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“卤膏豆腐”，我天天听见这从公路传来卖豆腐人的吆喝声，眼前便浮现豆腐这百姓饭桌家常菜的模样。它营养丰富，价廉味美，爱者甚众，平时吸一下鼻孔，也会飘出一股特有的清香。 至今我还记得小时候妈妈做豆腐的情景，那忙碌和喜悦充满记忆。 每到秋收或过年的时候，全家都能丰富地吃上多天妈妈做的豆腐。尤其是腊月二十三送灶前后，家家忙年做豆腐，豆腐可做包子、花卷、馒头、饺子馅，更可做许多菜。妈妈做豆腐很有经验，她说用冻（冰）块做豆腐好，多出豆腐。于是，这任务就由二姐带我完成。 天冷，冰结得厚，斧头砸下去就是一道白印子。只有慢慢砸一圈，然后再沿着冰窟窿四周砸，水晶一样的冰块就容易取了。 我家有一口锔了Y形长缝，不知传承于什么时候的三号陶制水缸，平时盛吃水，做豆腐时，便临时腾换盛放豆浆。磨好过滤后的豆浆，有浓重的豆腥气，泡沫多。妈妈会从豆油壶底，挖一些老油脚放在铜饭勺里，用火燎一下，然后趁热放豆沫里轻轻搅动，豆沫就下去了。这时再把豆浆舀入锅里烧。 妈妈说，十分豆腐十分开，火候足，豆腐才做得多。但在豆浆锅开的分秒间，稍有疏忽，豆浆铺出就来不及了。我每回看妈妈烧豆浆锅，要开时，都叫我站一边去。她眼睛紧盯一锅奶白的豆浆，手握水瓢守在锅旁。当豆浆慢慢鼓起，上面出现裂缝时，便迅速把豆浆舀进水缸，一股好闻的豆香味随热气在屋里弥漫。这时，妈妈会快速舀一些豆浆，让我们喝。 妈妈接着点卤，她把咖啡色的卤膏块放铜勺里，在豆浆中慢慢转动。这时，我又高兴地等吃豆腐脑。 点卤这道工序很重要，卤点多了影响质量，少了豆腐不能充分被析出。有人家一年到头做回豆腐，就因为点卤不慎而失手，豆腐做成了一锅稀粥。 做豆腐是我的最盼，既可以喝喷香的豆浆，吃粉嫩的豆腐脑，尝刚伏下来热气腾腾的豆腐，第二天还能吃上别具一格的“三浆粥”。但父亲说豆腐是“白马肉”，不能多吃。吃多了，消化不了，会拉肚子。这我没经历过，却在许多年以后教书时，听老教师们笑着对我说起学校一则关于豆腐的掌故。 一年， 老师集体在学校做豆腐吃。头一回吃上自己动手做的豆腐，大家口感好，兴致高， 豆腐脑、热豆腐，加上豆腐做的菜，各人都吃不少。几个南京下放的青年女教师，从来未一次吃过这么多豆腐，当天晚上就被这“白马肉”给吃惨了，不停朝厕所跑。这成了老师间的笑谈。 豆腐草根出生，平民化，虽然细皮嫩肉，但派生的俗语仍在生活里为大众口口相传、津津乐道，有的难免粗俗。青菜豆腐保平安、小葱拌豆腐——一清二白、马尾扣豆腐——提不起来……当然，最有影响传播力的，还数鲁迅先生笔下的“豆腐西施”，后来人由此炮制出许多这西施那西施的；还有地方把占女人便宜戏称为“吃豆腐”。 今天，所以有人不惜拗口，在豆腐前面加“卤膏”二字去别别扭扭地吆喝，目的是为了区别社会上一度谣传的石膏豆腐不能吃，所作的诚信保证。 其实，我们大可不必对卤膏石膏（食用）的高下有所计较，它们永远是溢满亲情乡愁，深受城乡寻常人家喜爱且活色生香的孪生姐妹。你不管什么时候，在什么地方，只要想起家乡的豆腐，就能听见那熟悉的吆喝声，闻到那诱人的豆腐香。 |
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