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今日是小年，距大年初一还有七天。 在幼年的时候，对“过年”是十分渴望的，一进入腊月，似乎随时随地都可以闻到年的味道。 特别是到了小年，腊月廿三，大人会告诉小孩儿，再过七天就是“过年”了。过年意味着可以吃好的，可以穿好的，可以走亲戚，可以拜年，可以挣压岁钱，可以买几掛小鞭炮拆散了放到口袋里，然后可以随便燃放。 在那个吃不饱穿不暖的年代，能每天吃上肉，能穿上新衣服，能口袋揣上几毛钱，这些对一个小孩儿来说，无疑是具有极大诱惑性的。所以，我们盼望过年，希望“年”早点来。 记忆中，小年的晚饭是有隆重仪式感的，是较为丰盛的。 要么是煮一锅有肉的菜汤。菜汤里面有粉条、白菜、萝卜菜类，盛到碗中，热乎乎的冒着白气，上面漂着一层闪亮的油花，香气扑鼻诱人，配上自家做的火烧，蹲在院子里的大石头边，就着白雪映衬的不算太暗的夜色，还有微微吹动的寒风，有滋有味的吃着，喝着。 要么是吃扁食。吃扁食稍微有些麻烦，要从半下午就开始忙活，准备萝卜、肉等食材。若是天气不错，半下午时分还有太阳光温暖的照射，于是，“啪啪啪... ...”剁饺子馅的响声便从每家每户的厨房里传出来，这种菜刀剁击案板有节奏的声音是十分悦耳的。接下来便是和面，擀皮，包扁食了，一个个饱满的扁食整齐地码在用葶子做成的锅簰（guō pái）上，从最外圈开始，一圈又一圈，一直到簰子的中心摆满。 多年后，一想到那个摆满锅簰，码放整齐一圈又一圈的扁食图案，那种场景，就觉得它不纯粹是一顿饭，而是一件具有强烈节日仪式感，并且十分神圣的年味。 待到掌灯时分，便可以添水烧锅煮扁食了。灶膛里的柴火烧得很旺，火舌舔着锅底从灶沿冒出来，眼看着满锅翻腾的扁食，贪婪的鼻子努力地呼吸着空气中弥散着的扁食的香味，混杂在空气中的还有燃烧柴禾的烧柴味和氤氲蒸腾的水蒸气味道。扁食滚三滚，三滚之后，大人一般会捞出一个扁食出来，让尝一尝熟了没有，咸淡如何？这个重任一般都是由我来承担并完成，刚出锅的扁食尽管烫嘴烧牙，但我还是狼吞虎咽，边吃边说：“熟了，中了，能吃了！” 往事只可回忆，如今的生活，早过了温饱不足的年代，生活在钢筋混泥土筑造的高楼里，年味却越离越远。高强度的生活节奏，压力颇大的生存环境，让我们早已闻不到那诱人的扁食香味，还有那馋人的带有肉粒的菜汤。 那些值得怀念的年味连同发黄的怀旧思想，一并化作一种思念，都一起封存在历史的记忆里，像陈年的佳酿一样，愈久愈烈愈值得回味。 写这篇文字的时候，突然想到老家用葶子制作的锅簰子，但我不知道怎么写。依稀记得“山茶”妹子曾经在微信朋友圈中发过这个字，然而我却翻不到，就发微信问她。作为胡老师女儿的“山茶”妹子深得恩师真传，立马发给我，并有详细的注解。特别她说的河南方言曾是官方语言，让我自豪和骄傲了好一阵子，在此截屏以示感谢并普及！ 以下文章，点击标题可以直接阅读：
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