今天烧了一道自己很得意的菜，不知道该如何命名的炒牛蛙。
牛蛙作为一种菜场常见食材，其实之前端上餐桌的方式更多是葱姜炒牛蛙，咸蛋黄炒牛蛙，豆豉牛蛙等等，再好吃的做法，吃的次数多了，总还是有那么一点点厌倦的。那么作为厨房里的疯狂实验爱好者，怎么可以走寻常路呢？咱必须得整个新花样哈。
今天这道菜，其实是综合了之前外出觅食的各种体验之后自己冥思苦想（瞎琢磨）出来的，如果说风格，大致应该算是川菜风格，不过家里还有一个不太能吃辣的小朋友，所以味道肯定和正儿八经的沸腾牛蛙，藤椒牛蛙还是大有区别，符合自己一贯以来中西融合（瞎折腾）的风格。
牛蛙三只，宰杀，去内脏，至于要不要去皮，仁者见仁，智者见智，虽然自己还是蛮喜欢那种软糯Q弹的口感，但是今天买菜的时候光顾着耍手机，一不留神手脚麻利的摊主已经把三只牛蛙剥的干干净净，雪白晶莹的肉体横陈案上，仿佛在问我，叫你再贪玩，现在咋办？
咋办？凉拌是肯定不行的。如此生猛霸气的食材，必须好生对待，毕竟在蛙类大家族里面，牛蛙绝对是数一数二的大块头。
清洗干净血污之后，快刀大力剁成块，开始最重要的前处理步骤---腌制。之前构思好的做法还是以爆炒为主，基于牛蛙本身肉质肥厚的特点，适度的腌制必不可少。最大的不同在于今天没有用盐，而是该用最近颇有心得的鱼露，记得选泰式，口感更加醇厚一点。再来点白胡椒粉提鲜去腥，黄酒必不可少，想了想之后又加了少许生抽，并不记得方式怎么考虑的。最后再加两勺淀粉，以苦练三十年的降龙十八掌反复揉捏按摩到位后，覆盖保鲜膜，入冰箱静置冷藏半个小时以上。
弄点啥配菜呢？纯吃肉，过瘾是过瘾，但口感总是有点寂寞，想想牛蛙口感以软嫩软嫩弹牙为主，那就配一个爽脆可口的玉兰片吧，改刀切好寸许长，备用。
倒入菜籽油，总觉得这个油和牛蛙才是绝配，比起那些清新（寡淡）的色拉油来说，更加凸显牛蛙之鲜美。油微微热之后，放入葱段，姜片，花椒粒，八角粒，桂皮片，数片香叶，以及大量轻轻拍过的蒜头---必不可少的绝妙秘籍。
不断翻炒锅内底料，随着油温升高，香味溢满厨房，葱姜蒜略微有点焦黄之时，就可以进行下一步了。
有请此菜最为至关重要的两味调料，来自巴蜀大地的农家手作豆瓣和岭南乡村的上品豆豉，两路夹击之下，碰撞出麻辣鲜香，回味悠长的绝妙搭配，嗯，有内味了。
以迅雷不及掩耳之势倒入早已急不可待，跃跃欲试的牛蛙，不过记得不要把腌制的汤汁倒入，不然油温下降过快，爆炒就变成焖烧了，完全两码事。火要足够大，动作足够快，噼里啪啦嘶嘶作响的电光火石之间，牛蛙便在烈火猛油的巧手加持之下，渐渐变了颜色，从半透明状变成凝膏般颤颤悠悠，愈发的诱人心动。
此时此刻，轮到玉兰片登场，翻炒几下之后再倒入之前腌制牛蛙剩下的汤汁，因为自带淀粉，所以无需勾芡了。而且本身各种调味料已经预先准备到位，所以不用再加盐。但是要想味道好，咱们可以顺着锅边倒入一点点香醋，撒上那么一小撮白糖，然后再来那么一大把葱花，随便颠个瓢，就可以出锅，装盘，上桌啦。
牛蛙，学名Rana catesbianaShaw。原产于北美大陆，因为鸣叫声特别宏亮，酷似牛叫而得名。进入中国本来是因缘际会下的巧合，牛蛙个头巨大，性情凶猛，适应环境能力强，要是在别的国家，十有八九那就称为入侵物种，妥妥的生态灾难。
但是，这里是中国，吃货的天堂。所以牛蛙的命运并不意外，和小龙虾，罗非鱼并没有什么不同，妥妥的被吃成了网红食材，理由是营养丰富、味道鲜美、生长速度快，耐粗饲料，可长途贩运……
牛蛙虽然纵有千般好，但是有一条切记，一定要充分高温加热后再食用！因为牛蛙体内可能会有一种名为裂头蚴的寄生虫，100摄氏度加热2-3分钟即可杀死。虽然现在养殖牛蛙行业中已经很好的控制此类疾病，但还是莫要大意为好。
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