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嗜辣，已成为全球人民共有的属性。 无论出生在食辣地区，还是饮食清淡地区，我们总是隔三差五就想吃辣，不吃憋得慌。条件允许时，川菜、湘菜或红油火锅……立马安排；实在不行，老干妈、煳辣子蘸水、辣白菜等也算明哲保身的法子。 *PXHERE 在当代，吃辣早就没有什么疆界之分了。尤其近年，一直处在食辣界顶端的川渝、湖南和贵州，竟遭到周边江西、湖北、云南多省的“辣军围剿”，就连东北地区都有小分队率“麻辣烫”参战。更戏剧化的演绎，是红油冰淇淋在国内吸睛问世，地道川菜和重庆火锅进军国外市场收获更多粉丝，老干妈也成为炙手可热的国际新宠……辣椒的红火趋势锐不可当，在饮食圈的地位正如日中天。 然而在过去，吃辣可不是一件光彩的事，嗜辣被视作一种低级趣味。辣椒究竟是如何成就自己今时今日地位的，这得从它在中国的“阶级革命”说起。 虽然现在中国在世界辣椒栽种、消费和出口量上皆名列前茅，与辣相关的菜肴也享誉全球，可是辣椒并非中国原产，而是来自美洲的舶来物种。 在辣椒传入中国以前，“辣”与“椒”分指两意。“辣”的本字是“辢”，最早出现在东汉末年的《通俗文》中：“辛甚曰辢”。“辛”早期的意思是指会使人流泪的痛觉，而“辣”则是“辛”的比较级。“椒”在旧时文书中专指原产于中国的花椒。二字合体正名前还有一段别名（番椒、海椒、秦椒、辣茄等等）的历史，之所以合体则是因为其物辛辣异常。 *PXHERE 辣椒真正进入中国的时间、地点难以确证。相关学者找到的最早文字记录，是明朝杭州人高濂所著的《遵生八笺》中对番椒的记录：“丛生，白花，果俨似秃笔头，味辣色红，甚可观。”同期，汤显祖在《牡丹亭》花卉名列中也提及辣椒花。后至清朝，蒲松龄的《农经》、陈淏子的《花镜》都将其归入“花谱”中。 由此可见，辣椒进入中国后近一个世纪都只是作为观赏植物而存在，革命之路尚未开启。直到康熙四十年《广群芳谱》把其收归到“蔬谱”门下，后来的《食宪鸿秘》又把它归为“香料”，辣椒终得在饮食中现身，革命之路由此铺开。 旧时战乱纷繁，虽然辣椒作为食材在经商贸往来中得以传播，却并未有确凿文字记载。康熙六十年贵州地方志《思州府志》载：“海椒，俗名辣火，土苗用以代盐。”算是其最早的食用记录。 从中窥见，辣椒当时的地位是“以辣代盐”。一方面，由于人口增长，辣椒作为占地面积少、栽种要求低、产量高的物种自然深得当地山区贫农的喜爱；另一方面，食物的匮乏让人们只能靠吃杂粮度日，寡淡无味兼缺盐的状况下，能刺激食欲和令人口舌生津的辣椒便成了下饭神物。 *SOHU 慢慢地，辣椒以贵州为中心，开始向周边传播（北至湖北；西至川渝滇；东至湖南、江西；南至广西以北），差不多在二十世纪初，基本形成“长江中上游食辣专区”。 但是因受小农、庶民的喜爱，辣椒被冠以“穷人副食”的阶级烙印，即便在食辣专区可见部分中农、地主在吃，但城里还是很难瞥见辣食身影，达官贵人就更不可能碰。譬如出身湖南、身为清朝名臣的曾国藩很爱吃辣，就连一碗官燕都要撒些辣椒粉才吃得畅快，却怕被人发现，只能偷偷享用。至此，辣椒的地位几乎还处在泥土里。 在民国以前，中国饮食因阶级划分而呈现不同形态分级：庶民菜、商人菜、文人菜、世家菜和宫廷菜（排位由低到高），其中，前两者因地方性特色随时代变化而被归为“江湖菜”，末尾两者则隶属于“官府菜”，文人菜介乎二者间，后日渐式微。毋庸置疑，辣椒在当时只现身于庶民菜。 1911年辛亥革命爆发后，中国旧时原有固化阶级被打破，官府菜开始在民间出现，虽然餐馆还鲜见辣菜，但辣椒不再被打压，现形于更广大的江湖菜中，在群众阶级中的地位得到进一步稳固，同时为向原本华贵的圈层涌进开启了契机。 *SOHU 在1949年新中国成立前后，辣椒简直与革命捆绑在了一起。据说抗战期间，在湖南攸县皇图岭地区，曾有红军在山上靠吃辣椒御寒、治感冒，甚至还有人把辣椒碾碎和石灰粉包裹一起制成“土手榴弹”，在战斗中使用。 另外更值得说道的是，当时著名的“辣椒革命论”——“能吃辣椒的人革命性强”、“吃辣椒是要有决心的……人人都吃它，人人都革命”、“连碗里的辣椒都怕，还敢打敌人吗？”……甚至在一次与赫鲁晓夫的饭局上以能不能吃辣椒来看是否志同道合。就这样，在领导人的助攻下，辣椒的地位初见膨胀态势。 辣椒能步步为营登上“神坛”，一方面，是其藏在基因里的能力。我们吃辣椒时感到的“辣” 其实是因为辣椒中的辣椒素激活了口腔和咽喉部位的痛觉受体，然后顺沿神经传递信号到中枢神经系统，引发一系列生理反应，包括呼吸加速、心率上升、分泌体液，同时，大脑为抗衡这种疼痛便会释放令人愉悦放松的内啡肽。所以辣不是味觉，而是痛觉。其实这就是一种带有刺激性的自欺自虐式的快感，某种程度上来说也可归为一种“瘾”，很多人吃辣爽过一次后便会很难脱离。真可谓是虐着人类舌尖往上爬的厉害物种。
*PTTNEWS 另一方面，则是顺应革命时代的格局。1978年改革开放后，辣椒紧抱中国改革的'大腿'成功打了一个翻身仗。其一，辣椒的种植产量多，价格便宜，加上还能掩盖廉价食材的本味，因此辣味重口的食物价格普遍较低，这自然降低了消费门槛，捕获更多人。回到60、70、80后人的儿时，作为一个嗜辣不嗜甜（糖在过去很贵）的民族，从我们父母辈上学时的零食多以咸菜为主，再到我们儿时，能戳中回忆的零食里可以看到榨菜、辣条、麻辣小鱼……其背后的原因就是便宜、吃得起。现今依然如此。 其二，人口流动愈发自由、工业化时代开启、城市化进程加速……原本属于乡村基层的辣椒被带入城市，人群和辣椒均在城里流散，原有的阶层边界被模糊，原先城市的特色饮食文化也被新涌入的现代饮食慢慢吞没。因此，辣椒的阶级地位随着原本吃它的人的社会地位的上升、经济状况的改善而不断攀升。
*SINA 至此，辣椒阶级革命在中国深不可测的饮食文化圈里，历经400多年的摸爬滚打后终于取得傲娇的胜利。这份热辣澎湃不仅激荡在我国的疆土上，同样还飘香弥漫到西方世界，一心想把全球版图染得一片火红。
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