而是一位生煎馒头的忠实粉丝。
王阿姨的女儿何阿姨也是店里的员工，她说，每到中午看到大家来排队就特别兴奋，这说明是对他们店的一种认可。 可惜的是，这家开了年近30年的老店已经不在了，那锅生煎的味道也只存在回忆里了。
在各位的心里，哪家生煎馒头店让你们印象最深？ |
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