 图 黄帝陵中的汉阙 在陕西省广袤的大地上，到处都有缀满文化珍珠的风景名胜，而这些“文化珍珠”的起源便是位于黄陵县桥山上的黄帝陵。 我是从延安返回西安的途中去拜谒黄帝陵的。黄陵县距古城西安约180公里，而桥山上的黄帝陵距黄陵县城仅数公里。 黄陵县，原本叫作中部县，后因黄帝的陵墓在该县的桥山，1944年经当时的国民政府批准更名为黄陵县。那时正值抗日战争的艰辛年代，国民政府将中部县更名为黄陵县，大概是为了唤醒民众勿忘国耻、团结抗战、告慰祖先吧。  图 黄帝陵的轩辕广场 我们是在傍晚时分来到黄陵县的，听当地的朋友说，黄陵县县城不大，人口也不多，因其位于西安至延安的半路上，所以来往的人们要么选择住在延安，要么选择住在西安，鲜有游人住在黄陵县城，因此，县城内的宾馆、招待所不多，若是晚到，找住宿的地方有点困难。但我还是坚持要在黄陵县住上一夜，一者这样可以使我们的行程时间相对充裕一些，不致于急急忙忙地赶路，二者第二天早晨我们即可去参拜黄帝这位被人们称为“文化初祖”的祖先，并为其烧上一柱头香，以表敬意。 吃罢晚餐，我们在县城内走了一大圈，证实朋友所说的不错，县城不大，人也不多，夜未央而许多人家已经闭门歇息，街道上万籁俱寂，偶尔跑过一、两辆汽车，只有那昏黄的街灯在秋风中散发出淡淡的灯光。 关于黄帝我知之不多，只知道黄帝是中国原始社会未期的一位部落领袖，若按历年来计算，那应该是5000年前的事啦。据说黄帝本姓公孙，因其曾“居住于轩辕之丘”，又号“轩辕”。因崇尚土地，而陕西多黄土，所以称作“黄帝”。那个年代还没有什么文字记载，所以我们听到的关于黄帝的故事多是一些神话传说。 5000年前的中国大地上主要生活着四大部落，即黄河中游的黄帝部落和炎帝部落，东部地区的太昊部落和南方的苗蛮部落。后来炎帝与苗蛮部落发生战争，炎帝被打败，求援于黄帝，炎、黄联手击败了苗蛮，其首领蚩尤被杀。后来炎帝与黄帝之间又发生战争，结果炎帝战败，其部落领地被纳入黄帝的版图，这也许便是今天我们称之为“华夏儿女，炎黄子孙”的由来。 早餐后，我们沐浴更衣，前往拜谒黄帝陵。由于来得太早，陵区的工作人员尚未上班，我们只好先在陵区前的轩辕广场上徜徉。 轩辕广场约有足球场大小，与其它广场不同的是，这个广场的路面是由5000块直径约80厘米以上的巨型鹅卵石铺设成的，象征着中华民族有5000年悠久的历史。说心里话，我也算见过鹅卵石滴人，但从未见过如此众多、如此巨大的鹅卵石，远远望去犹如一排排海浪，层叠而来。真不知在陕西这地方是从哪里弄来的这么多鹅卵石。  图 轩辕庙前的沮水与轩辕桥 广场的北侧是一弘池水，叫作沮水，水面平整如镜，水映倒影，一座花岗岩石桥横跨在水面上，直抵北岸的轩辕庙下。早晨的阳光透过淡淡的水雾撒在迎风摆动的旗帜上，显出一股灵动与清秀。 等了约半小时，才有工作人员陆续到岗上班。因此，我们也就成了当天来拜谒黄帝陵的第一拔客人。 站在沮水池畔，抬头望去，在95级台阶上便是那“文化初祖”轩辕庙的大门。轩辕庙的建筑风格带有明显的汉代风格，高大巍峨，简洁大方，白墙黑瓦，庑殿大顶，给人的印象深刻。  图 黄帝陵大门  图 黄帝手植柏 进入大门，迎面一株冠若华盖的巨柏，人称“黄帝手植柏”。只见这柏树虬枝纵横，树干粗壮，很有些苍龙入云的感觉，估计七、八个人连起手来才能将其环抱。工作人员告诉我说，此柏的树龄约4700年。这令我有点咋舌，一树柏树的生命力能如此顽强，虽经风历雨，雷电冰霜，至今依然根深叶茂，令人心生敬仰。  图 轩辕庙大门  图 孙中山题写的碑文  图 毛泽东题写的碑文  图 江泽民与李鹏的题词 绕过黄帝柏，甬道的左侧立着四通石碑，是迎接香港回归时所立，看来是要告慰祖先，香港犹如离家已久的孩子回家啦。迎面是一座碑亭，里面也有四块石碑。说来有趣，这四座碑是四位中国近代史上的领导者所题写的，一块是孙中山先生：“中华开国五千年，神州轩辕自古传，创造指南车，平定蚩尤乱，世界文明，唯我有先。”另一块是1942蒋介石题写的“黄帝陵”三个大字。第三块是毛泽东于是1937年清明节，国共两党共祭黄帝陵时亲自撰写的祭文，祭文较长，只记得：“赫赫始祖，五华肇造，胄衍祀绵，岳峨河浩”。第四块是邓小平书写的“炎黄子孙”四个大字。这四位算得上是中国近代史上的伟人了，所以管理部门将这些石碑安放在碑亭内。“听说江泽民主席也曾祭拜过黄帝陵，不能没有留下墨宝吧？”我不禁问道，工作人员指给我看，原来在甬道的另一侧，还立着几块石碑，其中便有江泽民题写的“中华文明源远流长”和李鹏总理题写的一块石碑。看来领导人们是不敢忘记祖宗的。  图 只有这座大殿是明代的 人们之所以将黄帝称为“人文初祖”，是因为在传说中和有关文字记载中，都把黄帝列为中华民族文明文化的最初缔造者，是黄帝及那一代人创造了车船、衣服、蚕桑、农业，制定了音律，创建了文字，从此以后才有了灿烂的中华民族的文明。据说著名的医书《黄帝内经》就是黄帝及其臣子们，通过观察自然界动物疗伤的过程而总结经验编撰出来的。 穿过浓荫密布的柏林，一座大殿呈现在了我的眼前，这便是“轩辕殿”。整座黄帝陵区只有此建筑是明代保留下来的。大殿正中悬挂着国民党将军程潜所题写的“人文初祖”匾额，大殿中供奉着一幅黄帝的半浮雕像，只见这位黄帝仿佛还在行走中，脚步向东，而回头西望，线条简洁，衣着朴实。可给我的感觉，这尊黄帝像颇有些汉代风格，难道到了汉代才有了黄帝的造像？经请教园区的工作人员得知：原来这幅雕像是根据东汉虎梁祠庙中的黄帝像拓片而刻制的，难怪具有汉风。  图 新建的祭祀大殿 轩辕殿后面是2004年落成的宏大的祭祀大殿。大殿全部采用花岗岩建造，规模宏大，十分气派。尤其是大殿的顶部设计，采用了一个巨大的露天圆顶，从殿内可以直接看到外面的天空，寓意天圆地方。四周采用通透的廊柱，给人以视野开阔、气势磅礴之美感。2004年清明，国家曾在此举行过盛大的国家祭祀。说到这里不妨说说国家祭祀的要求。 图 大殿前布置的一排铜鼎 图 祭殿内景 图 黄帝像 图 祭祀大殿内的天圆地方 国家级的祭祀有严格规定的，共有12个程序。第一，全体参祭人员肃立，主持人宣布开始；第二，鸣放礼炮34响，代表全国有34个省、市、自治区和特别行政区；第三，奏乐；第四，主祭就位；第五，陪祭就位；第六，主祭上香；第七，献爵奠酒，由主祭人行奠酒礼；第八，敬献花篮；第九，恭读祭文；第十，行三鞠躬礼；第十一，乐舞告祭；第十二，典礼告成。呵呵，您看，这一套程序下来，挺繁琐吧。 参观了祭祀大殿黄帝陵的参观才算走了一半，按照“先祭庙，后谒陵”的程序，我们仅仅是“先祭了庙”，还没有去参观桥山上的黄帝陵。于是我们出庙门坐上电瓶车，向距此约2公里的黄帝陵墓驰去。 早晨的陕北还是有些寒意的，经电瓶车一跑去带起来的晨风愈加寒意浓重，众人不由地裹紧了外衣。好在时间不长我们就来到了黄帝陵墓前。 图 通往陵墓的“神道” 黄帝墓前有一现代化的检票门，使用了电子式门票，入门迎面是一座琉璃式牌坊，这多少有点皇家陵园的味道，与黄帝生活的那个时代风格相去甚远，有点“现代化”的感觉，显然是后人为之。牌坊一侧是一座高约20米的土墩台，据说是汉武帝时期，汉武帝羡慕黄帝在此驭龙升天，自己也希望能“借点仙气”，于是命数十万大军每人背一袋土，瞬间堆积成一座土山。汉武帝登台祈仙，也希望自己能继黄帝之后“驭龙升天”。 沿着林间小路我们继续向柏林深处走去，忽见在柏树深处有一瞭望哨式的建筑，原来是后人修筑的一座“驭龙升天台”，可供人们登高瞭望。于是众人争先恐后地登上了这座高高的“瞭望塔”。放眼望去，脚下柏树林涛，拥荫匝绿，显然这桥山上的树木比四周其他山上的林木茂盛许多，这不禁令我产生了疑问，难道这桥山之树均为后人所栽？后经询问工作人员得知，原来这桥山之上共有柏树8.1万棵，其中树龄超千年的约有3万棵。这些柏树多为后人所种植，且自汉代始，在此山上植柏活动就未曾间断过，特别是宋代宋仁宗赵祯时期，皇帝专门下旨要求在桥山上植柏，并着县里抽调3户人家，免除一切差役，专门在此巡山防护，可谓“中国第一批护林员”啦。正是因为有了一代代人的辛勤付出，才换来了桥山的苍烟缭绕。 图 进入黄帝陵墓的大门，旁边是现代化的检票口 图 入门后左边的小山坡就是汉武大帝堆起来的仙台 图 汉武大帝的杰作 继续前行，一座大土包出现在我们的视野中，土堆呈扁球形，高约4米，这便是黄帝陵。坟前有一碑，上刻“桥山驭龙”，是当年郭沫若先生题写的。意思是说黄帝是在此驭龙升天的，而坟里埋的是黄帝的衣服、靴子、佩剑等。此碑的后面紧邻坟墓的还有一块是明代的石碑。 正当我们围着黄帝陵观看时，忽然发现在黄帝陵的坟头上匍匐着俩位老太太，正在挖掘坟上的土，要干什么并不清楚，这还了得？这不是“太岁头上动土”吗？众人不由地齐声呼喊起来，工作人员及时赶来制止了这些老人的行为。看着这些老人一脸的虔诚与无奈，我们也不好多责怪，只好告诉老人家，这里是文物，应该多加保护才是。 来黄帝陵当然也不能忘记祭祀一下我们的祖先，于是请上一柱香，恭恭敬敬地向祖先施礼，以表达我们的敬意。 图 驭龙升天台---驭龙阁 图 桥山眺望，山下为黄陵县城 图 黄帝陵前的墓碑 礼毕起身，有工作人员上前将我邀至旁边的一座小房子里，进来之后便问我姓什么么？然后变魔术般地拿出一个小木牌，告诉我这是我祖先（当然与我同姓）的牌位，应敬香一柱，香资100元。想想已为黄帝上了今日头香，也不应该亏待了自家祖宗，于是照办，为祖先也烧上一柱头香，但内心对这种“唯利是图”的举动还是不太满意的。 告别桥山，告别黄帝陵，我们启程返乡。愿我们的民族日益昌盛，文明永传。 |
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