 吃过上海大肠面， 还怕什么大场面。 “老板娘，来一碗大辣烤” “小伙子，你好久不没来过了！” 老板娘不会清楚的记得我是谁，但她听到我点单说的是“大辣烤”，就知道了我一定是老食客了。这种听着像抗战片里地下党员的接头暗号，却承载着许多老上海人的回忆。
(视频来源于网络) 很多慕名而来的非上海食客觉得老板娘大嗓门很“凶”，态度差，大概只有从小吃着大肠面长大的上海人才会觉得格外亲切吧，就像周杰伦歌里唱的那句“爷爷泡的茶，有一种味道叫做家”。 没有分号，只收现金，苍蝇馆子的规模，排队可以排到让人低血糖，35年屹立不倒，还拒绝了BBC的采访，相比那些热衷上电视的网红店，这家叫“大肠面”的面馆才是我们心中上海面界的“模子”。 绝大部分喜欢吃面的上海人都喜欢吃大肠面的，所以本帮面馆里基本都会有大肠面。上海人吃面喜欢吃现炒的浇头，而这家最火的大肠面的大肠浇头恰恰不是现炒的！ 竟然这样还能被上海人捧上天？ 这里面的门道很多新食客并不知道，而很多面馆即使知道却又做不到。 如果你常来吃大肠面，跟旁边吃面的上海“爷叔”们攀谈几句，你就有可能知道这“肥嗒嗒”、“厚嘟嘟”又糯而多汁的大肠的秘密：这卤大肠是要从半夜就开始准备，一直烧到第二天早上开门，每一块都要清理的很干净，而且大肠的大小必须恰到好处…… “大肠面”的大肠面，是用心做的，这种对每一个食客的用心，老上海人是明白的，是会上瘾的。  辣肉面里的江湖， 一般人不懂。 上海人吃面，让许多北方人是看不懂的。如果你不是个上海老饕，也不会嗅到暗藏在“上海面霸”之中的硝烟味儿。 “辣肉面就是得是辣肉糜才正宗！” “帮帮忙，辣肉丁才是辣肉面的灵魂！” 这场“肉糜正宗还是肉丁正宗”的门派之争究竟从何时开始的，没人知道，我只知道在二十多年前，我这辈的人还在以“五条杠”为荣的时候，我爷爷和他的“吃货朋友”们就在这事儿上互相“不服”了。 一晃这么多年过去，当年的臭弟弟也成了90后“爷叔”，不变的是喜欢。周末一有空，就会约上几位发小去吃面，从上海的不同地方出发去一家面馆。每次只要我做东，最后就一定会坐上220路公交车到松花江那边的终点站，去吃一碗220辣肉面——在“肉糜”派的主场，用心感化他们几个“肉丁”派。从不介意其他食客抛来的怪异目光，虽然从来没有感化成功过他们，但是有些快乐，只有我们自己才明白。 220辣肉面馆，很少有人知道它原来是开在东光明中学旁边的塑料大棚里的，本名叫“争强饮食店”，后来搬到220路终点站那边，食客们就直接把它叫220辣肉面馆了，后来老板索性就改了大招牌，谁也没想道，它会以这个名字，奠定了在上海辣肉面里的江湖地位。只要到饭点一定会排队，很多已经搬家的食客，甚至会横跨整个上海来店里吃碗辣肉面。 爱吃面的上海人就是这样的，只要面好吃，不管路再远、交通再不方便，也不管环境是不是高大上，更不管老板凶不凶、店名字时不时髦，反正只要面好吃，其他一概不重要。 至于肉糜和肉丁谁是辣肉面的正宗，借用《大碗宽面》里那句歌词——“我只身闯江湖，何必分出胜负？”  请你吃阳春面的上海人 值得深交 有朋自远方来，招待一碗阳春面，不亦乐乎。
说出来有点不好意思，我招待从外省市来的朋友，关系一般的吃海底捞、哥老官来为他们接风；只有特别要好的老铁，我才会请他们一起吃正宗的上海阳春面作为第一顿饭，而且是我亲自下厨，再配上烤麸、熏鱼等几道本帮小菜。 因为是老铁，才会真心喜欢我的这种“别有用心”；因为是老铁，才值得花心思去做一碗阳春面。 相比于苏式红汤阳春面，正宗的上海阳春面有着自己老的Style——一定是白汤阳春面，而且这个白汤一定是要用骨头熬出来的鲜高汤，绝对是不能加味精、鸡精的，然后加一勺猪油，撇上小香葱，这样才算得上是一碗有灵魂的上海style的阳春面。
阳春面可能是所有面里血统最高贵的了，传说是跟秦始皇有那么点关系，又是跟乾隆皇帝有那么点渊源；阳春面也可能是所有面里面最有文化的了，说是与中国古代十大名曲之一的《阳春白雪》有那么点交情。 但在上海人眼里，阳春面是一种纯粹的情结——一份清香,一份醇鲜，一份矜持的怀旧,一份自赏的孤芳，一份回家的感觉。 别叹人间不值得，只需一碗阳春面。 |
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