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去中国每一个都市，如果不吃地道菜，是种罪过。这次到北京，友人说我下榻酒店的意大利菜不错，我死都不肯去吃，另有日韩料理，如果想试的话，也得到东京或首尔去呀，反正都不是那么远。
北京此行一共有五天，较为轻松，可试多一点，一早友人便带我去老羊市口的「炒肝赵」，炒肝这道典型的北京菜，多是早上才吃的，名字甚为误导。首先，一点也不是炒，是煮出来的，而很多外地的朋友拼命在找菜中的肝，也找不到，一般便宜的食肆，肝片下得极少，尽是一堆黏糊糊的浆，其中也有些大肠，填肚子就是。
这种菜洋人说是AquiredTaste，修来的味觉的意思，你得拼命吃，吃出一个道理来。这是不容易做到的，大肠不能洗得太干净，那种味道不好受，我吃呀吃，吃到自己接受为止。
店主叫赵威，是第六代传人，很年轻，但肯死守传统，真不容易，他和太太两人在厨房中遵守着前人的教导，一点一滴，非要做得完美不可。你在店中还可以吃到「吊子」，是另一种地道早餐，有点像卤煮，全是猪内脏，因不下酱油之故，汁是白色的，所以亦称「白汤吊子」。
当然还有豆浆和豆腐脑，北京人坚持说豆腐脑和豆花不同，我还是吃不出分别来。
地址：北京东城区幸福大街二十六号之六
电话：无。店主手机：+861370-122-0676
在台北旅行时经常光顾的北京糕点店「京兆尹」回归本土，开成一家很高级的素菜馆子。落地玻璃的窗口望出去是一排绿竹，道旁喷出负离子气体，有如腾云驾雾。食物有各种精致的斋菜，甜品反而是少了，当我那么觉得的时候，女主人郭金平说你要的话尽管叫，我们这里什么都有，包括北京的地区小吃，炸酱面更做得精彩。
「京兆尹」已成为素食者的最高殿堂，其他城市都找不到那么优美的一个环境。当年丰子恺先生女儿丰一吟来香港找斋铺，我可真的不知道要招呼她去哪里才好，现在如果在北京遇到她，就能带她去「京兆尹」了，台北「京兆尹」的传人把这块牌子交了给郭金平发扬光大，大可放心。
吃完饭后郭女士要求我留下几个字，我一向只爱吃肉，写的食评专栏集合成书，也用《未能食素》的系列出版，在小册上，我题了「渐可食素」四个字。
地址：北京五道营胡同二号（近雍和宫）
电话：+86108-404-9191
在地外大街上可以找到中华老字号「烤肉季」。
一座三层高的老建筑物中，其他座位吃的是小型的烧烤，只有三楼靠窗的一个大包厢里面。走进去就可以看到一块四人合抱的巨型大铁板。
专业师傅把一碗碗的羊肉调好味道，叭的一声整碗倒在铁板上，烧烤起来，客人拿着巨大的木造筷子，另外一条毛巾搭在肩膊上，那是给人用来抹汗的，耐心地等待。
肉烧好之前，打了一个鸽子蛋进去，再用碗盖住，等到蛋半生熟时掀开，混在肉中，就那么用木筷子夹来吃，豪爽之极，这也是没有来过北京的人对吃烤肉的印象。从前在台北台湾电视局后面，老兵们也开了这么一家一模一样的，几十年前的事了，之后就没有再碰过这种吃法，当今怀起旧来，感觉良好过食物。
除了烤肉，店里还有各种北京菜，但我们吃烤肉已吃饱，只能看邻桌的人吃了。值得一试，大力推荐。
地址：北京地外大街前海东沿十四号
电话：+86-6404-2554
当今在北京的新派烤鸭店的鸭皮，像烤乳猪多过烤鸭，不是我这个守旧的食客学会欣赏的东西，吃北京烤鸭一定要依足烤鸭传统来做，而当今做得最好的，是袁超英师傅做的鸭子。店开在北京嘉里大酒店里面。
餐厅里有个大玻璃橱窗，可以看到师傅们烤鸭子的过程，壁上堆着一条条的巨木，是枣树的。袁超英坚持用枣树来烤，到处收集这些古木，有的还是百多年前的，烤出来的鸭子是完美的，片鸭皮的师傅是一大块切下来再细分，各个不同的部份分开来上，最后还有整只鸭子最嫩的里脊肉两条，加上鸭头鸭脑。
也不必我再多说，吃过就知道不同了，有机会一定要去试试袁超英师傅的手艺，绝对是北京第一，也可以说天下第一了。
地址：北京新朝阳区光华路一号北京嘉里大酒店内
电话：+86 10-65618833
在北京有位好友叫洪亮，他不只对北京菜熟悉，全国的餐厅也几乎被他跑遍，我叫他「美食通天晓」。洪亮这次带我去的是另一家涮羊肉，叫「羊大爷」，老板不姓羊，姓蔡，为人豪爽，做的菜也豪爽，先用一个汤碗盛了一大碗啤酒，不用水棒，就那么一口干了。
涮锅是景泰蓝做的，酱料一大碗，用红腐乳酱写了一个羊字。把矿泉水倒入，加东海野生虾米、枸杞、姜葱等等，水滚后先把一大碟羊尾，就是全肥的脂肪啵的一声倒入，说是让锅子「油一油」。
其他部份的肉上桌，都是放在一条一米长的板上，有公羊肉、羊后腿、羊腱子等等，任涮。最柔软的肉是「羊里脊」，一只羊只能取二两。我吃涮羊肉不爱酱，点虾油就可，虾油，也就是鱼露了，蔡老板看了点头称许，这一餐吃得过瘾。
地址：北京朝阳区麦子店西街三十九号
电话：+866500-6268
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