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随着中国大陆第一本米其林指南《2017年上海米其林指南》正式发布，上海的吃货更加有福了，从高档西餐到路边小吃，上海共有51家餐厅榜上有名，其中1家三星，7家餐厅获得两星，18家餐厅获得一星。 除去星级餐厅，米其林指南的评审员还评出了25家人均消费低于200元的“必比登美食推介”餐厅，除了一家西班牙餐厅和泰国餐厅，其余餐厅均为中餐，品类涵盖本帮菜、粤菜、素食和点心，今天作为吃货的我去一家心仪已久的生煎馒头店--大壶春。 门口展示了它的荣誉，这可是千金难买的，这家是大壶春现在的总店，我从来没来过，一直去的是它云南路分店和南海饭店分店，后者是我觉得最接近以前味道的，可最近突然换了店名。 国营单位的LOGO很新，也很直白。大壶春生煎始创于1932年，创始人叫唐妙权，他的叔叔正是萝春阁的创立者，另起炉灶的唐妙权没有完全复制萝春阁生煎做法，萝春阁生煎的特色是皮薄馅大、汤汁浓郁，唐妙权决定把大壶春的生煎定位于“无汤生煎”。这个别出心裁的定位，成为大壶春的一大特色，一直延续至今。 为了显示1932年就创建的历史，架子上放了些老物件。 灯笼很喜庆，可我没搞懂这荠菜和蟹味生煎为何菜单上没有？ 隔着玻璃可以看到整洁的厨房。 都在有条不紊的忙碌着。 品种比较丰富，既然有3个花色的生煎，索性买一小锅，都可以尝到。 鳗鱼做的鱼丸，有些弹性。
虾肉小馄饨，从口感来说，就叫小馄饨比较贴切点。
一小锅来了，中间两个是牡蛎鲜肉的，左面四个收口往上的是普通鲜肉生煎，右面四个收口往下的是大虾生煎。
这里采用的面是发酵过的，容易吸收汤汁，但受到季节、温湿度影响，发面的配比都会有不同，这个是最难掌控的。大壶春属于清水生煎，特征是：肉馅紧实，汤鲜量少，皮厚薄适中，底焦香略厚，可这样的底如今很难吃的到了。
上海滩有历史的生煎从没宣传过皮薄汤多，那种肉馅松散，汤汁油腻的（油煎汤包）生煎不是老上海的味道，大壶春的肉馅就是结实大肉圆，没什么肉皮冻加在里面，而是用纯肉皮直接打成肉糜包到馅里去。
牡蛎鲜肉的汤汁稍多一些，左面白色的就是牡蛎肉。
里面的牡蛎，鲜是鲜了不少，但稍有些腥味。
正确吃生煎的方法，先咬个小洞吹气，等稍凉了，再吸出里面的汤汁。
大虾生煎，在以前属于顶级的生煎了，不过总觉得没纯鲜肉的好吃。
每个馅里有只大虾，料还是实在的，总的来说，这里还是让我略感失望，先不说整体的口感难以匹敌苏州的哑巴生煎，而是吃不出以前的味道了，本来前几年在云南路分店还能依稀尝出以前的滋味，难道现在它的馅料配方改了？原本鲜甜的肉馅只剩下了鲜，不再是以前略甜的口感了，很怀念小时候父母带着我在真正大壶春吃生煎的时光，鲜甜的馅，厚实松脆的底，几乎每次去都要排队，那几个颜色的牌子代表吃客先后的次序，再也吃不到了，唉！ 作者简介： 中国摄影家协会会员 搜狐自媒体认证专家 乐途专栏作家 携程签约旅行家摄影师 |
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