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● ● ● ● ● ● ●  回 味  阳春面 文 | 范洪祥 上世纪五六十年代，能到城里吃上8分钱一碗的热腾腾、香喷喷的阳春面是一种高档的生活享受。 有一次我走进旧时中山路的一家面馆里，看到墙面黑板上写着阳春面，收粮票2.5两，价格8分。于是，我在前台买了票，收银员给了一个筹码，排队等候。 乘这一空间，我走到厨房煮面间仔细看面条出锅。煮面师挑面出锅时，先将面条放入竹笊篱中，立马到一旁的开水锅里过一遍，去掉面条表面的黏质，让汤的鲜味浸入面中。只见面师挑起面一抖，瀑布状的面条一曲一折，正好盛满一汤碗，撒上葱花，一碗香味扑鼻的阳春面就上桌了。青葱碧绿，面汤喷香，只是那汤里放的只是猪油，并无鸡汤，面条有细圆型也有薄带型，吃起来是特有的鲜美，这就是有故乡特色的阳春面。  那时因为家里人多，母亲说我们自己做阳春面，母亲托人做了一根约 50公分长直径3公分左右的圆型粗细合适的擀面杖，粗了容易使面条变形，细了擀面条就使不上劲。我多次在家跟着母亲用擀面杖擀面，只见母亲用少量的水，把面和得硬硬的，然后把面放在案板上，俯下身子，一遍又一遍地揉着面团，而面团在母亲的手里也总能像棉花般轻柔，不一会儿的工夫，面团就由厚变薄，由小到大，变成了薄薄的、圆圆的、像大锅盖般的面片了。 母亲再往面片上均匀撒上一层面粉，然后小心地把面片层层折叠起来，用菜刀细细地切， 一会的工夫，面条就像柔细的柳丝，从刀口下涌了出来。再下到烧开水的锅里，待面条成熟，母亲就把面条一一捞到碗里，浇上腌制好的香油葱花，撒上细细的盐面，白白的面条、青青的葱花，打着旋的香油花，香喷喷的阳春面就出锅了。 面条晶莹剔透，吃到嘴里，润滑筋道，清香爽口，一家人各自端着碗，在厨房里就吃上了美味的手擀阳春面，而那时的我，也总像一只小馋猫，三下五除二就把面条吞到了肚子里。 这面条是原汁原味的，虽做不出面馆客师的阳春面。但是，那时只求温饱，不讲究面的品质，能够自己用擀面杖擀出面来，已经非常满足了。 随着经济的发展，生活水平的提高，现在主副食种类很多，面条种类也越来越多，快餐店里各种口味的面条更是数不胜数，诸如排骨面、肉丝面、鳝丝面等。市场还一度推出了方便面，又称快餐面、泡面、杯面、快熟面、速食面、即食面。但是，这类面一般适合在旅途中赶时间食用，我吃得不多。平时，我还是喜欢吃价廉物美的阳春面。我想念的是一份记忆、一种回味。 诸如牛肉辣面辣得让人汗淋，肉丝面油腻得让人腻心，炸酱面让人闭胃口等等，都不如阳春面淳朴的口感，可当我吃这些面条的时候，却再也吃不出小时候的味道了。 阳春面之美在于简单本质淳朴，还在于它的原始而真实。在艰苦的岁月里，一碗面，一碗汤，也足够让人温暖起来。 现在人们的生活好了，味蕾也变得挑剔起来。但是我依然觉得，在白雪皑皑的冬日，吃一碗热气腾腾的面，那是该有多解馋，多让人满足啊。我期待有朝一日，小时候的阳春面能体面地回归。有多少花甲、古稀和耄耋老人，像我一样在默默地期盼着青少年时代的老朋友——阳春面。 作者简介    范洪祥，杭大中文系毕业，历任解放军政治处宣传报道员、浙江日报实习记者、高级中学教员、爱好文学、文史；文史研究员、作协会员。参与市中级法院、市、区史志编写，曾出版《汉塘河之歌》《汉塘巨变》《风物往事》散文集，多次获得省、市、区散文奖。 顾问丨俞华良 董雄 万加华 监制丨巢松良 责编丨颜笑赟 编审丨万秋娟 审核丨奚永良 |
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