“你见过南京汤包的样子吗？”
“揭开蒸屉，白白圆圆的小胖子鼓鼓囊囊的。按捺不住要咬上一口，汤汁就飙到下巴上。”
傍晚炊烟四起，汤包店铺子门口，也支起了两米长的木桌。手艺人靠着桌子，双手行云流水一般，粗苯的面团便出落成一个个精致的汤包。买个菜的工夫，挤着汤包的蒸笼就从一层变成了一摞。
顺着飘着的白气儿，买上一笼，这就是每个南京人和汤包，每天的约会。
南京人其实从不研究汤包和小笼包有什么区别，反正打小儿见到的汤包，就是这幅样子。但真听人把它俩混为一谈，较真起来，也得和你说上几句。
· 小笼包收口往上，南京汤包则往下。
· 汤包的面皮不蘸汁，吃起来都盈软可口；
小笼的面皮则干巴巴的。
· 南京汤包里会加皮冻，口感糯得嘴唇和皮儿都会黏在一起。
鸡汁汤包是最能代表南京的。鸡汤和肉汤混合做成汤汁，鸡汁冻又和肉馅混合在一起，清爽不腻人。从1958年创始至今，俘获了南京人60多年。
蟹黄汤包则沿了江苏的传统。得是时令的螃蟹，蟹黄肥美，蟹肉现剔，加上一口就咻出的汤汁，最为痛快。
而南京人最割舍不了的偏偏是菊叶汤包。肥瘦相间的肉馅里，加了菊花脑，腻味减了许多。三四月份的南京，家家户户餐桌上都有一道菊花脑蛋汤，这时的菊叶汤包也最好吃。
第一次吃汤包的人，一定经历过这样惨烈的场景：看着热气腾腾的汤包端上来，咂咂嘴就忍不住先咬上一大口，汤汁咻的一声就飙到了脸上，有时候衣领子和裤子也得遭殃。
如何优雅地吃完一笼南京汤包？
“轻轻提，慢慢移，先开窗，后喝汤。”
翻译过来就是……小口咬，小口吸，不·要·着·急。
南京的汤包口味偏甜，觉得腻味，就往碟子上加一勺辣油，倒上一点醋。去过的几家汤包店，汤包总是不愁没有的，倒是那桌上的辣油，不赶早的话一定空了底。
一笼汤包，得配上一碗鸭血粉丝，南京人才觉得来斯。没有什么非得这样的理由，反正打小儿就这么吃。
哪里有居民楼，哪里就有汤包店。南京人实在离不开汤包，总想着拐个弯就能吃上一笼。因此南京开了数不清的汤包店。初来南京，若想试上一笼汤包，那就去所有老南京人都去的那几家，味道绝对错不了。
老南京心里永远有个“鸡鸣酒家”，鸡鸣酒家虽然不再，但复刻它的鸡鸣汤包就在太平门街上，唤醒着老南京对于汤包的记忆。
永远排着长队，店铺环境不算很好，却溢满了汤包的香气。鸡鸣家的汤包汁水丰富，肉馅滚圆，吃起来微甜而不腻。
老南京没有谁不知道，鸡鸣汤包的传人是徐建萍。传人开的汤包店到底是不一样的，所有的汤包现点现包，永远不怕匆匆赶去换来一句“卖完了”。等上十几分钟，却能吃到最新鲜的汤包，所以南京人都放心徐建萍家。
她家的汤包皮薄有韧性，肉馅甜咸适中。蒸好的汤包，在蒸笼里挨得紧紧的，面皮晶莹剔透，肉馅若隐若现，看着直教人觉得可爱又精致。
蟹黄汤包虽是靖江做的最好，但在南京，认准殷高巷的小李汤包准没错。螃蟹当季时，每每去店里，都能看到门口堆满了刚剥完的蟹壳，伙计在店里面剔着蟹肉，食材新鲜可见。
小李家的汤包，皮薄而有劲道，丰厚的汁水把汤包撑得鼓鼓的。肉馅里加了皮冻，咬上去口感糯糯的。蟹黄汤包蟹味十足，蟹肉细腻，蟹黄鲜美，一口气就能把一笼都吃完。
鲁氏，就是一个隐藏在居民区里，专注喂胖居民20年的汤包店。以往只有金陵闸小区的居民光顾，不知从什么时候起，四面八方的食客都涌向这个位置偏僻的汤包铺子，要上一笼蟹黄才心满意足地离开。
招牌汤包的面皮很薄，筷子轻轻一碾，汤汁就咻地流了出来。点击率更高的当属他家的蟹黄汤包，个头大，味道鲜甜，汁水丰盈。猪肉选用的是前腿肉，搭配着新鲜的蟹肉，每一口都让人高潮。
尹氏就是汤包界的苏果超市，开遍了整个南京城。他家的汤包说不上惊艳，水准却扎实。皮薄馅儿多，吸足了汤汁，一口吞下整个包子，才是豪爽的吃法。
深得南京人的仪式感，尹氏汤包的桌子上总摆着两种口味的辣椒。泛着香味的油泼辣子，用来蘸汤包最好；偏酸的那种，则搅进鸭血粉丝汤里。
六合的蟹黄汤包有着140年历史，从选螃蟹、剔蟹肉、做皮冻、擀皮……每道工序繁琐又精致，不过入口极棒，鲜而不腻。
六合蟹黄汤包大小适中，每个包子都能明显地看到蟹肉和蟹黄，蟹味浓郁，汤汁鲜美。配上特制的蘸上螃蟹醋，那叫一个鲜美！
