 山场主人：李富国 茶厂：枫树窠茶业 老丛山场：枫树窠 树龄：50年以上、70年以上 土里能诞生一切，这是李富国儿时就确信的事。他在慧苑坑茶树山林间穿梭奔跑长大，茶对于他来说，不仅仅是饮品，更是融入血脉的日常。 李富国在慧苑的枫树窠、天角、卢秀等地都有茶园，他说，这些都是父辈们辛辛劳劳积聚的财富，他在岩茶最好的时候继承它们，占了大便宜，同时也担着更重的责任。
此次专题主要探访李富国位于枫树窠的老丛水仙，一处是80年代村小队分产到户的，树龄在70年以上。另一处是他爷爷开垦的，树龄约50年。 问及，爷爷为什么会看中这么偏远且不好开垦的茶地？李富国说，因为枫树窠小环境好，种出来的茶好喝。
枫树窠老丛水仙隐在小小的山坳里，山高谷深，四周都是石壁，泉水从石缝里渗出滋养着石壁表现的植被。窠里比较阴凉，湿度很高，老丛水仙恣意生长着，两垄老丛水仙茶树形成一条可容一人弯腰通过的小径。 慧苑当地人认为，水仙要“落坑”，它比任何茶树都认山场。“枫树窠老丛水仙珍贵，一是树龄老，二就是山场好。但任何一种茶种在枫树窠，品质都好，时间久了都会出名，因为它是贵族。真正珍贵的不是茶的品种，而是山场。” 比之肉桂“一击制敌”的凌厉霸气，总有人觉得水仙平淡。老丛水仙不露锋芒，不张扬个性，不代表它缺少内涵，相反，老丛水仙厚重的底子只有足够资深的茶人才喝得懂。
有时不是茶不好，是喝的人水平不够。
在李富国看来，水仙的个性，不会是岩茶中最出挑的，但一定最值得回味。他说，“老丛水仙内涵丰富，做得好时层次感非常鲜明，有种曲径通幽的感觉。喝懂老丛水仙，那就真懂岩茶了。” 老丛水仙最好懂，也最难懂。它就像一个古稀老人，你一眼能看出他的老，却看不透苍老背后到底藏着多少故事。“正岩老丛水仙的丛味，简单说是木质味，它很稳定，也容易辨别。但是老丛水仙真正有深度的地方，在丛味之外。”李富国说。 比如，同样是枫树窠的水仙，工艺相近时，老丛的滋味就会比新丛更醇厚，力量感也更强。此外，香气的气质也不同。新丛水仙兰花香浓郁、昂扬，像青春洋溢的少年，但少了一点沉稳；而老丛，时间使它的香气更加的饱满立体、更加的幽沉，它的香是从水底缓缓往上溢出的，有厚度又不纯雅。 “时间带给老丛水仙的内涵，在香气里在茶汤里。当你喝老丛时，不再只是关注丛味，你会发现老丛水仙的另一种魅力。它一定是武夷岩茶中最有玩味性的。”李富国说。“很多茶喝了让人兴奋，好的老丛水仙却会让人静心。它的力量是无形的，不会给你压力，喝着喝着心就慢慢沉静，身心放松。”这是超越茶本身的另一种价值，需要一定的阅历，不止是对茶，还有生活。 手工与机器相比，最无法替代的，便是一个“人”字。人有情感，有信念，有态度。
李富国说，对茶的态度，他能保证的只有用心。
什么是做茶人。很多人认为是一种机械重复的工作者。其实，做茶人有着更加深远的寓意，它代表着一个行业的气质，是与智慧、踏实一起而精益求精的精神。
“做茶的过程就是努力地、坚持地做一件事情，并且完成它，那种感觉很累却特别好。我不知道以后做茶会成什么模样，但是我就觉得应该要坚持下去。”李富国淡淡的说到。 在李富国看来，每个人眼中的好茶都不同，那是因为大家站的角度不同。他说，“有人觉得，好山场的茶随便做做都好喝。我却认为是种‘糟蹋’。做为做茶人，好的原料放在你手里，就要把它做好。说责任显得太假，只要想到把茶做得好价格能卖更高，都会认真做的。” 这是所有茶农最朴实的想法。
在武夷岩茶发展过程中，一定有那么一条路，指向整个产业的辉煌或惨淡；也有那么一群人，走窄门、爱冷僻，探寻技艺进步，在岩茶史隽逸永恒。这是数百年来，岩茶最厚重的人文底蕴。
李富国说，枫树窠老丛水仙，内质厚重，茶气穿透性很强，这是好山场的特性。而在工艺上，须做到香水韵合一，才是好工艺。
李富国给我们喝的枫树窠老丛水仙，是爷爷种下的那一片。木质香从始至终，虽然清雅，但可以贯穿口腔、鼻腔。之后的每一道茶汤都更加醇和，喉底回甘持久。大约六七泡后，兰香泛起，在盖上，在水中，幽雅迷人。 这款老丛水仙越泡越有意思，即便茶汤变淡，反而更显甜润爽口，这或许就是好山场才能孕育出的“活”性吧。
 慧苑坑·老丛水仙集萃
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