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一字表示大地上 长满了韭 那是韭叶四处披散 张开的香 迎接着壮阳 我看见帝王 用一年之头鲜祭祖 在周朝的二月献上小羊 诗人们隐藏谷雨之后 伺机开刀 头刀品新韭 二刀尝肥嫩 三刀炒鸡蛋 刀刀剪味道 韭，荤物也。专取韭白，加虾米炒之便佳。或用鲜虾亦可，鳖亦可，肉亦可。 ——袁枚《随园食单·杂素单》 在我的记忆中，韭菜给我最好的印象有两个：一是在富有弹性的面皮里，与肥瘦猪肉柔润爽滑地相拥在一起，做成饺子馅；另一个是在唐朝的一个晚上，做了诗人杜甫诗中的“夜雨剪春韭”。
韭菜是真正的国货，早在三千多年前已有栽培，《诗经 · 七月》的“四之日，其蚤，献羔祭韭”即可佐证。韭，其发音为久，宿根生长，久生久割不败。有浑名“懒人草”、“草钟乳”、“起阳草”等。 诗人杜甫用“夜雨剪春韭”来赞美韭菜之嫩，诗人李白用“秋韭花初白”来赞美韭菜之香，诗人陆游则用“雨足韭头白”来赞美韭菜之肥。三诗人虽然对韭菜各有所好，但归根到底，都是想那一口——他们知不知道此物壮阳？不清楚。
无独有偶，当代诗人李亚伟也对韭菜叶情有独钟。虽然在他的长诗《河西走廊》中，没有一句提到甚至连一个韵脚也没有沾到过韭菜的气息（这是我至今都感到遗憾的），但他把一行行韭菜用革命的现实主义和浪漫主义相结合的手法，移栽进了自己的阳台。除了获得韭菜的长了剪剪了又长之快感，并满足韭菜炒虾下白酒的口腹之欲以外，五十岁、信奉中医的李亚伟的终极目的就是壮阳。
很早以前就听说过韭菜壮阳，为了证实这一说法，也为了日后本人壮阳做准备，我专门去查阅了有关的医书。其中由江苏人民出版社1977年再版的《食物中药与偏方》（叶桔泉编）有韭菜一味：味甘、辛、性温、无毒；含有挥发油及硫化物、蛋白质、脂肪、糖类、维生素B、维生素C等；为振奋性强壮药，有健脾、提神、温暖作用。根、叶捣汁有消炎止痛之功。适用于盗汗、遗尿、尿频、阳痿、遗精、噎膈、反胃、下痢、腹痛、妇女月经病、经漏、带下以及跌打损伤吐血等症。看来韭菜的药力的确宽广而强大。
我个人特别喜欢让韭菜待在皮薄馅大的饺子里，一口咬下去，那股破皮而出的冲香从口腔直达鼻腔，然后进入脑门酥麻神经；其次喜欢韭菜炒鸡蛋。记得小时候家里来了重要客人，母亲才会去街上买来半斤左右的韭菜，洗净切成细末，搅拌进两个鸡蛋打成的蛋液里，加点盐花和料酒，起一个五成热的猪油锅，煎成两面金黄的蛋饼，与白米饭一起入口咀嚼，那也算上世纪六七十年代的幸福啊！
其实韭菜炒鸡蛋在中国古代早就有了，《诗经》上的“维春荐韭卵”、汉代《盐铁论》上的“杨豚韭卵”都是指“韭菜炒蛋”；清代盐商童岳荐的《调鼎集》上共有九款韭菜肴馔，其中就有两款韭菜炒蛋，即“韭菜炒摊蛋皮”和“韭菜芽拌摊蛋皮”。
在古代韭菜的吃法还有很多，宋人林洪的《山家清供》上有一道“柳叶韭”，是用嫩柳叶和韭菜一同炸熟而吃。我估计是把韭菜绞成汁，加入面粉或芡之类的东西调和成浆，然后将柳叶挂糊上浆油炸而成。另外，元朝太医忽思慧的《饮膳正要》上有一道“河西肺”：羊肺一个，韭六斤，取汁；面二斤，打糊；酥油半斤；胡椒二两；生姜汁二合。右件（上件），用盐调和匀，灌肺、煮熟，用汁浇食之。此菜是河西地区少数民族食用的菜肴，由于它在元代的盛行，忽思慧直接把它提拔成了元代的宫廷名菜。我以为，这两道古菜都值得我们当今厨人加以创新和学习。
值得一提的是韭菜生长在温室里的纤柔表妹韭黄，一开始就受到了皇室贵族及白马王子们的喜爱。一道“韭黄肉饺”成了乾隆皇帝御膳单中的宫廷名菜；“春在何处？一叶韭黄”成了诗人苏东坡的自问自答；“新津韭黄天下无，色如鹅黄三尺余”成了诗人陆游画在成都西南部新津县的一幅油画，这同时也成就了川菜的两道名菜“韭黄山鸡卷”和“韭黄炒肉丝”。
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