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以前说日本料理界三大神：寿司之神，天妇罗之神，鳗鱼饭之神，代表了日本最具代表性的三种食物。都在东京，可惜，上次错过，这次我们去京都，还是没有福分尝到。 不过每一地，总有一地精彩之处，关东与关西，就好像江南与江北，曾经个性上是颇为鲜明的不同，到这个年代，融合交流在所难免，但只要人的性格各自不同，那就总还是能在京都，吃到些与北海道，与东京不一样的滋味。或者说是在一个人做的食物里，吃到些只属于他的特征。 这天是立春的前一天，吉田神社里已经摆开了祭祀的排场，和丫头看表演到傍晚六点半，再匆匆的来赴这一顿约在八点的晚餐。 这里离祗园不远，穿过一条马路，就是充斥着穿着和服招摇过市中国人的花见小路。马路这边，则没有那么嘈杂，多是一些小店，幽静的闭着门，只见门楞中间或闪过的灯光婆娑。 京星，只是其中很不起眼的一家天妇罗店。 这家店始于1947年，在这代家主手中保持着米其林一星的荣誉。他的弟弟跑东京银座去也开了家分店，是唯一得到过米其林三星的天妇罗店，不过现在已经不在榜上。 当然，据说那是因为天妇罗之神早乙女哲哉老爷子不屑于米其林评分的缘故。 京星的店主个子不高，腰板笔直，干活时候往往宁可努力弯下脖子也不会弯腰，脸上常带这礼节性的微笑，穿着木屐走路习惯小跑。他将炸好的食物夹出来，用力的以一个固定动作甩着残油，然后认真的把食物放到客人面前的吸油纸上。 这是一块夹着虾茸的三明治，裹得粉很薄，据说京都的关西派天妇罗面糊，是不放鸡蛋的，所以颜色清淡而薄，半透明。自然，像京星这类店，面糊都是自己调配，甚至炸的油，也是有特殊的调制配方。不过恕我舌头没那么灵敏，而对天妇罗的经验也不多，自然吃不出什么不同来。 但食物的滋味，还是能辨别。以如此薄的外衣，那种油炸物的脆只是轻轻一磕，随之而来就是里边食物的本味，虾肉的清甜并无损失。而吸油纸上，干干净净，没有一点油痕。 油炸食物，一直是小摊小贩的最爱，因为油炸能够将食物中水分挥发干净，使口感变脆，而人类天性中对油脂的喜爱，让油香几乎成为脑海中美味的代名词。但这种做法所带来的问题是，往往所有油炸的食物，都一个味道。 这也是我一直诟病昆虫菜肴的地方，所有的昆虫无论什么特性，都只是一炸了事，其实所有的食物都可以一炸了事，脱水后吃出来反正都一样。 算是一种懒的烹饪。 但今天的天妇罗，给我不同的观感。每道菜都包含着一点脆，一点油香，但更多随之而来的，则是烹到恰到好处时候食物的滋味，无论是虾，蚕豆，氷鱼，还是豇豆，或者其他一些我说不上名字来的食材。 请原谅我对日本料理了解的粗浅。 店主拉开了架势，让每一只虾的尾巴都要翘起来。店里只有他和另一个女子，我不知道是他的妻子或者姐妹。女子只在我们进门刚落座时候，奉上了餐具和饮料，便去了另一间屋。大多数时间只有店主一个人在为我们服务，他在炸食物的时候，却还能够及时的叫里屋的女子出来给我们加些盐，柠檬汁或者萝卜泥，自然还有添酒。 三样蘸料：柠檬汁，萝卜泥，海盐。海盐听说是独家的秘方调配，掺着一点金箔，回味时候，居然有一点点甜，这也是我蘸的最多的一款。 最后是一片山芋，切成四份。这不需要蘸什么调料了，本身的甜就是最好的味道。主食当然是天丼，一团虾仁在茶泡饭里慢慢散开，鲜甜滋润着每一粒米。 这一餐，其实并不惊艳，不像吃到鲔鱼大脂，河豚白子或者5A神户雪花牛肉那种让人神魂颠倒的震撼。但就好像这家店本身，只在并不醒目的一角，坚持着几十年的努力，在看似简单和平淡中，却呈现出一种用心的精彩来。 所以我喜欢。
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