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土著 不自由的自由撰稿人，作品只发自己QQ空间里，而且大部分都锁着，自娱自乐。   非洲荒原纪行(下） 文/土著  吃了一盒带着的中国产的午餐肉，又一口气喝下了刚刚买的四个芒果拉罐，算是晚餐。 黑人做的食物我是从来不敢吃的，如果你买面包，他们会当着你的面用脏兮兮的黑手直接抓起面包抹上奶油，然后再用纸包上递给你。可以想见，他们在加工面包时，不知掺进去了多少汗水和鼻涕。 还有一种叫‘马尿克’的薯类做成的食物，也是大部分黑人吃的主食，看起来黏糊糊的白里透黑，我不了解它的加工过程，也不知道吃到嘴里是啥滋味，但我从看到这种食物的时候起就发誓，即使我饿昏了头，也绝不拿它充饥。在布拉柴时，有次同事买了个面包让我品尝，我坚决的回绝了，同事说，就算里面有汗水和鼻涕，也比中国的食品强得多，至少里面没有添加福尔马林。想想也是。不过我还是吃不起黑人兄弟做的掺进了汗水和鼻涕的面包。 几个黑人司机不知道去了哪里用餐，我决定去找他们。沿着昏黑的马路朝路口灯光处走去。一些黑人闲汉看 到我，朝我喊“须努瓦”（中国人）。我不去理他们，不是害怕，是不想招来不必要的麻烦。毕竟是晚上，他们大半是喝了酒的。 路口的灯下，有一个小男孩，大约十一、二岁，瘦瘦的，衣着还算整洁，赤着足，踩着还没有退去余热的沙土，站在那里守着一个独轮手推车。车上有烤花生，还有一个高约四十公分，直径三十公分的圆盒子。 我认得那个盒子，那是一个保温箱，里面装着冷冻的牛奶，是用塑料口袋包装的，每袋有拳头大小，在布拉柴我见过，我把它取名为‘冰奶’。 我看了看男孩，又看了看保温箱，想象了一下冰奶的制作过程，对冰奶的卫生程度进行了评估后，觉得还可以，挡不住一天积蓄的暑热，问男孩多少钱一袋。男孩告诉我，50非郎。 我掏出一张两千郎的纸币递给他，男孩在胸前挎着的兜子里翻出一把硬币找给了我，我攥在手里，然后揭开保温箱的盖子拿出一袋冰奶，用牙咬破塑料口袋吃了起来，吃完了再递给男孩一个硬币又揭开保温箱的盖子去拿。就这样，每吃一袋递给男孩一个硬币，一袋接一袋地吃着。我边吃边观察男孩的表情，男孩遇到像我这样能吃的主一定很高兴。这样，他就可以早些回家，也免去母亲的倚门翘望。 一连吃了七袋，当我伸手再去揭保温箱的盖子时，我看到孩子用小手按住了保温箱，我感到诧异，以为没有了，又一想，刚才明明看见里面还有很多。我想拉开他的手，孩子更加用力地死死地按着。他用另一只手指了指自己的嘴巴，又捂着自己的肚子做痛苦状，说了句什么，我只听懂了两个单词——“包谷包谷（多）”和“马俐力（凉）”。 我明白了他的意思，他是在告诉我“冰奶很凉，吃多了肚子会痛”。我突然感动了。这个瘦弱的孩子，或许为了赚取一些学费，或许为了赚取一块面包，在暗黑的夜里于昏黄的路灯下翘盼，然而他却关心着一个陌生的旅人的健康。 我感动的那样突然，那样强烈，以至于润湿了眼睛…… 我让孩子伸出手，把剩下的硬币全部放在他的手上，示意他装进胸前的包里，然后紧紧地握住他干瘦的小手，真诚地说了句：“麦克塞， 阿密！（谢谢，朋友）” 我一直无法赞赏他们黝黑的皮肤，也一直无法透过他们的眼睛触摸他们的心灵，和他们的目光相遇时，会感觉和他们的距离是如此遥远。于我来说，他们生活在由迥异的元素构成的世界里，和我的世界无法融合交汇。然而今天，我在这个孩子身上，看到了我们早已丢失的、久违的纯朴与善良。 “哑了边鼓”！路边的院落里传来一声呼唤。司机母咕咕在叫我，他们围坐在院子里的桌边喝酒。“哑了边 鼓”是他们给我起的名字，善良人的意思，我一直为黑人兄弟送我这个名字感到骄傲和自豪。 院子里有十几张桌子都坐满了人，每个人面前只放一瓶酒。黑人们喝酒是不用佐菜的，喝酒就是喝酒。不像咱中国人，一说喝酒先弄一桌子菜。吃喝完了你争我夺地抢着买单，生怕失了客气与面子。黑人们是各买个的酒，各付个的帐。没人劝酒也没人替对方买单。我倒觉得这种习惯挺好的。不过，如果黑人朋友约你去喝酒，千万别以为他要请你。至少你兜里得揣一瓶啤酒钱。 我要了瓶啤酒坐下，和黑人们边喝酒，边听音乐。 院子里店家放的音乐好像欧美风格的那种，节奏感很强。音量很大，震耳欲聋。 黑人们很少说话，音乐声太大，说话别人也听不见，倒显得人很安静。没有猜拳行令的，没有高声喧哗的，也没有酒后狂言惹是生非的。大家只是默默地喝酒，听那震破耳鼓的音乐。 喝到高兴时，就会有人站起身来，推开座椅，旁若无人地随着音乐临桌起舞。 他们的舞蹈主要表现在腰部和胯部的扭动上，腰胯的扭动延续到膝、脚、肋、胸、肩、头、手各部位，这是全刚果舞蹈共有的技巧,也是形成刚果舞蹈独特风格的主要特征。隐喻性的动作比较明显，但一招一式都是本能的迸发，真诚本色、 朴实自然，激情四射。 一个小伙子一只脚趿拉着一只鞋，脚后跟露在外面，另一只脚光赤着，就在院子门前大街上厚厚的尘土里随着音乐舞蹈，动作有点象像温柔版的杰克逊，只是更多了腰胯的扭动。不合体的衣裤遮不住他矫健的身躯。他的一切动作都是情感的自然流露和宣泄，都是生命原始的律动和表达，没有刻意表演的成分，却让人感染和陶醉。 虽然衣衫破旧，但他们能真实地表现自己，虽然生活穷困，但他们有发自心底的快乐。 这里没有旅馆。稍事休息 我们决定继续赶路，到下一站马丁古大约需要四小时时间。 路面依旧颠簸，天也完全黑了下来，四野没有一丝灯火，远山近树笼罩在黑暗里，只有车灯照着前行的路。 我希望能看到一群狮子拦路怒吼，也幻想着黑衣蒙面的夜行人横刀剪径…… 到达马丁古已是深夜11点半，我们决定宿在这里。 仍是没有旅馆，我们蜷曲在车的座椅上半睡半醒地熬到了天亮。 越往前行路上的尘土越厚，路两旁的杂草树木落满了来往车辆泛起的尘土，呈铁锈色，整个世界一种颜色，一片混沌。  对面驶来的小型车辆大半个轮子淹在尘土里，好像遁地有术从土里钻出来的，烟尘滚滚的往前拱。 汽车的雨刷器来回擦刮着落在车窗玻 璃上的尘土。 路很颠簸，车很慢，每小时只有十几公里的速度，挨着椅垫的皮肉随着颠簸被拧扯得火辣辣的痛，伸手抓住车棚上的把手将身体半吊在空中，手脚能找到的支点都用上了，紧绷着肚皮保护着肠胃。颠簸无休无止，心里焦躁得很，一想到回来还要走这条路，更是悲愤。 上午九时许，终于挣扎出了土路，欢呼着上了柏油路面。 我们决定停车休息一下。下了车，只觉得全身轻飘飘的有瘫软的感觉，一路上紧绷着的肚皮酸痛得很。用脚踢遍了三辆车的每一个轮胎，看是否有瘪胎缺气，又仔细地检查是否有漏油。司机巴格利横躺在车前的路面上，疲劳困乏地闭着眼睛。看他一动不动的样子，好像车祸的遇难者。我忍不住笑，用相机拍了下来。 沿着柏油路走了没多久，我们下了主干线到达了多利吉市，……我喜欢这里的建筑，新起的房屋欧式风格夹杂着非洲文化的粗犷因素，纯朴而简洁，给人一种温馨的气息。和一路上看到的散乱的用泥巴和木板糊成的民居比，多利吉简直就是梦幻般的城市。 这里有我们的在建工地。  到了驻地已是一身灰尘，面如土色。 工地的负责人知道我们幸苦，十分体贴地招待了我们。 下午一时许，我们回到了一号公路主干线，进入联合国教科文组织的自然保护区-马永贝森林。  这段路是由中国人承建的一号公路项目一期——黑角至多利吉段，已于2012年底交付使用。这段路也是由高原到沿海草原的阶梯。公路依山而建，左盘右旋、急转直下、命悬一线。看到那些翻滚后倒毙在路旁的车辆，我连连向阿兰喊：马莲贝！马莲贝！（慢点）。不过由于路面平坦，没有了颠簸，心情还是舒畅了许多。  路两边群山起伏，云雾缭绕。原始森林里树上藤条相互缠绕，层层叠叠、密密匝匝。参天的大树，根深叶茂、伟岸婆娑。 林间每一片叶子透着清新，看了觉得整个身心都净化了似的。 墨绿色的远山，墨绿色的林木，总能引人无限遐想。 这繁荣蓬勃间，定然隐藏着毒蛇猛兽。我似乎看到了凶残的争斗、嗜血的杀戮；听到了强者的欢呼、弱者的呻吟；想到了弱肉强食、丛林法则。  起火点越来越密集，冲天的浓烟和熊熊的大火，会同天上炎炎的烈日烘烤着干渴的非洲大地……  黄昏时分，我们终于到达了目的地——黑角。  后记： 此次旅行亲眼看到了古老的非洲荒原，圆了我多年的梦。也让我看到了非洲人民生存环境的恶劣和生活的艰难。感受到了他们顽强的生命力。特别是那个卖冰奶的孩子让我感动，那颗童心所表现出来的纯朴善良，让我从此改变了以往对非洲黑人的看法， 也是我成此拙文的动力。在此衷心祝愿勤劳、勇敢、智慧和纯朴善良的刚果人民，像黄红、绿三色国旗所昭示的那样——诚实、宽容、自尊； 热情；对未来充满希望。 2013 11 08 于布拉柴维尔 文中图片均由作者本人提供！  编辑： 兰波 水蓝北方杜鹃微信公众平台旨在发布原创作品，扩大各地文学爱好者学习交流机会，多出精品佳作，陶冶情操，实现文字梦想。 投稿要求：原创！切勿一稿多投！因业余时间编辑平台，时间、精力有限，请作者自行校对，所投文稿需有一定水准，文责自负。 投稿时请将简介,照片,作品发至邮箱: 973694025@qq.com 同时加微信号：j973694025 关于赞赏：读者自愿赞赏！第十个工作日结算。平台赞赏的70%归作者所有，30%暂为平台维护费用。总计十元以下赞赏不予发放。 感谢赐稿！感谢关注！ |
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