【原】板浦笔记：春节话春卷

人间有味是清欢。

有一道叫春卷的小吃，至少在餐桌上经历了千百年锤炼、闯荡，至今还盛名不衰。不得不承认，这绝对是饮食史上的一个奇迹。

春卷古时又称春饼、薄饼。

春卷是有出处的。据考证，吃春卷的历史最早始于晋朝。晋代著名文学家潘岳的《关中记》有记载：“于立春日做春饼，以春篙、黄韭·····包之。”

“春饼”就是今天的春卷。中国地大物博，喜食春卷的地方，数不胜数。小巧玲珑的春卷，也颇受我的老家板浦人青睐、欢迎。

春卷小吃，生命力极具旺盛。老家小镇上饭店无论大小，上到酒店，下到隐藏在那些幽深巷子的苍蝇小倌，及市井普通百姓人家，餐桌上，都少不了春卷这道小吃。

印象中。上世纪八十年代初，老家板浦小镇上，做春卷的人家颇多。春卷哪家做得最佳？位于十字街口北的“北海酒楼”的老板刘开科，则独领风骚、无人能及，当属名气最大。据其女婿老徐说，新浦好多有名的大酒店、饭店，甚至豪华宾馆，都用他家的春卷。可以说，名厨巧匠刘开科的春卷盛极一时，供不应求。

春花秋月何时了，老家往事知多少？当我着笔写这篇文章时，物是人非，刘开科老先生早已不在人间，“北海酒楼”也不复存在。刘师傅的次子，大名不详。小名刘二彪，曾经也是公认的烹调高手，做的一手好菜，不仅擅长地方菜，而且擅长淮扬菜，尤其是淮扬菜中的灵魂--------软兜长鱼，更是一绝，地道。凡吃过刘二彪的软兜长鱼，皆念念不忘。刘二彪的软兜长鱼，比起淮安厨师做的毫不逊色。本来，子承父业被认为是顺理成章的事，只可惜，人生无常，事与愿违，老天不公，天妒英才。后来，在新河（今天宁海）大桥下，遭遇车祸，不幸遇难，英年早逝。二彪的意外离世，可以说，是小镇、乃至饮食界的一大损失、一大憾事！

春卷是面粉为主料制作而成。做春卷首先做春卷皮。

制作春卷皮是一个细活，需要耐心，马虎不得。水平不同，制作出来的春卷皮也是天壤之别。技术好的，春卷皮，做工之细，大小一致，厚薄均匀，且透明，薄如蝉翼。

春卷皮做好后，再卷入馅子。馅式材料多样，有荤有素，因季节、地域不同，而有所不同，无统一的形式。

拿锦绣江南说事。譬如：江南人家做春卷，喜欢用荠菜馅。而我的苏北老家板浦人却喜欢用韭菜馅。无论荠菜馅，还是韭菜馅，都各具特色，各有千秋。

偶读李春光先生著的《吃的历史》，我意外读到书中，有一段关于春卷的传说。抄录如下，以飨读者：相传，江南有一位名叫陈皓的书生，为准备进京赶考。废寝忘食地读书，常常顾不上吃饭，他那贤惠的妻子阿玉，见丈夫通宵达旦，身体一天天地消瘦下去，心里十分焦急。她经过一番冥思苦想，终于想出了好主意：将米磨成粉，制成皮，用冬笋、虾仁、鸡蛋、葱花加上调料做馅，包成卷，然后用油一炸，取名“春卷”，送到丈夫书房里，丈夫一尝，外酥里嫩，香脆可口，十分好吃。而且，吃时省事，可以节约时间。从此，陈皓吃得饱，营养足，读书也更加勤奋，终于“三篇文章做得好，龙虎榜上夺头名”，考中了状元。

陈皓进京赴考时，妻子给他做了好多春卷带在路上吃。后来，考官也品尝了这种春卷，觉得味道别具一格，还写诗作文，大加赞扬。这件事传开以后，人们纷纷登门向阿玉学艺，从而使春卷的做法广为流传。

刘常明主编的《中华美食传说与烹饪》一书中，则有一段不同的传说：北宋时期，在一些乡村常有举行迎春活动的风俗，意在祈求新的一年五谷丰登及养蚕业的发达。为此，民间用面粉加水揉成面皮，做成蚕茧状的食品，称为面茧，也称为探春卷。后来演变成春卷，是一些地区人们春节期间常备的一种食品。

闽南一带吃春卷尤盛。诗人舒婷在一篇文章中开门见山，直奔主题地说：春卷的普及范围是这样狭小，只有闽南人心领神会······

春卷的最佳食法，油炸。炸好后的春卷，色泽金黄，表皮酥松，再配上一小碟“汪恕有滴醋”，蘸之，味道美极！春卷搭“汪恕有滴醋”，绝搭，滴醋起画龙点睛之妙用。吃春卷讲究趁热吃。冷了，像鸡肋一样，食之无味，弃之可惜。俗话说，打铁趁热，出名趁早。做菜如此。做人亦如此。

春节时，家里来客了。用春卷款待贵客，我想，也是一种不错的选择。

春卷吃在嘴里，有一种春天的气息，在口腔久久地缠绕、蔓延······

作者简介：潘友国，土生土长江苏省连云港板浦人。时常发表文章。连云港作家协会会员。