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柳绿茶青，花香微淡；谢了春红，艳了樱桃。匆匆又是暮春时节。
谷雨过后，桃花落了，杨花飞了，油菜结籽了，果树也在暖暖的春风、春雨里依次结出毛绒绒的小青果。
入眼的一花一木、一山一水，总能触及到脑海里最柔软处，总会惹起心底一丝似曾相识的情牵。是啊，风烟会聚会散，但是总有一些留在记忆册页的印记很难再抹去，比如椿芽。
谷雨前后的那几天，川渝大地把春天里最后一道美食——香椿，端了出来。油亮亮的嫩叶结在枝头，像绿毽子边缘染了栗子红，又像晨光中绽露微笑打量庄稼地的父母，人家慈祥着呢！
一棵棵椿芽树的香味是毫不遮掩的，连美也是剔透的，清秀婉约，楚楚动人。多像诗经里的美人“野有蔓草，零露蕤兮。有美一人，清扬婉兮”。
采摘椿芽是最讲究时令的，民间有“雨前椿芽嫩如丝，雨后椿芽如木质”的说法。以长出三至四片嫩芽最为适宜，这时的椿芽最香脆、最丰腴，食之竟月香齿颊。如采摘太早，椿芽太少，不够足欲。采摘过迟，嚼如木质，难以下咽。清人康有为独爱此味，有诗曰：“山珍梗肥身无花，叶娇枝嫩多杈芽”。
在我家乡椿芽是野生的。叶片油嫩茁壮，零零散散点缀于各个村子的田边地角，延续着春的余韵。无人看管它们，牛羊会光顾它的叶子，农人会把它的枝丫做了柴火。只有谷雨时节，人们才想起它是一道美食。
家乡人烹制椿芽也是野路子。摘回来的椿芽切成一寸长短，用开水淖一下，玛瑙色的椿芽就变成了讨喜的翠绿色。
烹制椿芽讲究的是清清爽爽。待锅里生菜油稍微冒出青烟，扔几块蒜瓣，再放上几颗野花椒，嫩胡豆、椿芽一股脑倒进油锅里，猛加柴火烹炒，翻炒几下即可装盘。盘里翡翠滚着翡翠，有生菜油香，有嫩胡豆香，有野花椒香，有椿芽香。心急急地想品味一番，盘在跟前，眼睛自动关上眼帘，迟迟，蹦出一句话：“太完美了，时间仿佛一刹凝止了下来！”入口先是满鼻奇异芳烈的椿芽香，牙齿轻轻一碰，爽滑脆嫩，细细咀嚼之下胡豆的嫩香软糯冒了出来，野花椒的清香也钻了出来……，再配上一杯老酒，直追古人“腊酒犹浮瓮，留客剪椿芽”。
椿芽长在野地里，年复一年地供乡人们摘取，年复一年无私给予。多像在田间劳作的父母于自己的孩子，只顾耕耘，不问收获。我们吊着枝丫只顾把树干拉弯，拉低，椿芽树忍着我们的无礼；我们用力扯掉它的嫩芽，椿芽树流着泪，忍着痛，宽恕起我们的盘剥。风帮着吹着伤口，轻轻地，生怕再扩大创口。那树默默地愈合伤口，结着一道道难看的疤痕，再长出一波波新芽，欣欣然地等待孩子们的再次采摘。我们嘴里品着美味，是那样坦然，是那样心安理得地汲取着椿芽树的血肉，吞噬得天经地义。
如今的我于椿芽是舍不得动口的，不是怕破坏了那份美好的印记，更像是一份虔诚的祭奠，祭奠背后种种过往，那座曾经花红柳绿的小山村，月夜下憾天的嬉闹声，定格在记忆里的老房子，越走越远的乡人……
原来，草木还可以如此让人留恋，润眼，慰帖。美食，原来也可以如此这般，被偏爱。
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